Kustīgs un runājošs milzu Lego Hulk MiniFig (mērogs 10: 1): 14 soļi (ar attēliem)

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:54

Fusion 360 projekti »

Bērnībā es vienmēr esmu spēlējis ar lego, bet man nebija neviena no “iedomātajiem” lego, tikai klasiski lego klucīši. Es esmu arī milzīgs Marvel Cinematic Universe (MCU) fans, un mans mīļākais varonis ir Hulk. Kāpēc gan neapvienot abus un neizveidot milzu figūriņas, jo lielāks vienmēr ir labāks, vai ne? Tāpēc es nolēmu izgatavot 10: 1 mēroga oriģinālo lego minifigūru modeli.

Ar milzīgu Lego Hulk minifigu (man šķiet, to sauktu par megafigu) nepietiek, es nolēmu izklaidēties un iedzīvināt to. Esmu tam pievienojis arī dažas jaunas funkcijas, kas ļauj gan pārvietoties, gan runāt, pievienojot 3 servodzinējus, MP3 atskaņotāja moduli un skaļruni ar iebūvētu pastiprinātāju.

Tā kā tam ir MP3 atskaņotāja modulis un skaļrunis, jūs faktiski varat ielādēt visas savas iecienītākās melodijas SD kartē un izmantot arī kā skaļruni!

Šī projekta elektronika un aparatūra ir arī viegli iegūstama un salīdzinoši lēta. Tādā veidā šo projektu var viegli reproducēt masas (un Instructables kopiena). Mana aplēses par projekta izmaksām ir aptuveni USD 50–80-tas būs atkarīgs no tā, kur jūs iegādājaties preces. Ja esat gatavs gaidīt eBay vai Aliexpress, tas būs lētāk, ja ne DFRobot nosūtīja manējo caur DHL, un es to saņēmu 2 dienu laikā. To pašu argumentu var teikt par izmantotās kvēldiega kvalitāti. Ņemot vērā, ka no Amazon varat paņemt mazu par 5 ASV dolāriem, es teiktu, ka cena palielinās diezgan lineāri vai mazāk, ņemot vērā, ka tam ir daudz vairāk funkciju nekā jebkuram veikalā nopirktam lego skaitlim.

1. darbība: materiālu saraksts

Aparatūra

Dažādi M3 uzgriežņi un skrūves

1 kg zaļā PLA (es saņēmu tonnu kvēldiegu par labu darījumu Kidži, bet jūs varat to iegūt no Amazon vai filaments.ca, ja atrodaties Ziemeļamerikā)

200 g Purple PLA (es izmantoju CCtree zīmolu no Amazon, un tas pārsniedza manas cerības par cenu)

200 g melnā PLA (es izmantoju savu iecienīto uzticamo, lai gan nedaudz dārgo zīmolu Innofil)

Epoksīda sveķi un cietinātājs (tas ir paredzēts drukas izlīdzināšanai un spīdēšanai, jūs varat izmantot arī XTC3D, bet es uzskatu, ka tie ir ļoti dārgi)

CA līme un paātrinātājs vai superlīme (pirmais ir vēlams, jo jūs varat paātrināt sacietēšanas laiku līdz sekundēm)

Putu suka (es dabūju no vietējā mākslas veikala Curry's, kurš man piešķīra studentu atlaidi!)

Profesionāls padoms / jautrs fakts: CA līme faktiski ir tikai superlīme, kur CA apzīmē ciānakrilātu (piemēram, kā, pērkot Tylenol vs Acetaminophen aptiekā, pēdējais ir vispārējs zīmols ar faktisko ķīmisko nosaukumu). CA līmes izmantošanas priekšrocība ir tā, ka to var iegādāties ar paātrinātāju, kas samazina sacietēšanas laiku līdz pāris sekundēm, tāpēc jums nav nepieciešams to saspiest vai turēt, līdz tas izžūst.

Uzmanību: Uzmanieties, lai uz rokām nenokļūtu CA līme + paātrinātāja maisījums, jo tas sadedzinās.

