Sound Sleuthers: 6 soļi (ar attēliem)

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:51

Sound Sleuther ir augstākā līmeņa mikrofons, kura pamatā ir PUI 5024 mikrofona kapsula. Tie ir patiešām klusi un jutīgi, veidojot perfektu dabas mikrofonu. Tie ir lēti, kā arī zem 3 ASV dolāriem katrā. Viņiem ir iekšējs FET, kas padara saskarni ar tiem ļoti vienkāršu. Šī pamācība parādīs, kā izveidot pāris variācijas, kas ļauj uzņemt neskartu audio. Mikrofona jutīguma un trokšņa dēļ tas ir optimizēts klusākām skaņām. Tas nav paredzēts bungu komplektam. Tas ir lieliski piemērots apkārtējai, dabai, runājošai balss un ASMR skaņām. Tas ir lēts un viegli uzbūvējams. Jūs savā audio arsenālā vēlēsities vairākus. Tie ir pietiekami lēti, tāpēc jums nebūs iebildumu tos nodarīt kaitējumam, meklējot šo nenotveramo skaņu. Mēs izveidosim divas versijas, vienu PIP vai “Plug in Power” un P48 versiju profesionāliem ierakstītājiem un mikseriem, kas izmanto 48 voltu fantoma jaudu. Abi piedāvā lielisku sniegumu neatkarīgi no barošanas metodes. PIP versijai gan mono, gan stereo versija.

Fons

Kondensatora mikrofons būtībā ir kondensators, kas ir nekas vairāk kā divas vadošas plāksnes, kuras atdala neliels attālums. Ja mēs izgatavosim vienu no plāksnēm no elastīga materiāla, kas var vibrēt ar skaņu, tas pārvērtīs šīs vibrācijas par elektrisko signālu, ko mēs varam ierakstīt. Augstākās klases studijas kondensatora mikrofoniem ir nepieciešams ārējs lādiņš, lai radītu signālu. Elektreta kondensatora mikrofonā ir iebūvēts pastāvīgs lādiņš. PUI 5024, tāpat kā lielākajai daļai mazu elektreta kapsulu, ir iebūvēts iekšējais lauka efektu tranzistors (FET), padarot pārējo elektroniku vēl vienkāršāku. Pārbaudiet ķēdi zemāk.

Melnā punktētā kastē ir viss kapsulas iekšpusē. Zilā punktētā kaste apzīmē pārējo ķēdi. Un tas jau ir iebūvēts jebkurā ierakstītājā, kamerā utt., Kas atbalsta Plug in Power vai PIP. Viss, kas mums jādara, ir savienot abas kastes ar kādu vadu.

Vads ir jāaizsargā, lai samazinātu elektrisko troksni, kas iekļūst sistēmā un pasliktina mūsu skaņu. Mēs izmantosim Mogami W2697, divu vadītāju ekranētu. Tas ir diezgan lēts, bet pats galvenais - viegli strādāt. Esmu izmēģinājis citus gan no Mogami, gan citiem pārdevējiem, šis ir vienkāršākais noņemamais un lodējamais.

Piegādes

Detaļu saraksts:

Kapsula:

Vads, ko mēs izmantojam (un jā, jūs vēlaties to izmantot …)

ATJAUNINĀTS: 1/8 collu savienotājs

Vīriešu XLR

68K ¼ W

3.3uF kondensators

Elektriskā lente:

E6000 līme:

Nepieciešamie rīki:

Mazie stieples griezēji, adatas knaibles, lodāmurs, elektroniskais lodmetāls, skuveklis ar vienu malu

Neliels netikums

Alligator clip trešās rokas iekārta

Skuvekļi ar vienu malu

Stiepļu noņēmēji (kas atbilst 26 gabarītam)

Preces “Bonus Lap”: Mini “miris kaķis” vējstikls:

Misiņa caurules, kas ir lielākas par mikrofona kabeli:

Putu priekšējais stikls:

Putu kabeļa uzmava:

