Aplausi Skaitītājs: 8 soļi

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:53

Tā kā kaut kur ap 2001. gadu es sāku apmeklēt bungu nodarbības. Pēc desmit gadiem, 2011. gadā, es pievienojos savai pirmajai koncertgrupai un mani aizrāva. Kopīga muzicēšana un spēlēšana koncertā ir uzmundrinoša. Tagad jau vairāk nekā 5 gadus esmu citā koncertgrupā. Mums ir divi koncerti gadā un vairākas komisijas.

Kā mūsu jaunā gada koncerta tēmu mēs vēlējāmies rīkot apbalvošanas ceremoniju par labākajām atskaņotajām dziesmām. Iestatījums bija tāds, ka mēs atskaņojām divas dziesmas katrā kategorijā. Piemēram, “Ledus pret uguni”, par kuru mēs spēlējām jaukto no filmas “Frozen” un vienu no “Kā apmācīt savu pūķi”. Pēc tam skatītājiem vajadzētu balsot par labāko dziesmu, kurai pēc tam tiktu piešķirta pielāgota 3D drukātā balva.

Gatavojoties prāta vētrai, mums bija daudz ideju, kā likt skatītājiem balsot, sākot no papīra balsojumiem līdz lietotnēm. Bet visi šie ieteikumi prasa pārtraukt izrādi katrai balvai, vienlaikus nopietni novēršot skatītāju uzmanību. Kad tika ieteikts aplausu skaitītājs, mēs visi zinājām, ka trāpām zeltā. Bet daži meklējumi tiešsaistē neatklāja reālu gatavu risinājumu. Tāpēc es drosmīgi piecēlos, pasludināju sevi par iesācēju veidotāju un apgalvoja, ka par diezgan nelielu budžetu es varētu viegli izveidot to no nulles.

Ak zēns, es nebiju sagatavojies truša bedrei, kurā iekritīšu.

Piegādes

Rīki

• Jūsu iecienītākais bezvadu urbis
• Apļveida urbis un citi uzgaļi
• skrūvgrieži
• 3D printeris (pēc izvēles)

Lieta

• Saplāksnis. (Es izvēlos 8 mm multipleksu, bet, pagātnē, man vajadzēja izvēlēties 12 mm vai pat biezāku)
• 4 X magnētisko durvju fiksators (pēc izvēles)
• Skrūves

Elektronika (5V)

• Arduino Nano
• Elektreta mikrofona pastiprinātājs - MAX4466 ar regulējamu pastiprinājumu (vai līdzīgu, neatkarīgi no jūsu vajadzībām)
• 2 X 5V 8 kanālu releja modulis
• 220V līdz 5V transformators
• vadi, daudz īsu un viens četru dzīslu vads vairāku metru garumā “tālvadības” vadībai
• divi slēdži

Elektronika (220V)

• standarta elektriskie kabeļi (māju celtniecības atlikumi ir ideāli, bet vislabāk elastīgi)
• Drošinātā maiņstrāvas kontaktligzda (pēc izvēles, bet ļoti ieteicama)
• Spuldzes pēc jūsu izvēles
• Spuldžu ligzdas

1. solis: 5V ķēde: Arduino

Šai konstrukcijai ir trīs galvenās daļas: (1) 5 V elektronika, kas veiks "smago domāšanu": klausīties un izlemt, kad un kuras gaismas ieslēgt; (2) korpuss, lai viss būtu labi ievietots, slēpj visus "noziegumus" un (3) 220 V ķēde, ko kontrolē 5 V shēma.

Sāksim ar 5V shēmu, jo mēs to varam izveidot nelielā mērogā.

Tiešsaistes resursu atrašana nebija viegls uzdevums. Es iedomājos desmit gaismas, kas iedegās pēc aplausu skaļuma, bet neviens, šķiet, to nebija darījis iepriekš. Tātad, es sāku ar mazu; Izmantojot tinkerCAD, es izveidoju tiešsaistes simulāciju, kā es gribēju, lai izskatās 5V elektroniskās detaļas. Manu ļoti elementāro dizainu ar kodu varat atrast šeit: https://www.tinkercad.com/things/8mnCXXKIs9M vai zemāk šajā lapā kā failu "Aplausi_1.0.ino".

