Moduļu arkādes mašīna: 12 soļi

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:55

Mēs ar abiem zēniem vēlējāmies izveidot arkādes mašīnu, bet nevarējām izlemt, kāda veida konstrukciju starp pilnu stāvēšanas skapi, bar-top vai kaujas stila konsoli pievienot televizoram. Galu galā mums ienāca prātā, ka mēs visus trīs varam veidot kā moduļu risinājumu ar moduļiem, kurus var izmantot atsevišķi vai kombinēt pēc vēlēšanās.

Sakarā ar vienkāršo dizainu un komponentu izvēli, šī ir arī diezgan lēta konstrukcija salīdzinājumā ar daudziem mājas arkādes mašīnu projektiem, un jums vajadzētu būt iespējai sasniegt materiālus zem 200 €/USD. Lielākā daļa kokapstrādes materiālu un elektronikas man jau bija, tāpēc līdz šim esmu iztērējis mazāk nekā 100 €.

1. solis: dizains

Dizaina pamatkoncepcija ir divu spēlētāju arkādes sistēma, kas sastāv no neatkarīgu moduļu kopuma, kuriem katram ir kāda individuāla funkcija un kas arī papildina viens otru, kad tie ir pieskrūvēti kopā.

• Vadības modulī ir visas vadības ierīces un vadības elektronika, ieskaitot USB kontrolierus. Šo moduli var izmantot cīņas nūjas stila kontrolleram, kas savienots ar konsoli vai Raspberry PI.
• Displeja modulī ir displejs un aveņu PI (vai pēc jūsu izvēles SBC), un to var izmantot atsevišķi kā "viss vienā" datoru vai savienot ar vadības moduli, lai izveidotu bartop arkādes vienību.
• Statīva modulis darbojas kā uzglabāšanas vienība atsevišķā režīmā, un, apvienojumā ar bartopu, tā veido pilnīgu stāvēšanas arkādes mašīnu.

Mēs centāmies saglabāt dizainu pēc iespējas vienkāršāku un funkcionālāku, ņemot vērā dažas dizaina norādes no 70. un 80. gadu vintage galda spēlēm un izvairoties no nefunkcionāliem elementiem, piemēram, daudzās skapītēs atrodama izgaismota telts un T veida veidne. Protams, ja vēlaties, varat mainīt dizainu, lai pievienotu šos elementus.

Es izlēmu par diezgan klasisku pogu izkārtojumu, ko, šķiet, atcerējos no jaunības pasāžām ar “taisnu sešu” pogu kopu blakus katrai kursorsvirai (StreetFighter2 FTW). Es ievietoju pogas Sākt un Atlasīt priekšējā panelī, lai apmierinātu konsoles emulāciju, kā arī monētu ievadi un spēlētāju izvēles pienākumus. Es arī katrā pusē ievietoju pogu pinbola spēlēm. Protams, jūs varat brīvi mainīt dizainu pēc savas gaumes un vēlamajām ievades metodēm, piem. trackballs. svērtie vērpēji utt.

Uz papīra es uztaisīju sākotnējo aptuveno priekšstatu par stieņa augšdaļu un pēc tam SketchUp atjaunoju mēroga pareizos modeļus - skatiet pievienotos failus katram modulim un kombinācijai.

Es balstījos uz izmēriem ap 19 collu platekrāna monitoru, ko iegādājos lietotu par 10 eiro. Tā rezultātā kopējais skapja platums bija 500 mm, atstājot aptuveni 30 mm plaisu gadījumam, ja monitors jāmaina.

Pārbaudiet SketchUp failus, lai iegūtu precīzus visu izmēru mērījumus. Griežot konkrētu paneli vai caurumu, es izmantoju mērīšanas rīku programmā SketchUp, lai izmērītu modeļa izmēru pirms būvmateriāla griezumu atzīmēšanas.

2. solis: Kokapstrādes rīki un materiāli

BRĪDINĀJUMS: LIETOJIET UZMANĪBU un PIEMĒROJIET DROŠĪBAS IEKĀRTU, KAD DARBOJIET SPECIĀLIE RĪKI

Rīki

• Skrūvgriezis un skrūves
• Galda zāģis vai ripzāģis
• Finierzāģis
• Urbji un dažādi uzgaļi, ieskaitot 28 mm caurumu zāģi pogām
• Smilšpapīrs
• Maršrutētājs un noapaļots stūra uzgalis

Materiāli

• 19 mm (3/4 ") MDF loksne
• 6 mm (3/4 ") MDF loksne
• Leņķa kronšteini (es izmantoju dažas patiešām parocīgas plastmasas - skatiet konstrukcijas fotoattēlus)
• Koka pildviela
• Krāsošana (sīkāku informāciju skatiet sadaļā "Pabeigt")

3. solis: vadības moduļa uzbūve

Es sāku vadības moduli, izgriežot malas no 19 mm MDF, pamatojoties uz SketchUp modeļa izmēriem.