1. solis: 1/8 collu Jack PIP veidošana

Pirmo to kopumu es saucu par PIP būvēšanu lietošanai ar ierīcēm, kurām ir ⅛ collu ligzda. Tas ietver kameras, miniatūrus ierakstītājus, jebko ar 1/8 collu ligzdu (vai 3,25 mm, pat ja matemātika nav precīza …) Mēs izveidosim mono vai viena kanāla mikrofonu un stereo pāri, kas savieno divas kapsulas ar vienu ligzdu. Pirms būvniecības šeit ir par ko padomāt un šī projekta foršā daļa. Jūs varat padarīt vadu tik garu vai tik īsu, cik nepieciešams. Tāpēc izveidojiet vairākus dažādu garumu. Man ir mono, kas ir pēdas garš, ideāli piemērots pievienošanai manam Sony A7iii. Tad man ir pāris P48 versijas, kas ir 25 pēdas garas, lai tās izmantotu kā apkārtējās vides skaņu un balstus Deka kokam. Vairāk par tiem turpmākajos pamācībās!

Pirmais solis ir stieples sagatavošana lodēšanai pie kapsulas. Es izmantoju skuvekļa asmeni ar vienu malu, lai noņemtu apmēram ⅜ collas ārējās apvalka. Pēc tam noņemiet iekšējo vara vairoga slāni. Tas, kas man patīk mūsu izmantotajā vadā, ir tas, ka tas ir ietīts, nevis pīts. Ar kuru ir daudz vieglāk strādāt. Nogrieziet aizsargkārtu vienā līmenī ar apvalku, lai atklātu baltos un sarkanos iekšējos vadus. Mēs izmantojam vairogu, jo tas tiks savienots ar zemi savienotāja galā. Tagad noņemiet tikai nedaudz izolāciju no sarkanā un baltā stieples. Jums ir nepieciešams tikai nedaudz, jo izolācija izstiepsies un atgriezīsies atpakaļ. Alvējiet katru vadu un pēc tam lodējiet sarkano līdz “+” spailei un balto - kopējam (zemes) savienojumam. Mēs to aizzīmogosim un nostiprināsim savienojumu ar kādu E6000 līmi pēc to pārbaudes.

Tagad mēs sagatavojam un lodējam savienojumu ar ⅛”kontaktdakšu.

Uzmanību: Pirms lodēšanas pie kontaktdakšas, pārliecinieties, ka uz stieples ir korpuss un plastmasas uzmavas izolators. Es nevaru pateikt, cik reižu esmu to aizmirsis … Lūk, soļi:

1. Novietojiet metāla korpusu ar atsperi uz stieples, kas vērsta pareizā virzienā
2. Novietojiet plastmasas izolācijas uzmavu uz stieples
3. Sagatavojiet vadu, sloksni utt.
4. Pārbaudiet vēlreiz…
5. Tagad lodēt

Sagatavojiet vadu, noņemot jaku apmēram ¾ collas. Nedaudz papildus ir atslēga, ko mēs apgriezīsim, savienojot sarkano vadu. Atdaliet vairogu, atklājot balto un sarkano vadu. Tagad, lai aizsargātu burvību, noņemiet balto vadu pēc iespējas tuvāk vairogam. Mēs tos savienosim un pēc tam pielodēsim ar zemi vai kopīgu ligzdas savienojumu. Tas nodrošina aizsardzību un samazina RF un EMI troksni. Savijiet kopā noņemto balto vadu un vairogu un pēc tam tiniet tos ar lodmetālu. Samaziniet visu, izņemot apmēram ⅛ collas.

Kad kontaktdakšas korpuss ir cieši turēts, ieziest zemējuma savienojuma iekšējo augšējo daļu. Tagad pielodējiet mūsu mikrofona kabeļa vairoga daļu pie kontaktdakšas. Uzmanieties, lai šeit nededzinātu pirkstu. Turiet nekustīgi, kamēr lodmetāls sacietē. Tagad mēs saspiedīsim gredzenu un uzgaļu savienojumus kopā. Mēs abiem pievienosim signāla vadu (sarkano). Tas ļauj mums izmantot mikrofonu mono savienojumos. Nogrieziet sarkano vadu, lai mēs varētu atdalīt pietiekami daudz izolācijas, lai pielodētu līdz kopējiem uzgaļu/gredzenu savienojumiem. Noņemiet vadu ar aci un noņemiet pietiekami daudz izolācijas, lai izveidotu savienojumu bez pārmērīga atslābuma vai stiepes, lai vads sasniegtu. Alvējiet stiepli un pēc tam padodiet to caur abiem uzgaļa/gredzena savienojuma punktiem. Ja tas ir pārāk grūti, salieciet kopā savienotos savienojumus un pielodējiet pie tiem sarkano vadu. Vai nu derēs. Nogrieziet lieko līmlenti. Ļaujiet kontaktdakšai atdzist un pārbaudiet, vai tajā nav kaut kas nepareizs. Bīdiet plastmasas uzmavu virs savienotāja un pēc tam pieskrūvējiet korpusu.

