Moovo barošanas avota un PCB ugunsdzēsības remonts: 5 soļi

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:54

Esmu laimīgs veramo vārtu atvērēja MOOVO XA432Be īpašnieks. Labi strādāja gadiem! Pēkšņi lietas mainījās … sievas automašīna iesprūst iekšā, kad pārtrūka elektrība un vārti atteicās pakustēties. Tajā ir maz plastmasas labumu, kurus varat pagriezt, lai atvērtu vārtus, tomēr Aussie saule ir veikusi savu darbu, un tie vienkārši pagriežas.

Neliela izmeklēšana tajā naktī apstiprināja strāvas padeves kļūmi MOOVO, patiesībā PCB bija aizdegusies. Tuvāka pārbaude atklāja, ka uguns ir sadedzis caur PCB starp dzīvu un neitrālu, iespējams, skudru invāzijas dēļ - to bija daudz!

Es nevaru ekonomiski nomainīt, tāpēc es nolēmu salabot PCB. Es nevarēju atrast daudz ar Google, tāpēc tas ir mans labojums, cik pastāvīgs vēl nav atklāts. Līdz šim tas veiksmīgi darbojās 14 dienas, un 240Vac tika nepārtraukti lietots.

[2021. gada februāris Rediģēt - tagad strāvas padeve atkal ir mirusi skudru īssavienojuma sastāvdaļu dēļ, tā vietā, lai to salabotu, esmu uzstādījis nelielu standarta barošanas avotu - vienu no šiem vadiem tieši uz vietu, kur pievienots vecais barošanas avots. Kad man būs laiks, mēģināšu to labot un/vai izveidot kastīti jaunajam PSU]

Šis remonts ir saistīts ar PCB bojājumu novēršanu, izmantojot līmi. Es nezinu, vai tā ir jauna tehnika, bet man tā noteikti ir. Mani Google meklējumi neatklāja nevienu līdzīgu PCB remonta paņēmienu, lai gan es atklāju, ka daži apspriež karbonizētās zonas slīpēšanu.

Neliels pamatojums interesei…

• Vārtu atvērēji rada lielu griezes momentu. Tā kā mani vārti ir niecīgi, man bija jāinstalē pašmāju otrā pietura motoros
• PSU ir 630mA drošinātājs pie 240Vac - tas ir pārāk liels maniem vājiem vārtiem. PSU ir paredzēts 250 W, bet es nekādā veidā tam neticu. Tai arī nav vajadzīga visa šī vara.
• Šķiet, ka attālais uztvērējs darbojas labi pie 12 V sprieguma
• Motori darbojas un, manuāli ievadot 12V pareizajā virzienā uz dzinējiem, atvērs vai aizvērs vārtus.
• Otrajā fotoattēlā redzama ievades jaudas polaritāte uz tālvadības uztvērēja plates labajā apakšējā stūrī. Rezerves akumulatora barošanas savienojumi atrodas augšējā kreisajā stūrī.

1. darbība. Kas jums nepieciešams

Fotoattēlā redzami daži labumi, kas nepieciešami šī remonta veikšanai. Es pieņemu, ka jūs zināt, kā lodēt un atkausēt komponentus, un lodāmura tīrīšanas līdzeklis ir arī lodāmurs. Es atcerējos aizsargbrilles, bet aizmirsu masku - izmantojiet to, sasmalcinot PCB!

Labajā pusē esošā lampa un kontaktligzda var interesēt. tas ir nekas vairāk kā globuss virknē ar kontaktligzdu dzīvajā kājā. Pārbaudot remontu, es to pieslēdzu kontaktligzdai kā aizsardzības līdzekli - ja bija īss, globuss iedegas. Protams, ir nepieciešams volframa globuss.

Viss, kas jums nepieciešams no hobija instrumentu komplekta, ir urbis.

Un, protams, labs multimetrs!

2. solis: bojājumi

Ne tas, ka kāds no šiem jautājumiem ir svarīgs, bet interešu labad:

Šķiet, ka skudras ir pārvarējušas salīdzinoši mazo spraugu, kas ir zem sprieguma, zem filtra kondensatora, izraisot šī ceļa izsekošanu un sadedzināšanu. Citas trases nebija salauztas. Drošinātājs (630 mA) izdeg, taču šķiet, ka tas pieturējās pietiekami ilgi, lai uzsildītu atlikušo tiešo celiņu, lai aizdedzinātu PCB, bet ne pietiekami, lai sadedzinātu pašu celiņu.

