Džoula zagļa lāpa ar apvalku: 16 soļi (ar attēliem)

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:52

Šajā projektā jūs uzzināsit par to, kā izveidot Joule Thief ķēdi un atbilstošo ķēdes apvalku. Šī ir salīdzinoši vienkārša shēma iesācējiem un starpproduktiem.

Džula zaglis ievēro ļoti vienkāršu jēdzienu, kas arī ir līdzīgs tā nosaukumam. Tas iegūst vai "nozog" džoulus (enerģiju) no zemsprieguma sistēmām. Piem. Lielākajā daļā nefunkcionālo bateriju faktiski ir vēl aptuveni 20–30% sulas. Tomēr to spriegums ir pārāk zems, un tas nespēj barot neko. Džoula zagļa ķēde faktiski var iegūt šo zemsprieguma enerģiju no baterijām (vai jebkura avota) un diezgan spilgti barot standarta 5 mm LED gaismu. Izeja nav ierobežota ar LED.

Šī ir ļoti vienkārša, praktiska un noderīga shēma jūsu mājā. Ja jūs nevarat atrast strādājošu akumulatoru, kas jums steidzami nepieciešams, vai arī vēlaties pilnībā izmantot iegādātās baterijas, tas būtu ideāli piemērots jums.

Visbeidzot, šajā instrukcijā tiks demonstrēts arī 3D drukāts korpuss džoula zaglim. Tomēr, ja jums nav 3D printera, varat apskatīt manu lāzera griezuma akrila kasti vai pats noformēt apvalku. Pat tikai plastmasas kaste būtu apmierinoša. Es neiesakām atstāt ķēdi bez apvalka.

1. darbība. Piegādes un rīki

Piegādes:

1. Perf dēlis

2. AA bateriju turētājs (var būt paredzēts 2 baterijām vai 1)

3. Ferīta toroīds (ar divām spolēm virs tā)

4. Taustes fiksatora slēdzis

5. 5 mm LED (jebkura krāsa)

6. 5 mm LED rāmis + uzgrieznis

7. NPN tranzistors (es izmantoju C1815)

8. 3 mm uzgriežņi x4

9. 3 mm skrūves x2

10. Vadi

Rīki:

1. Lodēšanas stieple un dzelzs

2. Stiepļu griezēju knaibles

3. Multimetrs (ja jums tāda nav, varat izgatavot vienu DIY. Apskatiet manu ar Arduino darbināmo multimetru)

4. Atkausēšanas sūknis (pēc izvēles)

5. adatas knaibles

6. Zīmulis/pildspalva/marķieris

7. Superlīme

2. darbība: shēmas shēma un kā tā darbojas

Šeit ir ļoti labi izskaidrots, kā darbojas džoula zaglis:

KREDĪTS ELECTRONICGURU ATTĒLIEM

3. solis: akumulatora turētāja nostiprināšana pie kuģa

1. Izmantojot melnu marķieri, es atzīmēju, kur bateriju turētāja caurumi atrodas uz PCB.

2. Es izmantoju stieples griezēju knaibles, lai izveidotu caurumus perf plāksnē. Drīz tas bija pietiekami liels 3 mm skrūvei. Ja jums ir rokas vai elektriskā urbjmašīna, šis process ir daudz vienkāršāks. Ir svarīgi pārbaudīt, vai caurumi ir pietiekami lieli jūsu skrūvei.

3. Es pievienoju papildu uzgriezņu komplektu starp perforācijas plāksni un akumulatora turētāju, lai neļautu skrūvei tik daudz izvirzīties no otra gala.

4. Divas atlikušās skrūves tika izmantotas, lai piestiprinātu akumulatora turētāju pie perforācijas plāksnes.

4. darbība. C1815 tranzistora izpratne

Dažiem tranzistoriem ir dažādas shēmas un pinouts. Tāpēc, precizējot, es vēlējos norādīt, kuras tranzistora tapas ir bāzes/kolektora/emitētāja

Pārejot no kreisās uz labo pusi ar plakano pusi uz sevi, tapas ir pamatne, savācējs un izstarotājs šādā secībā. Tas ir tieši tāds, kā parādīts diagrammā.

5. solis: Ferīta toroīda sagatavošana

Es saņēmu ferīta toroīdu no salauztas RC automašīnas ķēdes

1. Ņemot plānu emaljētu vara stiepli, es 7 reizes uztinu spoli ap gredzenveida feritetoroīdu. Skatīt attēlu

2. Vads tika nogriezts pēc 7 spoles ar garumu, lai rezervētu lodēšanai un savienojumiem. Otrā spole sākās tajā pašā vietā, kur tika iedarbināta pirmā spole. Sekojot pirmās spoles formai, pēc 7 vējiem tika izvilkta arī otrā spole un pārgriezta ar lieko.