Elektronika

Arduino Pro Nano

MP3 atskaņotāja modulis

Skaļruņu un pastiprinātāju modulis

180 un 270 grādu servos (es izvēlējos izmantot 2180 grādu rokai un 1270 grādu galvai)

Sprieguma pazemināšanas pārveidotājs (varat izmantot arī 7805, taču tie nevar nodrošināt tik lielu strāvu kā šis, turklāt tas darbojas arī 3 šūnu LiPo!)

1K omu rezistors (es esmu pārliecināts, ka jums, iespējams, ir daži, kas atrodas apkārt, vai arī jūs varat iegādāties komplektu, kas ilgs visu mūžu)

PCB protoboard

Jumper vadi

Maizes dēļa vadi

2 šūnu litija polimēru (LiPo) akumulators vai 6V AA bateriju turētājs (es dodu priekšroku LiPo, jo tas ir uzlādējams un var dot 7,2 V servomotoriem)

Piespraudes galvenes (M / F)

XT60 savienotājs (ja izvēlaties izmantot litija polimēru akumulatoru ar xt60)

JST gofrēšanas tapas (Vai arī jūs varat vienkārši pielodēt džempera stieples sieviešu galus - man jau piederēja gofrētājs un man bija JST Crimp tapas, tāpēc es to izmantoju, lai tas izskatītos profesionālāk)

Karstuma saraušanās (daudz kārtīgāka un profesionālāka izskata nekā elektriskā lente!)

Rīki

3D printeris

Lodāmurs, lodēt, atkausēšanas sūknis

Multimetrs (problēmu novēršanas shēmām)

Crimper (ja izvēlaties izmantot litija polimēru akumulatoru ar XT60 savienotāju)

X -acto nazis - es dabūju savu vietējā mākslas veikalā par aptuveni 2 USD ar studentu atlaidi

Smilšpapīrs - 400, 600, 1000, 200

"Bet man nav 3D printera"

Nekādu problēmu! Jūs varat nosūtīt STL uz 3D drukas pakalpojumiem, piemēram, Shapeways un 3DHubs

Es zinu, ka saraksts izskatās biedējošs un garš. Es centos to padarīt pēc iespējas visaptverošu, vienlaikus sniedzot pamatojumu un sīkāku informāciju par to, kā es izvēlējos savu dizainu. Tādā veidā jūs varat izvēlēties un mainīt projektu, lai to pārvērstu par savu. Mans mērķis ir vienmēr ļaut lietotājiem būt radošiem un veidot savus projektus, vienlaikus izmantojot manus kā ceļvedi, nevis vienkārši kravu griešanai, taču jūtieties brīvi arī to dublēt!

Arī 3D drukāšana kļūst arvien izplatītāka, tāpēc varbūt jums ir draugs, kuram ir 3D printeris, kuru varat izmantot. Kvēldiegi kļūst lētāki, un jūs varat iegūt 1 kg spoli par mazāk nekā USD 20CAD vai AUD (vai <$ 15 USD)!

2. darbība: sadaliet un iekarojiet

Šī konstrukcija var nešķist sarežģīta, taču tā ietver robotikas pamatblokus - elektromehānisko, shēmu un iegulto programmēšanu. Tādējādi iepriekšēja plānošana ievērojami palīdzētu būvniecībā.

Es šo būvi esmu sadalījis 5 segmentos:

1. Projektēšanas un 3D drukāšanas posms
2. Pēcapstrāde
3. Elektronika
4. Kods
5. Montāža

Sadaliet un iekarojiet! Kamēr gaidāt izdruku pabeigšanu, varat sākt darbu ar elektroniku un kodēšanu.

3. darbība: [pēc izvēles] Dizains un 3D drukāšana: noformēšana

Tā kā manas Fusion360 prasmes ir ierobežotas, es saņēmu draugu, kurš man palīdzēs CAD šos failus. Ja precīzi sekojat šai rokasgrāmatai, jums nav jāizstrādā savs dizains. Vienkārši pārejiet pie nākamās darbības un izdrukājiet tos 3D formātā. Visi izmēri ir metriski!

Tomēr, ja izvēlaties citu PCB vai skaļruni, jums, iespējams, vajadzēs mainīt caurumu izmērus un izgriezt ekstrūzijas vietās, kur paredzēts.

Tomēr, ja jūs vēlaties citus lego minifigus, kuri nav hulki, tad droši iegādājieties savu. Kāds, lūdzu, izveido milzu lego batmena versiju!