Pirms pēdējā soļa pievienojiet mikrofonu izvēlētajai ierīcei un pārbaudiet to. Tiklīdz jūs zināt, ka tas darbojas, mēs apturēsim mikrofonu vienā no mūsu trešās rokas iekārtas aligatora skavām un pārklāsim augšdaļu ar E6000 līmi. Neuztraucieties par to, kā tas izskatās tagad, jo tas žūstot sarūk.

Ja jums rodas jautājums, kāpēc mono versijai izmantojām stereo ligzdu, tas ļauj tai darboties ar mono kamerām, piemēram, DJI Osmo Pocket un Osmo Action, kopā ar Rode Wireless go un līdzīgām ierīcēm. Un strādāt ar stereo ierīcēm, piemēram, Sony kamerām un GoPro. Signāls būs mono, bet šajās ierīcēs tiek ierakstīts gan kreisajā, gan labajā kanālā.

2. darbība: PIP: stereo versija

Stereo versijā tiek izmantotas divas kapsulas un viena ligzda. Viens ir savienots ar gredzenu, bet otrs - ar tipu. Kapsulas savienojums un lodēšanas daļa ir identiski. Es izveidotu pirmo komplektu ar apmēram 6 pēdu stiepli. Tas aptvers lielāko daļu situāciju. Man ir pāris, kas ir trīs pēdas un viens - desmit. Visbiežāk izmantoju 6 pēdas. Desmit kājene ļauj tos izmantot kā lavārus divām personām intervijai. Sagatavojiet kapsulas vadu tāpat kā iepriekš. Spraudkontakta savienojumam izmetiet domkrata korpusa atsperes daļu un pabīdiet to pāri abiem vadiem, kam seko plastmasas iekšējā uzmava. Šo ir vērts atkārtot:

1. Novietojiet metāla korpusu bez atsperes uz stieples, kas vērsta pareizā virzienā
2. Novietojiet plastmasas izolācijas uzmavu uz stieples
3. Sagatavojiet vadu, sloksni utt.
4. Pārbaudiet vēlreiz…
5. Tagad lodēt

Lielā atšķirība lodēšanas daļā ir tā, ka mums ir jāapvieno viss vairoga vads un pamatne. Katrai stieples sloksnei atgriezieties apmēram ¾ collas ārējā apvalka. Pēc tam ar ārējo apvalku izskalojiet balto vadu. Tagad salieciet tos visus vienā saišķī un velciet uz vienu pusi. Tagad to alvējiet ar lodmetālu. Izgrieziet visu, izņemot ⅛ collu. Ar domkrata korpusu skrūvēm pavērstu pret jums, skārdiniet zemes/kopējā savienojuma augšējo daļu. Tagad pielodējiet kombinēto vairogu un zemi. Ļaujiet tai atdzist un viegli pavelciet, lai pārliecinātos, ka savienojums ir ciets. Tagad mēs sagriezīsim katru sarkano vadu pareizajā garumā, noapaļojot to ar acīm, lai mēs varētu to noņemt un savienot ar atbilstošo galu vai gredzena savienojumu. Atšķirībā no mono versijas, mēs gatavosim tinēt sarkanos vadus, pēc tam pielodēt pie gredzena un uzgaļa savienojumu ārpuses. Lai iegūtu labāku skaidrojumu, skatiet fotoattēlus. Pēc atdzesēšanas pabīdiet plastmasas uzmavu virs domkrata un pēc tam pieskrūvējiet ārējo uzmavu. Pārbaudiet mikrofonus, lai pārliecinātos, ka tie darbojas, un pēc tam uzklājiet E6000 līmi, lai noslēgtu mikrofona savienojumu tāpat kā mono versiju.

