Android TV kastes barošanas avota remonts: 5 soļi (ar attēliem)

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:52

Sveiki, man tika dota šī Android TV kaste, lai to salabotu, un tika sūdzēts, ka tā neieslēgsies.

Kā papildu simptoms man teica, ka agrāk vairākas reizes vadu vajadzēja pavirzīt tuvu strāvas kontaktligzdai, lai kārba varētu ieslēgties, tāpēc es zināju, ka vaina ir vai nu Android kastes barošanas ligzdā, vai barošanas kabelis.

Lai diagnosticētu Android kastīti un tās barošanas portu, man bija pieejams līdzīgs lādētājs, un es to izmantoju, lai ieslēgtu kastīti, un tā darbojās, kā paredzēts. Tādējādi es zināju, ka problēma ir saistīta ar lādētāju, tāpēc es pievērsu uzmanību tam.

Lai sāktu lādētāja pārbaudi, es to pievienoju maiņstrāvas kontaktligzdai un izmērīju spriegumu tā izejā. Šis ir 5 V barošanas avots, un es noteikti nesaņēmu 5 V, bet tikai dažas svārstības par dažiem simtiem milivoltu.

Tas apstiprināja manas aizdomas, ka barošanas avots ir bojāts, tāpēc es sāku to atvērt un pārbaudīt kļūdu.

Piegādes

Videoklipā izmantotie rīki un materiāli:

• Lodāmurs -
• Kolofonija lodēt -
• Multimetrs -
• Elektriskie fragmenti -
• Komunālais nazis -

Rezerves daļas:

• 5V 2A strāvas adapteris -
• Android TV Box -
• HDMI kabelis -

1. darbība: atveriet barošanas avotu

Diemžēl barošanas bloka korpusu nebija viegli atvērt. Tam nebija skrūvju no ārpuses, jo tas tika piespiests un pēc tam salīmēts kopā.

Lai to atvērtu, es izmantoju plakanu skrūvgriezi kombinācijā ar nazi, lai izjauktu savienojuma līmes savienojumu un atvērtu abas puses.

Atkarībā no ražotāja un izmantotās līmes veida šis atvēršanas process var būt ļoti grūts, un dažos gadījumos tas var būt pat tikai vienvirziena darbs, un korpuss var tikt tik ļoti sabojāts, ka tas nebūs iespējams atkal salikt kopā.

Man par laimi, līmi atbrīvoja diezgan ātri, tāpēc es salauzu korpusu un no iekšpuses noņēmu shēmas plati.

Izejas kabelis tika pielodēts pie tāfeles, un maiņstrāvas savienojums tika izveidots caur divām tapām, kas tika nospiestas lodētajās spraugās. Šī ir izplatīta konstrukcija, tāpēc, ja nepieciešams, lietu var atvērt.

Tagad, kad tāfele ir iegūta, es vispirms to vizuāli pārbaudīju, meklējot jebkādas acīmredzamas problēmas, piemēram, izspiedušos kondensatorus, jebkādas dedzināšanas pēdas, salauztus savienojumus vai tamlīdzīgi, bet viss izskatījās labi.

2. darbība: pārbaudiet barošanas ķēdi

Lai pārbaudītu izejas kabeli, es pārslēdzu savu multimetru uz nepārtrauktības režīmu un pārbaudīju savienojumus abos vados, kas iet uz strāvas ligzdu. Kā es gaidīju, es saņēmu nepārtrauktību tikai pozitīvajā savienojumā, bet ne negatīvajā vadā.

Tas izskaidro nelielas svārstības, kuras mēs redzējām agrāk, kad izmēģinājām lādētāju, kas savienots ar sienu, jo tika pievienots tikai pozitīvais spriegums un tika mērīts kāds izraisīts peldošs spriegums.