Profesionāļu padomi: domājiet par dizainu, izmantojot 3D drukāšanu

(1) Asaru lāses formas apļus var izdrukāt bez balstiem, tāpēc apļveida izgriezumiem, nevis apļiem, izmantojiet asaru pilienu formas

(2) 45 grādu leņķus vai stāvākus var izdrukāt bez balstiem, tāpēc pārkarēm jābūt 45 grādu leņķiem, lai tos atbalstītu.

4. darbība: projektēšana un 3D drukāšana: 3D drukāšana

Šis solis ir diezgan vienkāršs, paņemiet SD karti, saglabājiet gcode no šķēlēja jebkuram STL failam, kuru vēlaties izdrukāt, un izdrukājiet to vai vienkārši pasūtiet to no Shapeways vai 3DHubs.

Kopējais drukāšanas laiks visām izdrukām bija aptuveni 80 stundas. Kopumā tika iztērēts nedaudz vairāk par 1 kg materiāla, izmantojot melnus, violetus un zaļus pavedienus - galvenokārt zaļus, jo hulk ir zaļš, duh. Jūs vienmēr varat to izdrukāt vienkrāsaini, pēc tam izsmidzināt atsevišķus gabalus, kas ir vēl viena metode to izlīdzināšanai (skat. Nākamo soli).

Pro padoms 1: cīņa ar caurspīdīgo pavedienu

Ja jums ir caurspīdīga izskata kvēldiegs, ko es ieguvu zaļajam, jūs varat izkļūt no tā, ka tas joprojām izskatās necaurspīdīgs, (1) palielinot apvalka biezumu vai (2), izmantojot dinamisku pildījuma komplektu, lai aizpildītu līdz 50% ar 5% soli. Diemžēl, tā kā sveķi ir caurspīdīgi, tie nesedz kvēldiega caurspīdīgumu.

Pro padoms 2: tikt galā ar neplastisko deformāciju

Daļām, kurām nepieciešams nedaudz izlocīties, izdrukājiet to ar lielāku pildījumu nekā noklusējuma iestatījums, aptuveni 50%, lai tas nebūtu pārāk trausls, kad jāsaspiež tapas kopā. Jūs varat atstāt noklusējuma sienas biezumu. Man vajadzēja apmēram 5 mēģinājumus, pirms es saņēmu pareizo pildījuma un sienas biezuma kombināciju. Izmantojiet arī augstas kvalitātes kvēldiegu. CCTree kvēldiegs no Amazon ir lielisks, jo tas ļauj tapām neplastiski deformēties.

Pro padoms 3: Samaziniet drukas laiku

Bezmaksas pusdienas nav, ja vēlaties ietaupīt 3D drukāšanas laiku. Gandrīz vienmēr ir jāveic kāds kompromiss. Šeit ir daži, kurus izmantoju un kas neietekmēja drukas kvalitāti:

(1) Izmantojiet augstāku slāņa augstumu - aptuveni 0,2 mm ir pieņemams galvas galvai un ķermeņa priekšpusei un 0,3 mm visam pārējam.

(2) Samaziniet uzpildes blīvumu līdz aptuveni 5-10% vai izmantojiet dinamisko pildījumu, kā norādīts ProTip 1.

(3) Ieslēdziet ķemmēšanas režīmu, lai samazinātu brauciena laiku.

(4) Izmantojiet apmales vai plostus-apmaļu un plostu lietošana var būt intuitīva, taču tas ietaupīs jūsu laiku no neveiksmīgām izdrukām, kuras no sprauslas izgāja no drukas gultas, atkārtoti atkārtojot dažas nedaudz no z ass asām izdrukām.

(5) Izmantojiet mazāk balstu. Izdrukām, kurām nepieciešams liels skaits balstu, piemēram, matiem, izmantojiet zema blīvuma balstus, kas ir aptuveni 5-10%, izdrukas joprojām būs veiksmīgas.

5. darbība: [pēc izvēles] 3D izdruku izlīdzināšana

Tas ir ilgs un grūts process, tomēr ļoti atalgojošs. Jums tas nav jādara, bet tas padara gala rezultātu daudz labāku. Ievērojot BrittLiv ceļvedi, es izvēlējos izlīdzināt izdruku ar epoksīda pārklājumu, izņemot to, ka es nolēmu to vispirms noslīpēt līdz 1000 smiltīm (vēlams 2000, bet man tādas nebija).

