DIY Dayton Audio mini Bluetooth skaļrunis 1 "CE32A W/ozola korpuss: 18 soļi

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:54

Kopš pirmā projekta, kuru sāku, es vienmēr gribēju izveidot Bluetooth skaļruņus. Es nebiju prasmīga nevienā elektriskajā jomā, tāpēc sāku pētījumus un skatījos stundām ilgi video. Pēc 100 projektiem es beidzot jutos pietiekami ērti, lai sāktu to būvniecību. Es jau biju iegādājies lielāko daļu galveno sastāvdaļu, un tās vienkārši sēdēja kastē pēdējos 3 gadus līdz šim. Kopā esmu uzbūvējis aptuveni 6, un šis ir mans otrais publicētais video vietnē BT Speakers. Pārējie videoklipi tiks publicēti, kad rediģēšu. Projekti ir pabeigti, vienkārši jāatrod laiks rediģēšanai un jādara pamācība. Lūdzu, patīk, abonējiet un kopīgojiet un galvenokārt izbaudiet !! Šajā projektā jūs redzēsit arī to, kā es uzbūvēju 18650 3 sekunžu komplektu ar BMS, ievietoju Youtube un izveidoju lielisku Bluetooth skaļruni

Par laimi https://jlcpcb.com vērsās pie manis un jautāja, vai viņi varētu sponsorēt kādu no maniem videoklipiem. Tieši laikā šai būvei !! Paldies jlcpcb !! 2 USD par 5 PCB un lētu SMT (2 kuponi):

Skaņas pārbaudes video šīs pamācības beigās. Diemžēl man vēl nav aprīkojuma, ko pārbaudīt un ievietot, man bija jāizmanto sievas android. Sistēma izklausās lieliski, un tai ir bass, kas stingri trāpa krūtīs. Nav slikti mini 1 "skaļruņiem. Music by Fred & Sound- Ar Fred & Sound atļauju mūzika ir aizsargāta ar autortiesībām." Bass Protector ". Pārbaudiet saites video aprakstā un viņa kanālu. Ja vēlaties, sazinieties ar viņu. izmantot viņa mūziku.

Šajā projektā man sākotnēji bija prātā cits dizains, līdz manai shēmai/attēlam. Vēlāk es sapratu, ka man nav vietas 18650. gadiem jebkurā formā (paralēli vai sērijās). Tā bija viena kļūda, otra mana kļūda bija faktiskais braucēju izvietojums. Man bija jāpievieno 1/4 x 1/4 sloksne gan sejai, gan aizmugurē, lai pagarinātu lietu. Neesat pārliecināts, vai redzēsit to šajā pamācībā, bet jūs to redzēsit, un es paskaidrošu videoklipā.

Es nolēmu, ka sērijveida skaļruņi ir aptuveni 3,7 omi. Pie 12 V pietiktu, ka pastiprinātājs piegādātu 8-12 vatus. Perfekta jauda katram skaļrunim.

Piegādes

Dayton Audio CE sērija CE32A-4 1-1/4 mini skaļrunis 4 omi

www.parts-express.com/dayton-audio-ce-ser…

TPA3110 2x15W digitālais stereo bezvadu Bluetooth audio pastiprinātāja jaudas pastiprinātāja panelis

www.amazon.com/WINGONEER-TPA3110-Wireless-…

Pasīvie skaļruņi, kurus es saņēmu no Amazon, bet pārdevējs nomainīja saiti uz lādētāju. Man nav izdevies atkal atrast to pašu tipu, vietējo ASV.

Visas pārējās detaļas galvenokārt ir detaļas, kas atkārtoti izmantotas no vecāka BT skaļruņa (3s litija polimērs) un DC Jack, kuru es iegādājos pirms dažiem gadiem. Šajā konstrukcijā tiek izmantoti ļoti minimāli komponenti, jo pastiprinātājam ir viss nepieciešamais.

1. darbība: iestudējiet visas detaļas un gabalus, pat ja neizmantojat

Man patīk iestudēt visas detaļas un gabalus, kurus izmantošu, tikai tāpēc, lai gūtu aptuvenu priekšstatu par būvi. Tas ļauj man zināt, kurš es varētu to apvienot. galvenās sastāvdaļas ir uzskaitītas iepriekš, lūdzu, sazinieties ar mani, ja jums rodas problēmas atrast kaut ko citu. Lielākā daļa no šīm precēm tika iegādātas pirms pāris gadiem, tāpēc es būtu izmantojis saites. Skaļruņi, kurus es saņēmu no Parts Express.