3. Lai atšķirtu spoles, spolei 1 bija daudz garākas kājas nekā spolei 2.

4. Tā kā mans ferīta toroīds bija ļoti mazs, es izmantoju ļoti plānu vara spoles vadu. Visticamāk 26 SWG. Ja jūsu toroīds ir lielāks, varat izmantot lielākus un pat parastus vadus

5. Pēc tam jums būtu 4 dažādi vadu gali. 2 1 spolei un 2 spolei 2. Šīs 4 var rakstīt arī kā 2 sākuma pusei un 2 gala pusei.

6. Lai vienkāršotu spoļu atcerēšanos, spoļu galiem es devu šādus nosaukumus. S1, S2, E1, E2. S un E apzīmē sākuma un beigu pusi. 1 un 2 apzīmē spoles numuru.

7. S2 un E1 ir savīti kopā, lai kopā izveidotu 3 kājas. Atlikušie ir S1, E2 un vējstieņa.

6. darbība: LED sagatavošana

1. Pievienots LED rāmis. LED ieslīd baltajā kontaktdakšā. Balts spraudnis iekļaujas metāla rāmī.

2. Lodēšanas vadi uz LED kājām. Pārliecinieties, ka zināt, kura kāja ir anods un katods.

7. solis: Lodēšanas taktils slēdzis un savienojumi

1. Akumulatora pozitīvais vads ir pievienots fiksatora slēdzim

2. Ferīta toroīda spoles tinuma daļa, kas savienota ar tā paša fiksatora slēdža otru termināli.

3. E2 (gala sānu spole 2) ir pievienots 1K rezistoram (brūns-melns-sarkans).

4. S1 (sākuma puse - spole 1) ir pievienota tranzistora kolektora tapai.

8. solis: Lodēšanas tranzistors un savienojumi

1. 1K omu rezistors, kas savienots ar tranzistora bāzes tapu.

2. S1 savienots ar tranzistora kolektora tapu.

9. solis: lodēšana uz gaismas diodes

1. LED anods tiek savienots ar tranzistora kolektoru.

2. LED katods savienojas ar tranzistora izstarotāju.

10. solis: korpusa 3D modelis

1. Es izmantoju Fusion360, lai izstrādātu ķēdes korpusu.

2. Tālāk ir pievienots.step un.gcode fails. Ja vēlaties mainīt korpusu, lejupielādējiet.step failu un izmantojiet 3D modelēšanas programmatūru, lai to rediģētu.

3. Ja vēlaties sākt modeļa 3D drukāšanu, varat lejupielādēt.gcode failu un augšupielādēt to savā printerī. Drukāšanas laiks ir aptuveni 14 stundas. Modeļa aptuvenie izmēri ir 150 mm x 80 mm x 100 mm.

4. Es izmantoju Ultimaker Cura kā šķēlīti un Ender 3 kā 3D printeri.

Sīkāka informācija par mājokli:

1. Dizains mēģina atkārtot tastatūras peles formu. Viegli pieguļ rokai. Ergonomisks

2. Ir aizmugurējais panelis, kas nostiprināts, izmantojot gumijas lentes. Gumijas lentes iederas rievās, cieši turot abus gabalus, vienlaikus padarot to viegli noņemamu un piekļūstam iekšējai shēmai.

3. Ir 2 caurumi LED rāmim, kā arī aizbīdņa slēdzim.

11. darbība: 3D drukāšana

1. Es izmantoju Ultimaker Cura kā šķēlīti un Ender 3 kā 3D printeri.

2. Fails tika augšupielādēts 3D printerī. Iepriekš iestatītā temperatūra bija 200 grādi sprauslai un 50 grādi gultā.

3. Drukāšana aizņēma apmēram 13,5 stundas. Izmantojot knaibles, es noņēmu modeli no platformas un noņēmu balstus.

4. Caurums aizbīdņa slēdzim bija nedaudz mazs, tāpēc es to slīpēju, izmantojot plānu vīli.

12. solis: pogas un LED rāmja piestiprināšana modelim

1. Aizbīdņa slēdzis un LED+rāmis bija jāatvieno no sprieguma un jānoņem no paneļa, lai tos varētu piestiprināt pie korpusa.

2. Aizbīdņa slēdzis tika pielodēts pie neliela perforācijas plātnes gabala un vadi tika piestiprināti pie attiecīgajām tapām. Tas atvieglo slēdža nostiprināšanu caurumā.

3. LED rāmis tika ievietots caur apaļo caurumu modeļa priekšpusē. Otrā pusē tika pievienots uzgrieznis un pievilkts, izmantojot knaibles.

13. darbība. Atkārtota ķēdes pabeigšana

1. Aizbīdņa slēdža vadi tika pielodēti atpakaļ galvenajā ķēdē.

2. Starp modeļa iekšējo virsmu un nelielu perforācijas plātnes gabalu tika uzlikta superlīme, lai turētu slēdzi vietā.

3. Gaismas diodes vadi tika arī pielodēti ķēdē.

14. darbība. Aizmugurējā paneļa piestiprināšana

1. Es uztaisīju mazas gumijas, izmantojot pāris lielākas.

2. Aizmugurējais panelis tika novietots uz modeļa pamatnes, un gumijas lentes tika iesaiņotas rievās.