Sajauciet epoksīdu ar darba laiku no 30 minūtēm līdz 1 stundai, lai visi gabali būtu gatavi pirms sacietēšanas. Pēc tam būs nepieciešamas vēl 24–48 stundas, lai izārstētu, atkarībā no izmantotā slāņa biezuma.

Uzmanību: epoksidējot, valkājiet cimdus. Jums var kļūt alerģija pret epoksīdu, kas izraisīs kontaktdermatītu, tāpēc nevēlaties, lai tas būtu uz rokām. Turklāt jums nav rūpīgi jānoslīpē pirkstu nospiedumi, drukājot tikai 12 stundas.

Šis solis ir diezgan garš un daudzpusīgs, lai gan drukas izlīdzināšanai veiktās darbības ir pavisam vienkāršas. Visā procesā tika izmantotas un izmēģinātas daudzas metodes, un es vēlējos dalīties ar visām mācībām, ko esmu iemācījies.

Profesionāls padoms 1: Mēteļa izlīdzināšana Pirms krāsošanas izmantojiet papīra plāksni vai jebkuru līdzenu virsmu kā "paleti", nevis iemērciet putu suku uz tases, kas pilna ar epoksīdu. Tas ļaus jums kontrolēt un uzklāt drukas darbam vienmērīgu pārklājumu.

2. padoms: izmantojiet putu suku Man nav iepriekšēju zināšanu mākslā vai ar to saistītā, tāpēc, kad vajadzēja izvēlēties otu no vietējā mākslas veikala, man nebija ne jausmas, ko izvēlēties, tāpēc es lūdzu palīdzību. Man tika izvirzīts ļoti labs punkts: ja jūs izmantojat tipisku suku, tad saru triepieni būs redzami, tāpēc izmantojiet putu suku, jo nav saru.

Pro padoms 3: Novērst lipīgumu, sajaucot pareizo attiecību un precīzi mērot

Izmantojiet skalu, lai izmērītu pareizo sveķu un cietinātāja attiecību. Pretēji tiešsaistes ieteikumam sajaukt vairāk cietinātāja, lai tas ātrāk izžūtu, vienmēr izmantojiet pareizo attiecību. Tā ir vienkārša zinātne vai drīzāk ķīmija. Sveķu un cietinātāju sajaukšana ir ķīmiska reakcija - patiesībā jūs varat teikt, ka tā ir eksotermiska reakcija, jo, sajaucot, epoksīdsiltums uzsilst. Ieteiktās proporcijas ir stehiometriskās attiecības, kas ļauj visiem sveķiem un cietinātājam reaģēt kopā, veidojot epoksīdu, tādējādi viss, kas pārsniedz, nereaģēs, un jūs paliksit lipīga.

Gūtās mācības

1) Pēc pabeigšanas nemērciet ūdenī

Man nebija labas virsmas, uz kuras likt 3D drukātās detaļas, tāpēc es to vienkārši novietoju uz papīra lūžņiem. Kā gaidīts, epoksīds notecēja uz leju un savienojās ar papīru. Patiesībā to nav grūti noņemt, jo jūs varat vienkārši iemērc papīru ūdenī un noberzt - tas ir, ja jūs nelikāt epoksīda uz vietas, kas saskaras ar papīru (jums nevajadzētu). Diemžēl, iemērcot epoksīda apdruku ūdenī, tā izskatījās plankumaina - līdzīga automašīnai, kuru mēģinājāt mazgāt, bet neizžuvāt pareizi.

Es neko nevarēju darīt, lai atbrīvotos no plankumainības, pat ja es to pareizi izžāvēju. Vienīgais risinājums bija visu vēlreiz noslīpēt - un epoksīda slīpēšana nemaz nav jautra - līdz tā ir gluda (smiltis līdz 2000 smiltīm), pēc tam pārklājiet to vēlreiz ar epoksīdu, kas nozīmē ilgāku gaidīšanu.