3. darbība: “P48” vai profesionālā versija

Šī versija izmanto 48V Phantom barošanas un XLR savienotājus. Tas izmanto augstu novērtētu, bet ļoti vienkāršu ķēdi ar nosaukumu "The Simple P48". Citējot daudzus no mums, kas veido mikrofonus: "Es neizdomāju šo shēmu, bet es vēlos, lai man tas būtu" To izdomāja Deivids Makgrifijs. Tas sastāv no diviem papildu komponentiem, 68K rezistora un 3.3uF kondensatora. Tie apvienoti ar mikrofona priekšpastiprinātāja ievades shēmu, lai pareizi novirzītu PUI-5024 kapsulas iekšējo FET. 68K ir optimāls un izvēlēts tieši šai kapsulai. Ja lietojat citu kapsulu, lūdzu, skatiet dokumentu Simple P48. Citām kapsulām būs nepieciešama cita rezistora vērtība. Kondensators var būt no 1uF līdz 4,7uF bez manāmām skaņas izmaiņām. Es izmantoju 3.3uF. Jūs vēlaties alumīnija elektrolītu. Jūs varat izmantot vienu nominālo 10 V spriegumu, bet es izmantoju vienu, kas paredzēts 63 V spriegumam gan tāpēc, ka man tie jau bija, gan ar maksimālo pieejamo 48 spriegumu, sliktākajā gadījumā - nepareiza elektroinstalācija utt. Patiesā prasība ir tāda, ka tā un 68K iekļaujas XLR ligzdā. Izmantojot mūsu izmantotos vadus, tas ir diezgan vienkārši. Ir vēl viena atšķirība, un tā ir svarīga! Kapsulas korpuss, kas parasti būtu pie zemes potenciāla, NAV P48. Tas ir virs tā, un tam jābūt izolētam. Tas var būt vai nu elektriskās lentes iesaiņojums, kapsulas ievietošana vējstiklā, vai mini pūkains beigts kaķis. Citi cilvēki ir izmantojuši termiski saraušanās caurules, tāpat kā es agrāk. Ja to darāt, uzmanieties no karstuma uz kapsulas. Izmantojiet siltuma pistoli, nevis šķiltavas vai atklātu liesmu. Iekļautais "Simple P48 Doc", ko rakstījis Ričards Lī, ir no Micbuilders foruma https://groups.io/g/MicBuilders/topics. Ja jūs patiešām iesaistāties šajā projektā un vēlaties uzzināt daudz vairāk, nosūtiet e -pastu uz [email protected] un lūdziet pievienoties. Es esmu viens no moderatoriem tur.