Tālāk es sagriež priekšējos un aizmugurējos paneļus. Es atzīmēju šo paneļu slīpumus, cieši pieliekot tos pie sāniem un atzīmējot leņķi ar zīmuli, un pēc tam savienojot atzīmes abās pusēs ar taisnu malu. Pēc tam es to sagriezu pēc redzes galda zāģī un pabeidzu ar smilšpapīru. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka ir labāks veids, kā to izdarīt, izmantojot vairāk rīku un/vai labākas prasmes, taču tas manām vajadzībām izdevās labi un neaizņēma ilgu laiku.

Pēc tam es izgriezu priekšējās un sānu pogas caurumus un savienoju visus paneļus ar leņķa kronšteiniem un skrūvēm. Sākumā es plānoju izmantot līmi, bet mani testi ar līmēšanu uz MDF griezuma malas, šķiet, liecināja, ka tas nebūs pietiekami spēcīgs. Arī man jau bija virkne kronšteinu, kurus pārstrādāju no kāda veca projekta;).

Es arī noapaļoju augšējās malas, kas vērstas uz priekšu, izmantojot maršrutētāju ar stūra noapaļošanas uzgali. Tas modulim piešķir glītāku izskatu un ērtāku sajūtu, kā arī izceļ skarbās malas, kur rokas dabiski atrodas blakus vadības ierīcēm.

Tālāk es izgriezu augšējo un apakšējo daļu no 6 mm MDF. Es nogriezu augšējo paneli tāpat kā priekšējos un aizmugurējos paneļus, lai nodrošinātu ciešu pieguļošanos un nevainojamu apdari. Es nenogriezu apakšējo paneli, jo neplānoju to aizpildīt un krāsot. Tā vietā es to izmantošu kā apkopes piekļuves paneli. Es urbju un uzmontēju skrūvju caurumus un izurbju atbilstošus caurumus stūra kronšteinos.

Pēc tam es izjaucu aizmugurējo paneli un izgriezu lielu caurumu, lai regulāri piekļūtu USB kabeļiem un Raspberry PI.

Visbeidzot es nogriezu augšējā paneļa pogu un kursorsviru caurumus un saliku vēlreiz. Šajā posmā es nenofiksēju augšējo paneli vietā, jo es gribēju to saglabāt vaļīgu elektroinstalācijas procesā.

4. solis: Elektronikas rīki un materiāli

NB! Šis saraksts ir nepieciešams tikai tad, ja vēlaties pilnībā izbaudīt elektroniku. Jūs varat un, iespējams, vajadzētu iegūt visu šo saturu kā plug and play komplekta daļu (piemēram, šos) un izvairīties no visas lodēšanas un pielāgotās elektroinstalācijas. Kad esmu to izdarījis vienreiz "smagajā ceļā", es noteikti iešu komplektā, ja kādreiz uztaisīšu citu skapi.

Rīki

• Multimetra/savienojamības testeris
• Lodāmurs
• Stiepļu griezējs
• Gofrēšanas rīks (es tikko izmantoju stieples griezēju)

Materiāli

• Arduino Leonardo/Pro Micro ar USB HID kursorsviru profilu (es izmantoju lētus klonus)
• USB centrmezgls
• Arkādes kursorsviru un pogas.
• Piespiediet savienotājus, lai tie atbilstu jūsu izvēlētajai kursorsvirai un pogām
• 2x mini maizes dēļi
• Savienojošie vadi (es galvenokārt izmantoju Dupont džemperu vadus)
• Elektronikas lodmetāls (joprojām bija mana oriģinālā kolofonija serde no koledžas)
• Termiski saraušanās caurule

5. solis: Vadības moduļa vadu savienošana

Atkal es ieteiktu apsvērt plug and play komplektu, nevis šeit dokumentēto pieeju. Izpildiet šo pieeju tikai tad, ja:

A. Vēlaties pilnībā kontrolēt zema līmeņa pogu apstrādes kodu

B. Patiešām izbaudiet lodēšanu un pielāgotu elektroinstalāciju (kurš to nedara)

C. Jums jau ir rīki un detaļas un/vai vēlaties ietaupīt dažus dolārus

D. Vēlaties uzzināt vairāk par šo lietu vai vienkārši praktizēt

Mana personīgā motivācija bija iepriekš minēto sajaukums. Labi, lūk, kā es veicu elektroinstalāciju:

Vispirms es izveidoju adaptera kabeļus, lai savienotu gofrētos savienotājus uz pogām ar Dupont savienotāja vadiem. Es izveidoju vienu no tiem mikro-slēdzim katrā pogā un četrus katrā kursorsvirā. Izsauciet, lai likumpārkāpējs Lerijs meklētu izgatavošanas līniju.