Tomēr ir sudraba odere, pēc tam, kad es atkārtoju nogurdinošo izlīdzināšanas un epoksīda procesu, gala rezultāts izskatījās ievērojami labāk! Es varu iedomāties, ka šajā gadījumā atgriešanās samazinās, un kādā brīdī nav jēgas to atkārtot, ja pirmajam slānim ir vislielākā ietekme.

2) Nesildiet pistoli

NELIETOJIET karstuma pistoli, lai ātrāk epoksīds sacietētu. Plastmasa mīkstinās un deformēsies pat tad, ja to sildīsit no attāluma. Man bija PLA paraugs, un es uzzināju, ka labāk ir tikai pacietība un jāgaida.

3) Turpiniet slīpēt

Sākumā es negribēju to slīpēt, jo tas izskatījās balts un saskrāpēts, un es uztraucos, ka, pārklājot to ar epoksīda slāni, tā saglabās blāvu nokasītu krāsu. ES kļūdījos. Patiesībā vislabākos rezultātus sniedza slīpēšana, līdz tā ir gluda un ļoti saskrāpēta.

Kā tas darbojas?

Slīpējot, jūs atbrīvojaties no jebkādām nepilnībām un nelīdzenumiem, tāpēc iegūstat vienmērīgu izdruku, bet tas neaizpilda nevienu tukšumu un plaisu. Lietojot drukāšanai epoksīdu, jūs efektīvi aizpildāt visus slāņu atstātos tukšumus un visas drukas nevienmērības. Ņemiet vērā: ja iegremdējat trīsdimensiju drukāto daļu ūdenī, tā izskatās daudz vienmērīgāka, kamēr tā ir mitra - tas ir tāpēc, ka ūdens aizpilda spraugas, bet iztvaiko. Sveķi to piepilda pastāvīgi un neatstāj nekādas krāsas, jo tas ir bezkrāsains.

6. darbība: [daļēja] montāža: galvas montāža

Pateicoties manis piedāvātajam modulārajam PCB dizainam, ir dažas elektroniskas sastāvdaļas, kas nav jālodē. Tie ir servomotori un skaļruņu modulis. Tā kā servomotors un skaļruņu modulis nav neatkarīgi no ķermeņa, mēs varam tos ievietot galvā un pabeigt galvas montāžu.

Novietojiet skaļruni galvas priekšpusē. Skaļrunim ir piespraužamas tapas, bet, tā kā servo un mati šos divus gabalus salīmēs kopā, nav nepieciešams to ieskrūvēt - un tas nesadalīsies, ja vien jūs to nepiespiedīsit.

7. solis: Elektronika: PCB un elektronikas lielapjoma lodēšana

Lodējiet PCB, pamatojoties uz sniegto shēmu. Esmu pievienojis arī Fritzing dokumentu, lai jūs varētu to atvērt Fritzing un palaist PCB automātisko maršrutēšanu un izdrukāt, ja nevēlaties pats lodēt autobusu ceļus.

Lai padarītu shēmu tīrāku un modulārāku, es izmantoju dažas tālāk norādītās metodes.

1. Izmantojiet sieviešu tapu galvenes kā pielāgotas IC ligzdas Arduino Nano un DFPlayer Mini.
2. Lai pievienotu servodzinējus un skaļruņus, izmantojiet kontaktligzdas. Tādā veidā tie netiek pielodēti tieši uz PCB, un tos var noņemt jebkurā laikā.
3. Pievienojiet virzuļa tapas galvenes akumulatora ieejai un sprieguma pazemināšanas pārveidotāja ieejai un izejai. Tādā veidā jūs varat viegli maršrutēt un pievienot vairāk autobusu ceļu atbilstošajam spriegumam. Tas nav nepieciešams, taču tas vienkāršo elektroinstalāciju un ļauj mazāk vadu karāties pie sprieguma pazemināšanas pārveidotāja. Kā redzat, es izmantoju tikai 2 pārus.

Tas prasa mērenu lodēšanas pieredzi un prasmes, ņemot vērā savienojamo savienojumu skaitu un to, cik tuvu tapas atrodas viena otrai.

Tātad, kā iegūt labu rezultātu PCB lodēšanā?

Iegūstiet labu lodāmuru ar temperatūras kontroli un PCB ar kvadrātveida spilventiņiem. Izmantojiet kalta galu (plakanu) dzelzi, lai palielinātu kontaktu starp detaļu un spilventiņu. Man arī patīk izmantot 2/3 alvas un 1/3 svina, jo svinam ir zemāka kušanas temperatūra, kas padara lodēšanu nedaudz vieglāku.