Melnraksta versijas izveidošana tiešsaistē un vairāku Arduino kodu testēšana šajā simulācijā patiešām palīdzēja man labāk izprast, kas bija nepieciešams šai būvei. Tādā veidā es eksperimentēju, pievienojot veidu, kā kontrolēt programmas uzvedību: es nonācu pie diviem slēdžiem. Viens slēdzis ieslēdz un izslēdz mērījumu, otrs atiestata rezultātu uz 0/10.

Es nodrošināju visus nepieciešamos komponentus: dažus gaismas diodes, rezistorus, Arduino un vissvarīgāk ar Arduino saderīgo mikrofonu.

Es izveidoju ķēdi un pārbaudīju visu nākamajā mēģinājumā, lai saprastu, ka nopirktais mikrofons man ir ļoti jutīgs. Tikai viens aplaudējums saprātīgā tuvumā vai tikai grupas atskaņošana piesātinātu mikrofonu, dodot 10/10 rezultātu. Tas lika man meklēt mikrofonu ar mainīgu pastiprinājumu. Beidzot iekārtojos pie Electret mikrofona pastiprinātāja - MAX4466. Tā aizmugurē ir ļoti maza skrūve, ar kuru jūs varat iestatīt pastiprinājumu. (sānu piezīme: es arī bez īpaša iemesla nomainīju Arduino uno pret Arduino Nano).

MAX4466 darbojās labāk, bet arī palielinājās, klapējot tuvu, tāpēc nolēmu formulā iekļaut arī klapēšanas laiku kā mainīgo, nevis tikai aplausu skaļumu. Es arī uzrakstīju nedaudz vairāk eleganta šīs programmatūras versijas 2.0 koda (pat ja es pats to saku). Ja tika pārsniegts skaļuma slieksnis, iedegsies tikai pirmā gaisma, kam sekos īsa pauze, kuras laikā gaismas nevarēs iedegties. Pēc gaidīšanas Arduino klausījās, vai skaņa joprojām bija pietiekami skaļa, lai iedegtos otrā gaisma, ja tā, tad gaisma ieslēdzas un sākas nākamais gaidīšanas periods. Gaidīšanas laiks palielināsies katru reizi, kad iedegas jauna gaisma. Aplausiem vajadzētu ilgt 22,5 sekundes pilnā skaļumā, lai gaismas rādītu 10/10. Kods atrodams vietnē tinkerCAD https://www.tinkercad.com/things/lKgWlueZDE3 vai jaunākā versijā kā fails "Aplause_2.0.ino"

Ātrā pārbaude ar savienotiem releju moduļiem, nevis gaismas diodēm, man iemācīja, ka releji bija ieslēgti, kad signāls bija LOW, un izslēgti, kad signāls bija HIGH. Nav problēmu, vienkārši izslēdzot dažus ieslēgtos un izslēgtos kodus, un mēs bijām gatavi darbam.

Ar visu šo sakārtotu. Es varētu sākt visu lodēt kopā. Bet man bija jāzina, cik ilgi jābūt visiem savienojumiem kastes iekšpusē. Tāpēc vispirms izveidosim ārējo kārbu un sakārtosim tajā visus komponentus.

2. darbība: kastes noformēšana

Otrs šīs konstrukcijas aspekts bija tā estētika. Aplausu skaitītājs būtu uzmanības centrā, tāpēc tam vismaz vajadzētu izskatīties labi. Es izvēlējos veidot koka kasti, jo man ir tās pamatinstrumenti, un tas ir salīdzinoši vienkārši.

Uzzinājis par tinkerCAD, ka eksperimentēšana digitālajā pasaulē ir ļoti izglītojoša, pirms jebkādu nepieciešamo materiālu iegādes es izstrādāju arī aplausu skaitītāju lodziņu populārajā 3D-CAD programmā Fusion360.