Pēc tam es izmantoju šos pielāgotos kabeļus, lai caur maizes dēļiem savienotu pogas un kursorsviras ar katra mikrokontrollera ievades tapām.

NB! Šajā dizainā katram atskaņotājam ir atsevišķs mikrokontrolleris un līdz ar to arī USB kabelis. Atbilstoši sadaliet kursorsviras un pogas mikro slēdžus un savienojiet abas pinball pogas ar to pašu mikrokontrolleri. Pārbaudiet fotoattēlus, kuros redzama elektroinstalācijas posmu attīstība, ja iestrēgst.

Tālāk man vajadzēja pievienot vadu, lai nosūtītu signālu katram no mikro slēdžiem, kas pēc pogas nospiešanas atgriezīs signālu mikrokontrollera ievades tapai. Es izmantoju 4 savītus pārus dažos Cat 5e kabeļos, lai nodrošinātu signālu kursorsvirām, lodējot tos visus kopā vienā galā un pievienojot Dupont savienotāja kabeli, kas savienots ar mikrokontrollera signāla tapu.

Katram no 6 taustiņu klasteriem es izveidoju nelielu margrietiņas ķēdes kabeli un beidzot izmantoju savus pielāgotos adaptera kabeļus start/select un pinball pogās, kas atkal bija savienotas ar mikrokontrollera signāla tapu.

Mikroslēdžu savienošana ar mikrokontrolleriem bija diezgan vienkārša, jo tika izmantots mini maizes dēlis un Dupont savienotāji, kas nozīmēja, ka es varētu viegli pārvietot vadus pēc vajadzības.

6. darbība: kontroliera kods

Kods ir diezgan vienkāršs. Es modificēju spēļu paneļa piemēru no lieliskās Arduino kursorsviru bibliotēkas

Jūs varat uzzināt vairāk par darba sākšanu ar šo bibliotēku, izmantojot šo ērto pamācību.

Šī soļa beigās mums bija funkcionējošs divu spēlētāju cīņas nūjas kontrolieris, tāpēc mēs svinējām ar dažām StreetFighter2 kārtām manā klēpjdatorā!

Sākotnēji es plānoju savienot mikrokontrollerus tieši ar Raspberry PI, izmantojot USB, bet, pārbaudot klēpjdatoru, es atklāju, ka mikro USB savienotāju pievienošana un atvienošana no mikrokontrolleriem, izmantojot piekļuves paneli, bija ļoti sarežģīta, un es galu galā pārtraucu micro USB savienotājs no viena no mikrokontrolleriem.

Risinājums tam bija iekļaut USB centrmezglu vadības modulī. Tas nozīmēja, ka no vadības moduļa tika atklāts tikai viens savienojums un kopējais risinājums bija daudz izturīgāks. Kad elektroinstalācija ir pabeigta, es augšējam panelim pievienoju iegrimušus skrūvju caurumus un pieskrūvēju to vietā.

gamepad.ino

// Vienkāršs gamepad piemērs, kas parāda, kā lasīt piecus Arduino

// digitālās tapas un kartējiet tās uz Arduino kursorsviras bibliotēku.

//

// Digitālās tapas ir zemētas, kad tās tiek nospiestas.

//

// PIEZĪME: Šis skices fails ir paredzēts lietošanai ar Arduino Leonardo un

// Tikai Arduino Micro.