8. darbība: elektronika: akumulatora savienotāja adapteris

2 šūnu LiPo akumulatora izeja ir XT60 savienotājs, kas ir standarts RC lidmašīnās. Es negribēju to pārtraukt, jo XT60 ir standarts daudzām kontaktdakšām motoriem bez birstēm, kurus es izmantoju, kā arī spēj izturēt līdz pat 60A strāvu - kas man ir vajadzīgs citām lietojumprogrammām.

1. Lodēt XT60

Tā vietā es izvēlējos modulārāku risinājumu. Lodējiet XT60 adapteri ar XT60 tēviņu un JST mātīti (marķēts iepriekš) - no negatīva līdz negatīvam (melns vads) un pozitīvs uz pozitīvu (sarkans vads).

2. Gofrēšanas/lodēšanas JST sieviešu tapas līdz XT60

Novietojiet nesaspiestās tapas uz gofrētāja un pievelciet to tā, lai tas stingri noturētu tapas, vienlaikus ļaujot vadiem slīdēt cauri - tas veidos atvērtu kubu. Ievietojiet noņemto vadu uz atvērtā kuba un pēc tam saspiediet to. Atkārtojiet to gan sarkanajiem, gan melnajiem vadiem, pēc tam iebīdiet abas gofrētās tapas JST korpusā.

Alternatīvi, jūs varat vienkārši nogriezt M/F džempera kabeļa vīriešu galu un pielodēt vadu uz XT60 tāpat kā es.

3. Termiski sarukt savienotājus

Noteikti karsējiet savienojumus, lai tie nejauši netiktu īsi. Šīs litija baterijas īsā laikā padarīs skaistu, kaut arī ne tik jauku uguņošanu

Pro padoms 1: Lodēšana XT60

Lodējot plānos vadus pie XT60, vispirms tiniet vadus, pēc tam līdz pusei piepildiet XT60 dobumus ar lodmetālu. Turot gludekli pie savienotājiem, iemērciet konservētos vadus un noņemiet gludekli, vienlaikus turot vadu. Turiet to nekustīgu dažas sekundes un pēc atdzišanas samaziniet to.

Pro padoms 2: savienotāja deformācijas novēršana

Lai nepieļautu, ka XT60 savienotājs deformējas no augsta karstuma, pirms lodēšanas ievietojiet mātīti un tēviņu (nepārlodētie savienotāji NAV baterijas!). Tādā veidā tie saglabās savienotāja formu un neļaus vadītājiem pārvietoties, jo tas ir cieši pieguļošs.

9. darbība: kods: apkopojiet un augšupielādējiet kodu

Lejupielādējiet pievienoto kodu un augšupielādējiet to Arduino Nano. Tas ir atbildīgs par 4 dažādu kustību režīmu palaišanu no servo, kā arī par skaņas efektu atskaņošanu, izmantojot MP3 moduli. MP3 modulis atskaņo skaņas, pamatojoties uz kuru secību MP3 faili tiek augšupielādēti SD kartē.

Ja vēlaties to izmantot kā skaļruni, vienkārši izmantojiet šo funkciju, lai atskaņotu izlases mūzikas failus ciklā.

myDFPlayer.randomAll ();

Plašāku informāciju par visām komandām, kuras var piešķirt MP3 atskaņotājam, varat atrast ražotāja specifikācijā.

Manā gadījumā viss, kas nepieciešams, ir konkrēta MP3 faila atskaņošana. Veids, kā es nodrošināju MP3 moduļa atskaņošanu atbilstošā failā, nevis paļaušanos uz pasūtījumu, tiek izmantota, izmantojot iebūvēto metodi, kura, pēc manām domām, atrodas mapē ar nosaukumu MP3 (nav reģistrjutīga):

myDFPlayer.playMP3Folder (1);

kur 1. arguments ir faila nosaukums, 0001.mp3.

Izmantojot metodi, kas balstās uz failu augšupielādes secību:

myDFPlayer.play (1);

pieņem, ka tas atrodas saknes mapē un neprasa noteiktu faila nosaukumu.