3. solis: Sagatavošana

Vispirms notīriet plāksni ar izopropilspirtu vai citiem specializētiem PCB tīrīšanas šķidrumiem un mazu suku, lai iztīrītu pēc iespējas vairāk oglekļa. Es izmantoju cietu zobu suku. Diemžēl atklātā stikla šķiedras paklājiņš absorbēja oglekli un kļuva vadošs - tam ir jāiet.

Izveidojiet nelielu caurumu un savienojošo sliežu stāvokļa diagrammu, lai tos pēc atjaunošanas varētu viegli atjaunot, pēc tam uzvelciet masku un acu aizsargus un sasmalciniet stikla paklāju. Dariet to ārā. Savā Ryobi hobija instrumentā es izmantoju lētu lodīšu urbi, rūpējoties, lai stikla putekļi nepūstos pārāk daudz. Bumba arī ļauj salīdzinoši viegli samazināt cauruma malu. Pārliecinieties, ka viss ogleklis ir izslīpēts, izmantojiet lupu un rūpīgi pārbaudiet caurumu. Kad esat pabeidzis, izņemiet multimetru un izmēriet pretestību ap caurumu. Es ieguvu bezgalīgu pretestību visā bedrē un pret sliedēm - protams, atkarībā no mana skaitītāja iespējām!

Atklājot ķēdi, es arī atradu vērtīgus celiņu fotoattēlus.

Atbrīvoties no stikla šķiedras putekļiem nav tik vienkārši! Es negribēju to uzspridzināt (putekļus ieelpot elpošanas zonā) un nesūcināt ar putekļu sūcēju (iespējams, tas izies caur maisu). Šķita laba ideja, lai tās savākšanai būtu kāda lipīga pasta, tāpēc, lai to notīrītu, es izmantoju mitru vecu mīkstu drāniņu ar lielu trauku mazgāšanas šķidruma daudzumu. Darbojas ar šarmu! Izskaloja veco drānu un kārtīgi nomazgāja visus gružus. Es ceru, ka arī skūšanās krēms un zobu pasta var labi darboties (tiek izmantoti azbesta šķiedru uztveršanai urbšanas laikā saskaņā ar azbesta tīmekļa vietni).

Vēlreiz notīriet plāksni ar izopropilspirtu un tā ir gatava nākamajam solim. Es arī noskaloju dēli zem tekoša ūdens. Neizklausās kā laba ideja, bet patiesībā tam nav kaitīgas ietekmes, ja tā ir sausa, pirms to atkal ieslēdz.

4. solis: labojums

Cieši pielīmējiet lentes gabalu virs cauruma - es izmantoju maskēšanas lenti - virs cauruma. Tas ir līmes pamats. Sajauciet Araldite epoksīda sveķu līmi. Iespējams, derēs arī poliestera sveķi, taču es to neesmu izmēģinājis, un tas var radīt putru.

Epoksīdsveķis ir diezgan biezs, un to var vienkārši iebāzt caurumā. Mēģiniet padarīt augšējo virsmu gludu, pat ja tā nedaudz lepojas ar virsmu. Tas ir patiešām lipīgs, bet neatlaidīgs. Es atklāju, ka nav svarīgi, vai sliežu ceļa caurumi tiek pārklāti, jo lodāmurs to izkausē.

Es atstāju to nožūt nedēļu. Noņemiet maskēšanas lenti, atzīmējiet un izurbiet caurumus un uzstādiet komponentus. Dažas dziesmas tika noņemtas ar stikla šķiedras paklāju, tāpēc izveidojiet jaunas sliedes, izmantojot vadus.

Es pārbaudīju katru no komponentiem; neviens nebija bojāts, tāpēc esmu tos pārinstalējis. Dažos kondensatoros uz tāfeles ir melnums, bet tas nav vadošs, un es nevarēju to pārvietot, tāpēc es to atstāju vienu.

Tātad tas ir viss. Pietiekami vienkārši uz vienas vai abpusējas PCB ar lielām sliedēm.

5. solis: un 2 nedēļas vēlāk…

Nu, pēc 2 nedēļu nepārtrauktas darbības, labojums un barošanas avots darbojas laimīgi. Atsaucoties uz fotoattēlu, nav nekādu norāžu par kausēšanu vai izsekošanu visā labojumā. Laikam laiks rādīs.

Tas rada bažas, ka līme, šķiet, izkausē. Es varētu veikt vairāk izmeklēšanas, lai noskaidrotu, cik jutīga ir karstums. Poliestera sveķi var būt labāki, un varbūt to var uzklāt ar šļirci pēc cietinātāja sajaukšanas. Hmmm, top jauns Instructable?

Ja jums liekas, ka tā sliecaties, lūdzu, balsojiet par šo ierakstu konkursā Fix it! Paldies!