Vairāku atkārtojumu laikā es beidzot pieņēmu lēmumu par šo dizainu (skatīt attēlus). Tā ir vienkārša taisnstūra kaste, kuras gaismas izliekas no apļveida caurumiem priekšējā panelī.

Izvairījās no neglītām skrūvēm priekšējā panelī, pievienojot dažus atbalsta stieņus priekšējā paneļa iekšpusē, kur vēlāk tiks ieskrūvēti magnētiskie durvju fiksatori. Magnētiskā aizvēršanas sistēma ir vairāk drošības līdzeklis nekā patiešām nepieciešama, jo stieņi turēja priekšējo plāksni tikai berzes dēļ, tikai labi.

Es pievienoju arī elektroniku savam digitālajam dizainam. Tas mainīja dažas lietas, tāpēc jau atmaksājās, ka es to vispirms izstrādāju Fusion360. Piemēram, kastei vajadzēja būt nedaudz platākai par sākotnējiem 15 cm, lai releji varētu novietot uz sāniem. Es arī modelēju un 3D drukāju plastmasas turētājus gaismas ligzdām, kas savukārt turētu gaismas vietā. Man šķita, ka tas ir risinājums, kas man dos pietiekami daudz “izklaidēšanās telpas” turpmākajām kļūdām. (Es zinu, ka šos turētājus var arī iegādāties kā tādus, taču tas man izmaksāja trīs reizes dārgāk, un man bija budžets)

Es šeit esmu pievienojis sava galīgā dizaina F360 failu, lai jūs varētu atsaukties un spēlēties.

3. darbība: kastes izveide

Kad digitālais dizains ir pabeigts, bija pienācis laiks doties uz datortehnikas veikalu, nopirkt lielu saplākšņa loksni un sākt griešanu. Tā kā man īsti nepiederēja šādi "izdomāti" instrumenti, es vienā nedēļas nogalē devos uz vecāku vietu un sagriezu malku pēc izmēra.

Tomēr mans dizains radīja diezgan eksotisku griezuma lapu:

• 2 reizes 16,6x150 cm priekšpusē un aizmugurē
• 2 reizes 16,6x10,2 cm augšai un apakšai
• 2 reizes 10,2x148,4 cm sāniem

Atbalsta stieņi priekšējā paneļa iekšpusē bija pārpalikumi un tika izmantoti kā tādi, pretējā gadījumā vēlamais garums būtu 134 cm un 12 cm.

Nonākusi mājās, es noliku visas detaļas uz grīdas un ar dažu (aizņemto) stūra skavu palīdzību sāku iepriekš urbt caurumus un pieskrūvēt dēļus. Atcerieties, ka skrūves iet tikai skaitītāja augšpusē, apakšā un aizmugurē, lai iegūtu tīras estētiskas reakcijas.

Izmēģinot urbumus un pieskrūvējot visus dēļus, tika veikts nedrošs uzdevums, jo saplāksnis bija tikai 8 mm plāns, es bieži nolādēju sevi, domājot, ka 8 mm būs pietiekami biezi.

Priekšējam panelim vajadzēja dažus rūpīgi izvietotus caurumus, kuru diametrs bija aptuveni 5 cm. Es atzīmēju priekšējā dēļa viduslīniju un sāku no vienas puses. Pirmā cauruma centrs bija 8 mm (materiāla biezums) + 75 mm (puse no 150 mm) no dēļa malas. Visi pārējie caurumi atrodas 150 mm attālumā viens no otra. Galu galā es atzīmēju desmito caurumu tikai par 2 mm … bija laba diena!

Vienīgais apaļais urbis, ko varēju aizņemties, bija 51 mm, kas ir vairāk nekā pietiekami tuvu, lai es varētu laimīgi sākt urbt.

Priekšējās plāksnes vadotnes tika pielīmētas priekšējās plāksnes iekšpusē ar vienkāršu koka līmi.