//

// Metjū Heironima modificētā oriģinālā koda versija

// 2018-08-11

//--------------------------------------------------------------------

#iekļaut

Kursorsvira_ kursorsvira;

voidsetup () {

// Inicializēt pogu tapas

pinMode (2, INPUT_PULLUP);

pinMode (3, INPUT_PULLUP);

pinMode (4, INPUT_PULLUP);

pinMode (5, INPUT_PULLUP);

pinMode (6, INPUT_PULLUP);

pinMode (7, INPUT_PULLUP);

pinMode (8, INPUT_PULLUP);

pinMode (9, INPUT_PULLUP);

pinMode (10, INPUT_PULLUP);

pinMode (16, INPUT_PULLUP);

pinMode (20, INPUT_PULLUP);

pinMode (21, INPUT_PULLUP);

// Inicializēt kursorsviru bibliotēku

Joystick.begin ();

Joystick.setXAxisRange (-1, 1);

Kursorsvira.setYAxisRange (-1, 1);

}

// Pēdējais pogu stāvoklis

int lastButtonState [12] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};

int tapas [12] = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 20, 21};

voidloop () {

// Lasīt tapas vērtības

par (intindex = 0; indekss <12; indekss ++)

{

int currentButtonState =! digitalRead (tapas [indekss]);

ja (currentButtonState! = lastButtonState [indekss])

{

slēdzis (tapas [rādītājs]) {

case2: // UP

ja (currentButtonState == 1) {

Kursorsvira.setYAxis (-1);

} vēl {

Kursorsvira.setYAxis (0);

}

pārtraukums;

gadījums3: // PAREIZI

ja (currentButtonState == 1) {

Kursorsvira.setXAxis (1);

} vēl {

Kursorsvira.setXAxis (0);

}

pārtraukums;

case4: // DOWN

ja (currentButtonState == 1) {

Joystick.setYAxis (1);

} vēl {

Kursorsvira.setYAxis (0);

}

pārtraukums;

case5: // LEFT

ja (currentButtonState == 1) {

Kursorsvira.setXAxis (-1);

} vēl {

Kursorsvira.setXAxis (0);

}

pārtraukums;

6. gadījums:

Joystick.setButton (0, currentButtonState);

pārtraukums;

7. gadījums:

Joystick.setButton (1, currentButtonState);

pārtraukums;

gadījums8:

Joystick.setButton (2, currentButtonState);

pārtraukums;

9. gadījums:

Joystick.setButton (3, currentButtonState);

pārtraukums;

10. gadījums:

Joystick.setButton (4, currentButtonState);

pārtraukums;

16. gadījums:

Joystick.setButton (5, currentButtonState);

pārtraukums;

20. gadījums:

Joystick.setButton (8, currentButtonState);

pārtraukums;

case21: {

Joystick.setButton (9, currentButtonState);

pārtraukums;

}

}

lastButtonState [indekss] = currentButtonState;

}

}

kavēšanās (10);

}

skatiet rawgamepad.ino, kuru ar ❤ mitina GitHub

7. darbība: aveņu PI iestatīšana

Es ieteiktu Pi 3, lai panāktu maksimālu spēles veiktspēju un saderību, bet, ja jūs interesē tikai vecākas spēles, būtu piemērota arī ierīce ar zemāku jaudu, piemēram, Pi Zero. Es izmantoju rezerves Pi 2, kas man jau bija uzlikts.

Tīmeklī ir daudz lielisku resursu, kas apraksta, kā iestatīt izvēlēto Pi vai citu SBC ar dažādiem emulatoriem un priekšgaliem. Es personīgi izmantoju un iesaku RetroPie, un es atklāju, ka šie - lieliski - ETA Prime videoklipi ir lielisks veids, kā ātri piecelties un darboties.

8. solis: displeja moduļa uzbūve

Es sāku displeja moduļa konstrukciju ar sānu paneļiem, atzīmējot un izgriežot pirmo no izmēriem, kas izmērīti no SketchUp faila, izmantojot virtuālo mērlenti. Pēc tam es izmantoju pirmo paneli kā veidni, lai atzīmētu otro.

Tālāk es izgriezu muguras apakšējo paneli, pieskrūvēju dažus leņķa kronšteinus un pēc tam pieskrūvēju pie sānu paneļiem. Šajā posmā es pārbaudīju, vai mans monitors ir piemērots. Tas bija nedaudz stingrāks, nekā es gaidīju, bet vietas bija pietiekami.

Pēc tam es pievienoju apakšējo priekšējo paneli un izgriezu tajā caurumus, lai tie atbilstu vadības modulim. Lai tos atzīmētu, es novietoju vadības moduli pret displeja moduli un uzrakstīju ap vadības moduļa esošā cauruma iekšpusi.

Šajā posmā es varēju savienot abus moduļus, izmantojot divas korpusa savienotāja skrūves. Tagad es varētu redzēt kombinētā stieņa augšējā moduļa galīgo formu!

Nākamais solis bija paneļu malu maršrutēšana. Šim nolūkam es atkal izjaucu ierīci. Es arī izgriezu caurumu strāvas padevei un slēdzim. Šim nolūkam es vispirms atzīmēju caurumu, pēc tam ar nelielu koka uzgali izurbju stūrus un visbeidzot, izmantojot spirālzāģi, izgriezu atlikušo materiālu.