Lai pārbaudītu, vai lādētāja ķēde patiešām darbojas, kā paredzēts, man bija jāizmēģina, atrodoties ārpus korpusa, tāpēc es izmantoju aligatora skavas un maiņstrāvas kabeli ar atklātiem vadiem, lai savienotu lādētāja PCB ar 220 V.

Lūdzu, esiet piesardzīgs, veicot šādas darbības! AC ir nāvējošs un var viegli nogalināt jūs, ja neesat piesardzīgs. Lai pasargātu vadus un mani no nejaušas pieskaršanās kādam no dzīvajiem vadiem, es vadu izolēšanai izmantoju elektriskās lentes gabalu.

Esot ļoti uzmanīgam, es izmērīju spriegumu divos punktos, kur izejas kabelis bija pielodēts pie tāfeles, un es varēju izmērīt pilnu izejas spriegumu, kā noteikts 5 V barošanas avotā. Tas nozīmēja, ka PCB bija funkcionāli un problēma bija tikai kabelī.

3. solis: atkārtoti pielodējiet Power Jack

Tā kā strāvas kontaktligzdas savienojums ir salauzts ļoti bieži, es vēlējos pārbaudīt un noskaidrot, vai tas tā ir, tāpēc es izgriezu izejas stieples gabalu dažu centimetru attālumā no ligzdas un atklāju tā varu.

Es vēlreiz izmantoju savu multimetru, lai pārbaudītu nepārtrauktību, un šoreiz abi vadi parādīja labus savienojumus ar PCB. Es domāju, ka es, iespējams, esmu nogriezis slikto kabeļa daļu, tāpēc es noņemu domkratu no atlikušā gabala un noņemu no tā lieto plastmasu.

Tas atklāja tā kontaktus, un ar nelielu lodēšanu es pielodēju vadus atpakaļ pie tā, pārliecinoties, ka polaritāte ir tāda pati, kur pozitīvais vads ir savienots ar centru, bet negatīvais - pie strāvas ligzdas ārējā kontakta.

Kad tas bija izdarīts, esmu salikusi abas barošanas bloka puses un pievienoju to sienai, lai to pārbaudītu. Man par pārsteigumu, izejas spriegums joprojām bija daži simti milivoltu, un es zināju, ka kabelis ir pilnībā jāmaina.

4. darbība: nomainiet visu kabeli (pēc izvēles)

Es pārbaudīju kabeļu tvertni un atradu tādu, kas bija gandrīz tāds pats kā barošanas avotā. Es vēlreiz atvēru korpusu un, izmantojot savu lodāmuru, vispirms noņēmu veco vadu, noņēmu jaunā galus un pielodēju to vietā.

Tas pats process tika atkārtots arī otrā pusē, kur es vispirms noņēmu domkratu no vecā kabeļa gala, atdalīju vadus uz jaunā kabeļa un pielodēju domkratu pie jaunā kabeļa.

Pēc tam es nospiedu piestiprināto barošanas avota korpusu un pievienoju to sienai, lai es to varētu pārbaudīt. Šoreiz spriegums bija pareizs pie 5 V, un barošana atkal darbojās.

5. darbība: salieciet korpusu ar karstu līmi

Lai pabeigtu remontu un nostiprinātu korpusu, es izmantoju mazliet karstu līmi, ko esmu uzklājis vietā, kur kabelis iziet no padeves korpusa, esmu izveidojis rokturi no karstās līmes uz līdzstrāvas ligzdu, lai aizsargātu savienojumus un korpusam esmu pievienojis arī mazliet karstu līmi, lai tas paliktu drošs.

Paziņojiet man komentāros, ja jums ir kādi jautājumi vai ieteikumi, noteikti atzīmējiet, ka patīk Instructable, abonējiet manu YouTube kanālu, lai skatītu citus videoklipus, un mēs visi tiksimies nākamajā.

Pārbaudiet arī dažus citus manus norādījumus:

www.instructables.com/member/taste_the_cod…

Prieks un paldies par lasīšanu.