4. solis: kontaktligzdu uzstādīšana kastē

Pirmās sastāvdaļas, kas tiek uzstādītas mūsu jaunuzceltajā kastē, ir gaismas ligzdas turētāji. Iemesls tam ir tāds, ka turētāji jānovieto centrā zem katra priekšējās plāksnes atveres. Tā kā turētājs tur spuldzes kontaktligzdas, pie kurām savukārt pieskrūvēs spuldzes, un spuldzes burtiski ir vienīgā lieta, kas izliekas no priekšējā paneļa un tādējādi ir vienīgā lieta, uz kuru nevar pārvietot cita pozīcija mūsu kastē. Tā kā viņu stāvoklis ir fiksēts, viņiem vispirms vajadzētu ieiet, lai pārliecinātos, ka vēlāk nepieļauju stulbu kļūdu.

Kā jau minēju iepriekš, ir komerciāli pieejamas gaismas kontaktligzdas ar integrētu kronšteinu, lai tās uzstādītu perpendikulāri sienai, taču tās maksā 4 reizes vairāk nekā vienkāršās, kas ir paredzētas tikai pakārt pie griestiem, pat nemēģinot izskaties smuki. Tātad, es izvēlējos lētu un 3D drukātu turētāju kontaktligzdām. (STL fails zemāk). Veidojot 3D dizainu, es pārliecinājos, ka būs pietiekami daudz vietas, lai novietotu kontaktligzdas dažādos dziļumos.

Es drukāju tikai vienu turētāju, lai pārbaudītu dizainu. Pēc tam es uzreiz izdrukāju 9 turētājus, pilnībā aizpildot visu manu uzbūves plāksni un beidzot ilgstot vairāk nekā 50 stundas.

Es patvaļīgi atzīmēju priekšējās plāksnes un kastes augšējo un apakšējo daļu (atcerieties, ka man bija milzīga 2 mm novirze starp digitālo dizainu un realitāti). Tad es sāku garlaicīgo procesu, centrējot vienu turētāju ar vāku vietā, uzmanīgi paceļot priekšpusi, atzīmējot tā stāvokli ar zīmuli un pārejot pie nākamā turētāja. Kad viss bija pateikts un izdarīts, es vēlreiz pārbaudīju katru pozīciju, pirms beidzot ieskrūvēju tos aizmugurējā plāksnē.

Piezīme par skrūvēm: manam turētāja dizainam ir diezgan bieza pamatne, tas tiek darīts ar nolūku, lai pārliecinātos, ka manas 16 mm garās skrūves neizbāž manas 8 mm aizmugurējās plāksnes aizmuguri. Vēl viens iemesls izvēlēties biezāku saplāksni. (Aizmirstiet “dzīvot, mīlēt, smieties”, tas ir “dzīvot, mīlēt un mācīties”).

Lai vai kā, gaismas kontaktligzdas bija augšā. Es izvēlējos vēlamo augstumu, kādā vēlējos, lai spuldzes izliekas virs priekšējā paneļa, un pēc tam izmērīju kontaktligzdas dziļumu, vēlreiz rūpīgi novietojot visu, kamēr priekšpuse ir aizvērta, un paceļot to uz augšu un mērot. Viena sīka detaļa: man vispirms bija jāatskrūvē un jānorauj visu rozetju kabeļa gala gabals, kas kalpoja kā spriedzes mazinātājs kabeļiem, kad šausmīgi karājās pie griestiem, bet, tā kā es tos montēju pielāgotos drukātos turētājos, tie man vispār nekādu funkciju nepildīja. Pat vēl ļaunāk, ka deformācijas samazināšanas dēļ kabeļi izturēja saspringto līkumu, kurā es tos piespiedu, tādējādi lieliski pildot savu darbu,… tāpēc, lai rozetes ievietotos turētājos tā, kā es gribēju, bija jānovērš deformācijas samazināšana.