2. darbība. Izmantojot maskēšanas lenti un suportus, es atzīmēju skaļruni un pasīvo izvietojumu

Lai novērstu ozola iezīmēšanu un jebkādu marķējumu dzēšanu. Pirms procesa uzsākšanas es izmantoju maskēšanas lenti. Vienkārši aptiniet, es sajaucos. Ja es sajaucos, es vienkārši noņemu maskēšanas lenti un sāku visu no sākuma, nekaitējot lietai. Izmantojot suportus, es mēra skaļruņa diametru un dalu to ar 2, lai iegūtu centru. Es novietoju skaļruņus uz korpusa, lai noskaidrotu, kur es vēlos tos novietot. Man arī patīk rakstīt izgriezuma mērījumu blakus punktam, kuru es atzīmēju izgriezumam. Ozols ir viens no dārgākajiem hobiju mežiem. Tāpēc pirms urbšanas pārliecinieties, ka tie ir atzīmēti tieši tajā vietā, kur vēlaties. Hobija koks, ko es uzliku no kāda agrāka projekta. Ja man vajadzētu uzminēt, koksnes izmaksas bija lētas 5-10 USD par 3 pēdu gabalu.

3. solis: izmantojot perforatoru, es caururbju visus caurumus un pēc tam sāku urbt zāģēšanai

Tā kā ozols ir diezgan ciets, es pirms urbšanas izmantoju perforatoru, lai palīdzētu iezīmēt vajadzīgos caurumus. Tālāk es sāku ar mazāko urbi, kas man bija, un strādāju līdz 3/16. Mans caurumu zāģis izmanto 1/4 collu, tāpēc 3/16 caurumi palīdz virzīt caurumu zāģi, izgriežot visus nepieciešamos caurumus. Es arī nolēmu, ka būtu vieglāk perforēt un urbt, ja pievienotu un pielīmētu augšējo un apakšējo Korpusa zāģis, ko izmantoju, bija 1 1/8 uz skaļruņiem, un pasīvais bija 2 3/4 x 1 1/4. Es izvilku visu maskēšanas lenti un pagaidām tīrīju malas ar smilšpapīru un failiem.

4. darbība: visu malu tīrīšana un noapaļošana par 1/8 collu

Ar DIY Dremel maršrutētāja galdu, ko es izveidoju (Video un Instructable drīzumā). Es notīrīju visas malas ar 120 graudu bungu slīpmašīnu (Dremel). Tad es ievietoju 1/8 noapaļojamo uzgali maršrutētāja galda Dremel un uzlieku nelielu profilu uz visām malām un caurumiem.

5. solis: es uz ozola gabaliem uzliku tumšu traipu kārtu un izdarīju shematisku/ilustratīvu (neizmantotu)

Ar kādu ozola traipu, kas man bija, es ātri pievienoju traipu un notīrīju lieko, lai tas nožūtu. Kamēr tas pilnībā izžuva, es izveidoju shēmas, izmantojot paralēli 4 x 18650 un pastiprinātāja pārveidotāju līdz 12 V. Iemesls, kāpēc es pievienoju šo daļu, ir tas, ka manis sastādītās shēmas būtu strādājušas un var noderēt jūsu konstrukcijai. Diemžēl vēlāk uzbūves laikā es uzzināju, ka tas nedarbosies un nedarbosies sērijveidā bez pastiprinātāja pārveidotāja. Baterijas trāpīja pasīvajos radiatoros. Vēlāk izveidojiet vienkāršāku, labāku shēmu.

6. darbība. Izgrieziet mazus kartona apļus, lai tos izmantotu vēlāk, un urbiet 3 caurumus aizmugurējā panelī

Vēlāk es plānoju uz bt skaļruņa uzklāt caurspīdīgu mēteli, tāpēc pirms draiveru pievienošanas. Es atzīmēju katru caurumu un pasīvo uz neliela kartona gabala, lai to vēlāk izgrieztu. Pārliecinieties, ka rakstāt caurumā, kur tas iet. Tad es izurbju 3 mazos caurumus aizmugurē. Viens vadam, viens jaudai un otrs TP4056 (vēlāk mainot shēmu, caurums tiek palielināts līdzstrāvas savienojumam). TP4056 smalkajai tīrīšanai es izmantoju Dremel stikla uzgali

7. solis: Lodēts sarkans un melns silikona vads katrai sastāvdaļai un pārbaudīts spriegums

Es izmantoju mazāku 14 izmēra silīcija stiepli un pārliecinājos, ka katram komponentam ir melni un sarkani vadi, kas pielodēti atbilstoši komponenta polaritātei. Tad es veicu Boost pārveidotāja ātru pārbaudi, es neizmantoju un pielāgojos 12V. (pastiprinājuma pārveidotājs netiek izmantots BT skaļruņa beigās)