10. darbība: montāža: ievietojiet elektronikas komponentus

Mēs sāksim ar PCB un elektroniskajiem komponentiem, pēc tam pārejam pie servomotoru piestiprināšanas.

Pirmkārt, lai atvieglotu montāžu, G un atvienojiet komponentus.

Ievērojiet, kā ir daži sešstūra izgriezumi, lai nostiprinātu uzgriezni uz Lego gabala korpusa un galvas. Tieši šeit uzgrieznis jāpielīmē, izmantojot CA līmi - esiet uzmanīgs, to pielīmējot, lai nejauši nepievienotu līmi pavedieniem.

Pēc tam ievietojiet PCB un izlīdziniet caurumus uzgriežņiem un ieskrūvējiet to ar M3 skrūvēm. Tam vajadzētu būt diezgan ātram un triviālam uzdevumam.

11. solis: Montāža: Servo motoru uzstādīšana

Servo motoriem fiziski jāpiestiprina divas lietas (1) apļveida metāla servo rags (marķēts iepriekš) un (2) servo korpuss pie Lego detaļas korpusa. Visam šim projektam izmantotās skrūves ir standartizētas; tie visi ir M3 uzgriežņi un skrūves.

Tur ir zaķis 3 servo ragi, kas jāpiestiprina ķermenī. Viens galvai un divi roku tapām, ko darbinās servomotors. Ir noteikta kārtība, kā tos salikt kopā, lai jums nebūtu neveikli jānovieto rokas.

1. Ieskrūvējiet galvas servo ragu ķermeņa augšdaļā, izmantojot 4 m3 skrūves pret ragu.
2. Pieskrūvējiet roku tapas pie servo raga, pēc tam uz 180 grādu servomotoru, izmantojot servo komplektā iekļautās skrūves. Ieskrūvējiet to pret ragu, jo raga caurumi ir vītņoti.
3. Novietojiet ierobežojumus ķermeņa sānos, kur paredzēts uzstādīt servo. Problēmu dēļ ir jānovērš plaisa starp servo un montāžas platformu konstrukcijas kļūdas dēļ. Tas tiks novērsts, un jums šī darbība nav jāveic.
4. Pēc tam vienkārši pieskrūvējiet servomotoru šasiju un servo ragu pie korpusa, kā parādīts attēlos. Ja neizmantojat rezerves, jums būs nepieciešamas pašvītņojošas skrūves, kas tiks komplektētas ar servomotoru. Servo korpusā ir diezgan cieši pieguļoši, tāpēc jums ar to ir jātērpjas, līdz varat tos abus ievietot.

12. solis: salikšana: nofiksējiet kājas

Pēdējā lieta, kas mums jādara, ir vienkārši salikt visus gabalus kopā, tāpat kā klasiskais Lego.

• Līmējiet abas kāju puses, zem (zaļa PLA) un virs ceļa (violeta PLA) kopā, izmantojot CA līmi
• Saspiediet kājas kopā ar gurniem. Ja tas ir nedaudz spītīgs, vienkārši saspiediet abas tapas kopā un nospiediet kājas uz gūžas.

Tāpēc, izmantojot kvalitatīvu kvēldiegu (purpursarkanajiem gabaliņiem es izmantoju CCTree no Amazon, un tas pārsteidzoši nav trausls un spilgti iekrāsots cenas ziņā).

13. solis: salikšana: rumpis

• Piespiediet rokas pret rokām - atkarībā no 3D izdrukas pielaidēm rokām var būt nepieciešama slīpēšana.
• Piestipriniet rokas kopā ar roku tapām tāpat kā kājas pie
• Nospiediet skaļruņu un servo vadus caur korpusa atveri un pievienojiet to pielodētajām tapām.
• Pieskrūvējiet galvas servo uz ķermeņa servo ragu, lai pabeigtu montāžu. Pēc tam novietojiet krūšu plāksni virs ķermeņa.

Jūs esat pabeidzis! Ieslēdziet to un izbaudiet savu Lego Hulk Mega figūru!

14. solis: balsojiet par mani

Es piedalījos konkursā “Liels un mazs”, tāpēc jūsu balsojums būtu ļoti pateicīgs, ja jums tas patiktu.

Otrā balva lielajā un mazajā konkursā