Es līmēju visas kontaktligzdas turētājos un ļāvu nakti sastingt ar gumijas lentēm, kas notur spiedienu. Protams, es pasakaini aizmirsu, ka desmitajai gaismai nopirku 9 normālas spuldzes un vienu treknu, šī lielāka gaisma ir lodveida, nevis bumbierveida, tāpēc ir nepieciešama kontaktligzda, kas novietota tuvāk kastes priekšpusei nekā visas citas gaismas.(Dzīvo un mācies)

Tāpēc es biju spiests salauzt līmi (tikai nedaudz salaužot savu 3D druku), lai atbrīvotu kontaktligzdu un pārvietotu to. Pēc daudz vairāk līmes, lai gan nostiprinātu turētāju, gan pievienotu to kontaktligzdai pareizajā augstumā, ligzdas tika montētas.

Es arī pieskrūvēju gaismas ligzdu savienotājus pie vienas no aizmugurējās plāksnes malām.

5. solis: Zemsprieguma elektronikas lodēšana

Nākamā darba kārtība ir visas kastē esošās zemsprieguma elektronikas "sausā montāža", lai gūtu priekšstatu par to, cik ilgi jābūt lodētiem savienojumiem starp detaļām.

Es sāku, novietojot Arduino vidū starp gaismu 5 un 6 un sakārtojot relejus blakus esošajās vietās virs un zem.

Es sapratu, ka neviena koka skrūve neietilps caur Arduino nano caurumiem. To ātri atrisina, lodējot dažas sieviešu galvenes uz lodējama maizes dēļa. Galvenes turēs Arduino, un daži urbti caurumi shēmas plati pieņems koka skrūves bez sūdzībām. Šajā lodējamajā panelī atradīsies arī pievienojamā mikrofona galvenes, savienotāji (ar kabeļiem), kas jāiet uz relejiem, un garais kabelis tālvadības pults kārbai.

Par tālvadības kastīti; Man vajadzēja divus slēdžus ļoti garā kabeļa galā. Es kā perkusionists esmu skatuves aizmugurē, bet skaitītājs - pašā skatuves priekšpusē. Es nopirku 20 m 4 vītņu vadu, ko parasti izmanto LED sloksņu lodēšanai. Lai ievietotu abus slēdžus, es izveidoju un 3D izdrukāju vienkāršu kārbu (STL un F360 faili zemāk), taču jebkura taisnstūra kaste ar dažiem izgriezumiem komponentiem un vadiem darīs darbu.

Pēc attāluma mērīšanas starp komponentiem un bagātīga pārņemšanas šajā attālumā es uzsildīju lodāmuru un sāku lodēt.

Visu savienojumu lodēšana prasa zināmu pacietību un galvenokārt koncentrēšanos, lai to izdarītu pareizi. Esmu iekļāvis elektroinstalācijas shēmu, ko izmantoju, lai izveidotu visus savienojumus, taču ņemiet vērā, ka elektroinstalācija var būt nedaudz atšķirīga, ja izmantojat dažādus komponentus. (Vai arī, ja diagrammā esmu pieļāvis kļūdu)

Beigās mana elektroinstalācija izskatījās tā, it kā putns mēģinātu tur ligzdot. Neskatoties uz to, brīnumainā kārtā netika pieļautas kļūdas, un, ieslēdzot strāvu, nekas nesāka smēķēt.

Kad viss ir pievienots, es varētu pieskrūvēt katru shēmas plati aizmugurējam panelim, izmantojot 3D drukātos pārtraukumus. Šie pārtraukumi pildīja divas funkcijas: (1) vienmēr ir laba ideja, ja starp shēmas plates un plāksni, uz kuras tie ir uzstādīti, ir jāatvēl kāda telpa. Un (2) vai es jau esmu sūdzējies, ka man ir 16 mm skrūves un 8 mm saplāksnis, un tāpēc es pastāvīgi draudu skrūvēm taisni caur koku? Jā, apstāšanās arī pārliecinājās, ka manas skrūves nesasniegs saplākšņa kastes otru galu.

[PIEZĪME] Vēlāk es ieteiktu katrā releja modulī izmantot 5 relejus. Mana ideja par divu 8 kanālu releju moduļu izmantošanu bija ļaut sabojāt releju, tādā gadījumā man vienkārši būtu jāmaina savienojumi, un aplausu skaitītājs atkal sāks darboties. Tas arī nedaudz labāk sadalītu 220 V savienojumus abos moduļos, padarot kabeļu pārvaldību nedaudz… pārvaldāmāku. (Dzīvo un mācies)

6. darbība: 220 V komponentu pievienošana

Kad visi zemsprieguma komponenti ir savās vietās, ir pienācis laiks nopietnam darbam un jāuzstāda galvenā sprieguma ķēde.