4. solis: P48 konstrukcija

Kapsulas vadi ir identiski. Mēs izmantojam aizsargu tāpat kā iepriekš. Griešana kapsulas galā. Piezīme. Tas vairs nav savienots ar balto vadu un šajā gadījumā patiešām aizsargā visu vadu. Daži tā veidotāji izmanto papildu vara foliju vai sietu, lai to paplašinātu ap kapsulu. Jums būs nepieciešams izolācijas slānis starp kapsulu un šo, ja izvēlaties to darīt. Manā būvē nav bijušas problēmas ar EMI vai RF. Atšķirība ir XLR savienotājā. Pārbaudiet ķēdi zemāk. Sākotnēji tās autors ir Deivids Makgrifijs, bet grafikas - Lūkass Falkenheins. I Novirzos no tā, jo es nepieslēdzu vienu tapu savienotāja zemei. Man nav bijušas nekādas problēmas. Pirmais solis ir pārbīdīt XLR ārējo uzmavu virs mikrofona kabeļa. Iekšējais plastmasas gabals faktiski ir sadalīts, un to var uzvilkt vēlāk, bet man ir ieradums vienmēr slīdēt arī šo. Salieciet kondensatora negatīvo (-) vadu un salieciet to uz augšu un gar kondensatora korpusu. Paņemiet 68K rezistoru un turiet to vienā līmenī ar kondensatora dibenu blakus (-) vadam. Pagrieziet rezistora vadu un (-) kondensatora vadu kopā. Izmantojot “Trešās rokas” aligatora klipu, turiet abus kopā. Lodējiet rezistora un kondensatora vadus kopā. Tagad sagrieziet tos atpakaļ, atstājot pietiekami daudz, lai pievienotu balto vadu vēlāk. Piestipriniet XLR savienotāja detaļu pie neliela skrūvspīles vai cita veida, kā to turēt. Pārliecinieties, ka pareizi identificējat 1., 2., 3. tapu! Alvas visas trīs tapas ar lodmetālu. Tagad paņemiet rezistora kondensatora komplektu un sagrieziet abus vadus, lai varētu viegli savienot ar 1. un 2. tapu. Tad pielodējiet rezistora vadu līdz 1. tapai un kondensatora vadu (+) līdz 2. tapai. Tagad ir pienācis laiks sagatavot mikrofona kabeli un piestiprināt. Vēlreiz pārbaudiet, vai savienotāja daļas jau atrodas uz stieples! Apgrieziet apmēram collu ārējā domkrata un pagrieziet atpakaļ vara vairogu. Apgrieziet to un pēc tam sagrieziet to apmēram ¼ collas. Skatiet fotogrāfijas. Apgrieziet sarkano vadu līdz apmēram ½ collai un noņemiet apmēram ¼ collu un alvas. Lodējiet vairoga vadu uz 1. tapu un sarkano vadu līdz 3. tapai. Tagad sakārtojiet balto vadu, to var apgriezt, noņemt un pielodēt pie rezistora un kondensatora krustojuma. Pārbaudiet visu, lai pārliecinātos, ka savienojumi ir labi un vai nav šortu. Mēs ņemam nelielu elektriskās lentes gabalu un aptinam to ap savienotāja detaļām, lai nodrošinātu, ka, pieskrūvējot savienotāja korpusu, nav īssavienojumu. Sāciet starp kondensatora korpusu un rezistora/vāciņa vadiem. Aptiniet, līdz viss komplekts ir pārklāts. Tagad iebīdiet savienotāju XLR korpusā. Uzmanīgi iespiediet plastmasas ieliktni, izlīdzinot iekšējo slotu ar ārējo izciļņu. Pieskrūvējiet čaumalu un mēs esam pabeiguši!

5. solis: bonusa aplis

Tie labi iederas Lavalier mikrofona priekšējā stikla aizsargu Movo MCW8. Tie ir izgatavoti 12 mm Lav, un tie ir aptuveni 10 mm un der lieliski. Es izmēģināju pāris citus, un tie vai nu bija pārāk brīvi, ar mikrofonu iekšpusē, vai arī nebija iespējams ievietot kapsulu.

Vēl viena lieta, ko es izmēģināju un kas darbojas ļoti labi, ir virs stieples uzlikt īsu 5/32 collu misiņa caurules gabalu, vai nu pielīmējot to kapsulas tuvumā, izmantojot nelielu putu gabalu, kas pielīmēts kapsulai ar E6000 līmi.

6. darbība. Ierakstīšana ar tiem

Kapsulas jutība ir -24db (+/-), kas ir par 10-20 db augstāka nekā daudzām citām elektreta kondensatora kapsulām. Tas nozīmē, ka tiem nav vajadzīgs tik liels ieguvums kā citiem mikrofoniem. Apvienojiet to ar 80 dB signāla un trokšņa attiecību, un tie ir lieliski piemēroti klusākām skaņām. Mēs varam tos novietot ļoti tuvu lietām, kurām mēs neliktu tuvumā citus mikrofonus. Tāpēc ieklausīsimies viņu darbībā!

Pēdējās domas:

Šīs ir ideālas kapsulas citu ierakstu projektu sākumpunktam. Viņi varētu iedziļināties PZM dizainā vai eksponenciālā ragā. Ko jūs varat darīt ar viņiem? Es ceru, ka jums patika šī pamācība. Es parādīšu šos mikrofonus savā YouTube kanālā Sound Sleuth, tādēļ, ja jums patīk dīvainas un atšķirīgas skaņas, lūdzu, abonējiet to. Es arī ievietošu audio bez saspiešanas vietnē SoundCloud.