8. darbība: pievienojiet pasīvos skaļruņus un visus 1 collu CE32A (6 skaļruņus)

Lai piestiprinātu pasīvus, es izmantoju silīcija līmi ar q-tip un akumulatoru, lai noturētu spiedienu līdz izžūšanai. Tad es izmantoju SuperGlue Gorilla Gell, lai pievienotu draiverus vai skaļruņus. Pārliecinieties, vai vadi ir vērsti pareizajā virzienā. Pēc tam, kad viss ir izžuvis, es atkal izmantoju silīcija līmi, lai ap katru vadītāju pievienotu lodīti un pasīvu. Tas nodrošina gaisa noplūdi pēc iekārtas uzbūvēšanas.

9. solis: korpusam pievienoja papildu ozolu un nolēma izmantot sērijveida akumulatoru (iebūvētu)

Šeit notiek divu manu kļūdu sadursme, un es sapratu, kā tās labot. Šeit es pievienoju 1/4 x 1/4 ozola sloksnes priekšpusē un aizmugurē, lai pārliecinātos, ka man ir vieta. Tad līmēju uz sejas. Iekšpusē es izmantoju karstu līmi, lai palīdzētu novērst noplūdes. Es izmantoju līmi ārpusē, lai aizpildītu visas plaisas. Līme izžūs, un jūs to pat nepamanīsit, pēc tam notīrot kārtu. Es arī nolēmu, ka paralēli esošās 4 baterijas ir pārāk lielas, tāpēc es izmēģinātu 3s1P. Vēlāk es atklāju, ka arī 3S bija nedaudz par lielu, un mieži pieskārās pasīvajiem. 3S vai 12V akumulatora pievienošana nozīmē mazāk sastāvdaļu. Man vairs nebūtu vajadzīgs TP4056 vai pastiprinātāja pārveidotājs. Tāpēc es izmantoju caurumu, no kura uzlādētu Tp4056, un izurbju to pietiekami lielu, lai to varētu piestiprināt pie paneļa stiprinājuma līdzstrāvas ligzdas. Es arī pievienoju traipus ozola gabaliņiem, pirms tos pielīmēju

10. darbība: sērijveida lodēšanas draiveri (skaļruņi) un aizmugures panelim pievienojiet komponentus

Šeit es lodēju katru skaļruni sērijveidā, tāpēc es iegūtu aptuveni 9-10 omu pretestību. Tad, kā redzat, jo es nolēmu iet ar 12V, es nomainīju TP4056 caurumu uz līdzstrāvas ligzdu. Es uzstādīju līdzstrāvas ligzdu, ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi un LED. Tad es izmantoju silīcija līmi, lai pārliecinātos, ka nav noplūdes.

11. solis: nolēma, ka 18650 3s iepakojums ir liels, un pievienojiet korpusam līdzsvara kontaktdakšu

Šeit jūs redzēsit veco un jauno akumulatoru. Li-Po ir mazāks un plānāks. Tam ir arī lielāka jauda. Tā kā es plānoju izmantot šo ķīmiju, es deiced, lai pievienotu līdzsvara vadus lietas aizmugurē. Lai izveidotu savienojumu caur koku, es izmantoju vienkāršus sieviešu 3s x 2 savienotājus un mazus vadus, tas nodrošina, ka varu jebkurā laikā izmantot hobija lādētāju ar pagarinājumu, kuru es izveidoju, lai līdzsvarotu baterijas. Es pat varu savienot ISDt8, lai līdzsvarotu, kad netiek uzlādēts. Es cenšos to darīt ar visu, ko būvēju un izmanto sērijas akumulatoru.

12. solis: Lodēt atpakaļ līdzstrāvas ligzdu, ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi un LED, pievienojot dekāna kontaktdakšu

Līdzstrāvas kontaktdakša ir izgatavota, kur pievienojat līdzstrāvas vīrieti, un tā pārtrauc strāvas padevi galvenajai ierīcei, pārejot tieši pie akumulatora. Bez kontaktdakšas strāva tiek piegādāta slēdzim un pēc tam pastiprinātājam no akumulatora. Tas aizsargā pastiprinātāju uzlādes laikā. Es pievienoju arī LED, lai es zinātu, kad ir ieslēgta barošana. Tad es pievienoju dekāna kontaktdakšu, kas tiek pievienota tieši lipo šūnām. Otrs sarkanais un melnais vads nonāk pie pastiprinātāja strāvas. Diezgan vienkārši un elementāri.