Pats par sevi saprotams, ka, strādājot ar vadiem, jūs NEKĀDOS apstākļos tos nepievienojat elektrotīklam !!!!!

Kopā ar tehniķi, kurš uzstādīs un vadīs mūsu gaidāmā koncerta šovgaismas, mēs nolēmām izmantot kausētu strāvas kontaktligzdu kā aplausu mērītāja strāvas ievadi. Tas nodrošināja, ka jebkurš jebkura garuma kabelis var iederēties un piegādāt strāvu mūsu skaitītājam.

Tas arī pievienotu mūsu iestatījumam drošības slāni: šie savienotāji ir aprīkoti ar drošinātāju, kas izplūst virs noteiktas strāvas stipruma, pārliecinoties, ka nekas, ja tas nav paredzēts, aizdegas.

Lai uzstādītu šo kontaktdakšu, mums bija nepieciešami precīzi mērījumi. Tomēr tam ir diezgan sarežģīta forma. Tātad, vienkāršākais, ko es varētu izdomāt, ir piespiest kontaktdakšu uz kartona gabala un izsekot kontaktdakšas kontūrām. Pēc tam kontūru līnijas var izgriezt, veidojot veidni, kuru var pārnest uz koku.

Atzīmējot un izgriežot kontaktdakšas atrašanās vietu, paturiet prātā, ka skaitītāja iekšpusē jau ir uzstādīti komponenti, kurus vairs nevar pārvietot, ierobežojot iespējamās vietas, kur kontaktdakša var izbāzt no kastes. Tas pats attiecas uz 20 m garā stieples izejas atveri “tālvadībai”.

Parasti jūs izgrieztu caurumu ar finierzāģi, bet man nepieder šāda ierīce, un es biju nepacietīgs, tāpēc es vienkārši izurbju caurumus pa kontūrām un vienkārši izgriezu caurumu ar asu asmeni. Tas darbojas, bet es to nevaru ieteikt, jo es gandrīz nogriezu pirkstus.

Tagad viss ir jāsavieno kopā. Es esmu izveidojis elektroinstalācijas shēmu 220 voltu ķēdei, lai to varētu viegli atrast. Karstais vads ir savienots ar visām gaismām paralēli, bet neitrālo vadu pārtrauc releji pirms savienošanas ar gaismām. Tas ir tik vienkārši. Vienkārši pārliecinieties, vai pievienojat pareizo gaismu pareizajam relejam, pretējā gadījumā jums būs jāpievieno vai nu 5 V vadības gals, vai 220 V vadi, lai labotu kļūdu.

Ir instrukcija, kā savienot vadus ar kausēto strāvas kontaktligzdu, kas visu izskaidro labāk, nekā es jebkad varētu, tāpēc pārejiet tur, bet atcerieties atgriezties šeit (https://www.instructables.com/id/Wire- Up-a-Fused-AC-Male-Power-Socket/)

[PIEZĪME] Lai savienotu neitrālos vadus ar centrāli novietotiem relejiem, es pievienoju vienu vadu drošinātāja kontaktligzdai un sadalīju to desmitos, pirms to pievienoju relejiem. Es plānoju iet caur neitrālajiem kabeļiem pie relejiem, savienojot katru releja ieeju paralēli viens otram. Tomēr releja termināļi nepieņēma vairāk nekā vienu kabeli, liekot man nākt klajā ar citu risinājumu. Lai to sadalītu, ieteicams izmantot kaut kādu savienotāju. Man tā nebija (un es biju nepacietīgs) un vienkārši sasēju visus kabeļus vienā lielā mezglā, pirms izolēju elli no tā. Es neiesaku šo “mezglu” elektrodrošības apsvērumu dēļ. ĪPAŠI, jo tas atrodas netālu no Arduino dēļa. Tomēr šķiet, ka tas darbojas tikai labi.

7. darbība: magnētiskie snaiperi (pēc izvēles)

Šis solis ir pilnīgi neobligāts, jo priekšējā paneļa vadotnes pietiekami notur priekšējo plāksni tikai berzes dēļ. Es nolēmu iekļaut snappers tikai kā drošības līdzekli, lai priekšējais panelis netiktu vaļīgs, ja es negribētu, lai tas atbrīvotos

Es daudzas naktis gulēju nomodā un domāju, kāda būtu labākā metode kastes priekšējā paneļa turēšanai vietā, kur tā piederēja. Beigās es izdomāju izmantot magnētiskos durvju aizvērējus. Es šaubos, vai tas ir oficiālais termins šīm lieliskajām ierīcēm, bet jūs tās atpazīsit uzreiz. Magnētiskos knaibles visbiežāk izmanto, lai skapja durvis būtu aizvērtas, neizmantojot slēdzeni.

Es piestiprināju magnētisko daļu pie aplausu mērītāja ārējā apvalka (augšējais, apakšējais, kreisais vai labais panelis). Tas tika darīts, izmantojot pielāgotas 3D drukātas starplikas un skrūves (yadda yadda yadda, garas skrūves, plāns koks, jūs jau zināt stāstu ☺)

Metāla plāksnes tika pieskrūvētas pie vadotņu koka. Šī bija arī pirmā reize, kad koks faktiski bija pietiekami biezs, lai neizmantotu atstarpes (yay). Tomēr man bija dažas problēmas, nosakot metāla plākšņu stāvokli. Esmu izdomājis risinājumu:

1. Piestipriniet magnētisko daļu pie kastes
2. novietojiet metāla plāksni uz magnēta tā ideālā stāvoklī
3. uz plāksnes caurumiem uzlieciet nelielu bumbiņu "Pritt-buddy" (sava veida košļājamās gumijas veida līme, lai piestiprinātu plakātus pie sienām bez spraudītēm, iespējams, derētu arī parasta košļājamā gumija)
4. ar spirta marķieri izveidojiet punktu uz Pritt-buddy bumbiņas vietā, kur atrodas caurumi
5. aizveriet vāku, tādējādi pārnesot daļu marķiera tintes uz koku
6. Paceliet vāku un tada! Jūs esat nedaudz iezīmējis, kur skrūvēm jāiet
7. noņemiet draugus un plāksni un ieskrūvējiet to pareizajā vietā, vispirms mēģiniet
8. solis: peļņa

Kastītē ievietoju četrus magnētiskos knaibles: vienu apakšā, vienu augšpusē, vienu kreisajā vidū, vienu labajā vidū.

Manis izvēlētajiem snapperiem bija 6 kg noturības spēks. Ar četriem no tiem viņi sniedza pietiekami daudz spēka, lai gandrīz paceltu visu kasti tikai ar priekšējo paneli.

8. solis: ko es darītu savādāk

Veicot šo aplausu mērītāju, es bieži nolādēju savu pagātni par muļķīgu lēmumu pieņemšanu, es šeit uzskaitīšu vissvarīgākās mācības:

• LIETOT Biezāku PLYWOOD. Nopietni runājot, ir iespējams izgatavot kārbu no 8 mm saplākšņa, taču tas rada daudz izaicinājumu, un tas nodrošina dažus kompromisus.

  • Pirmkārt, izmēģinājuma urbšana visiem caurumiem skrūvēm ir izaicinājums, jo nav pieļaujama nepareizi leņķēta urbja uzgalis.
  • Otrkārt, man pieejamās skrūves bija 16 mm (vai es to jau minēju?). Tas piespieda mani atsisties, ieskrūvējot koku, lai novērstu skrūvju izbīdīšanu no otras puses, bet tajā pašā laikā tas nozīmēja, ka skrūves nebija pietiekami dziļi iespiestas, lai iegūtu pietiekamu saķeri, lai noturētu dažas detaļas.
  • ….
  • izmantojiet tikai biezāku koku