13. solis: Sagatavojiet lipo un pastiprinātāju, lai tas piestiprinātu ozola kārbu un lodēšanas skaļruņa vadu pie pastiprinātāja

Es nolemju akumulatoram pievienot nedaudz Kapton lentes un kartona aizsardzībai. Es arī pievienoju 2 mazus 1/4 x 1/4 koka gabalus, lai pārliecinātos, ka pastiprinātājs neatrodas tieši uz akumulatora. Līmēšanai izmantoju silikona līmi. Es pastiprinātājam pievienoju arī 2 radiatorus. Kad pastiprinātāja/akumulatora kombinācija bija pabeigta. Līmēšanai pie kastes es izmantoju līmi, bet pirms tam pastiprinātāju lodēju tieši pie skaļruņiem. izmantojot 2 mazus ferīta serdeņus, kas pāris reizes ietīti skaļruņa vadā vidū.

14. darbība. Savienojiet aizmugurējo paneli ar akumulatora, pastiprinātāja un līdzsvara kontaktdakšu, pēc tam pielīmējiet vienības paneli

Pēdējā elektronikas daļa. Es vienkārši savienoju tukšo sarkano un melno vadu ar tukšo sarkano un melno vadu uz pastiprinātāja. Tad es pievienoju Dīna spraudni akumulatoram un pēdējo reizi pievienoju līdzsvara vadus panelim. Es pievienoju koka līmi un silīciju aizmugurē un saspiedu visu kopā. Ļaujiet tai nožūt.

15. darbība: pievienojiet kartona izgriezumus, maskēšanas lenti un caurspīdīgu skaļruni

Sākumā es izveidoju dažus izgriezumus, ko izmantot, notīrot mēteli. Es tiem pievienoju mazus rokturus un novietoju tos tā, kā man bija tie marķēti uz skaļruņiem un pasīvi. Tad es izmantoju maskēšanas lenti ap slēdzi un DC Jack. Pēdējā es izgāju ārā un uzliku 3 caurspīdīgas kārtas kārtas. Pēc tam, kad tas izžūst, es izvilku maskēšanas lenti un visus izgriezumus aiz roktura. Pēdējo reizi pievienojot vienībai nelielas pēdas.

16. darbība. Ātri izveidojiet spraudni līdzsvarošanai, izmantojot 2 X 3s līdzsvara aizbāžņus

Es tikko pievienoju 2 Ballance kabeļus, pielodēju un pievienoju saraušanās cauruli vai Kapton lenti aizsardzībai. Tas man būs vajadzīgs vēlāk, balansējot un uzlādējot ar hobija lādētāju. Pēdējā attēlā redzams lētais 12,6 V lādētājs un ISDT, kas parāda līdzsvarotu.

17. darbība. Ātrās shēmas, lai parādītu izmaiņas

Tas nav lielākais, bet jūs noteikti varat redzēt, cik vienkāršas bija šīs izmaiņas. Galu galā shēmai vajadzēja būt tikai 12 V akumulatoram, skaļruņiem un pastiprinātājam. Lai iegūtu sīkāku skaidrojumu, lūdzu, noskatieties video. Es pievienoju šo informāciju ubagošanā.

18. solis: ieslēdziet barošanu un pārbaudiet !! Izbaudi!

Uzbūve patiesībā bija diezgan vienkārša. Bet es gribēju pievienot visas vienkāršās kļūdas, kuras es pieļāvu, lai parādītu, ne visi projekti norit nevainojami. Daži ņem dažus izciļņus, un jums tas ir jāizdomā. Galu galā būvēt bija vieglāk, nekā biju izdomājis. Skaņa ir satriecoši satriecoša, un video nepadara šo sistēmu taisnīgu. Attiecībā uz 1 collu skaļruņiem es jūtu basu dziļi krūtīs, un stereo kvalitāte ir satriecoši satriecoša. Deitonas audio noteikti zina, kā tos izgatavot. Šīs ir manas pamācības beigas. Lūdzu, nekautrējieties man jautāt jebko par uzbūvi. Šeit ir testa videoklips, kuru es veicu. Diemžēl man nepieder atbilstoša ierakstīšanas iekārta, man bija jāizmanto mans iPhone. Video nerada skaļruņu taisnīgumu. Lūdzu, izbaudiet un meklējiet manu nākamo Bluetooth skaļruni vai DIY projektu savā kanālā.. Un, ja jūs apmeklējat manu kanālu, lūdzu, abonējiet un kopīgojiet! Paldies, ka izlasījāt manu pamācību !!!