Pēc tam es saliku vienību, kas šoreiz līmēja katru gabalu kopā. Tā kā es arī izmantoju kronšteinus, man nebija jāizmanto skavas, lai turētu gabalus kopā.

Tagad, kad iekārta bija pēdējā formā, es izgriezu ekrāna paneli un ievietoju to vietā, strādājot pie tā ar smilšpapīru, līdz tas cieši pieguļ. Kad biju apmierināts ar piemērotību, es to izvilku un ar finierzāģi izgriezu displeja caurumu, lai tas atbilstu redzamajam ekrāna laukumam. To darot, es varēju pārbaudīt ekrānu vietā, izmantojot dažas kronšteinus, lai monitoru brīvi noturētu.

Es saliku abus moduļus kopā, lai redzētu, kā tas izskatās, un pēc tam pabeidzu līmēt ekrāna ieskauto vietā. Lai to izdarītu, es pievienoju dažus papildu 6 mm MDF gabalus aiz ekrāna apmales, lai pārliecinātos, ka tas ir ciets, un lai vēlāk nerastos plaisas krāsā.

9. solis: pabeidziet

Kad līme bija pilnībā izžuvusi uz displeja moduļa, es dāsni uzklāju koka pildvielu uz visiem savienojumiem un plankumiem un noslīpēju ar rupju smilšpapīru.

Pēc tam es kā pirmo blīvējuma slāni pārklāju ar padzirdītu PVA saiti. Tālāk es uzklāju vairākas kārtas ar PVA un baltas vispārējas nozīmes koka/tērauda krāsas maisījumu, ko atradu garāžā.

Visi šie sākotnējie slāņi tika uzklāti, izmantojot parasto 2 collu otu.

Kad pamatnes slāņi izžuvuši, es veicu vieglu slīpēšanu ar smalkgraudainu smilšpapīru. Pēc tam es pievienoju vēl vienu baltas krāsas kārtu.

Kad tas bija sauss, es atkal viegli noslīpēju un pēc tam uzklāju pāris kārtu lētas vispārējas lietošanas aerosola krāsas no kārbām, kuras es paņēmu datortehnikas veikalā.

Pirms atkārtot vadības moduļa procesu, es izgriezu displeja moduļa augšējo aizmugurējo paneli. Šim panelim ir caurums, lai es varētu vieglāk nēsāt displeja moduli. Tas arī ļauj iebūvētajiem monitora skaļruņiem izkļūt skaņā no korpusa.

Šajā posmā es arī nolēmu noņemt skrūves no vadības moduļa augšējā paneļa un pielīmēt vietā. Lai pārliecinātos, ka tas ir drošs, es vispirms pielīmēju dažus papildu atbalsta gabalus.

Kad vadības modulis tika krāsots, es izmantoju Dremel, lai notīrītu pogu caurumus, nepārtraukti pārbaudot to izmēru, izmantojot vienu no pogām. Visbeidzot es līmēju mēbeļu savienotāja uzgriezni vadības moduļu aizmugurē.

Es biju pamatoti apmierināts ar iegūto finišu šī soļa beigās, ņemot vērā pavadīto laiku un pūles. Tas nekādā ziņā nebija ideāls, un to varēja uzlabot, ņemot vērā vairāk laika šajā posmā. Tas tiešām ir atkarīgs no tā, kādu finiša līmeni vēlaties sasniegt, cik daudz laika prasīs šis solis.

10. darbība: displeja moduļa komponenti

• 19 collu platekrāna monitors ar skaļruņiem
• Raspberry PI 2 vienas plates dators (SBC)
• Aveņu PI 2 futrālis
• 2Amp USB strāvas adapteris
• Mikro-usb kabelis
• 3,5 mm audio kabelis
• HDMI kabelis
• Šasijas kontaktligzda (tējkannas vada tips)
• Tīkla tējkannas vads
• Dubultā kontaktligzda

11. darbība: displeja moduļa vadu savienošana

Vispirms es displeja moduļa korpusam pievienoju pamatni un aizmugurējo paneli. Aizmugurējais panelis tika nostiprināts, izmantojot magnētiskos fiksatorus, lai to varētu viegli noņemt, lai ātri piekļūtu komponentiem.

Pēc tam es pievienoju strāvas slēdzi divkāršai kontaktligzdai, lai darbinātu PI un monitoru. Es pielodēju strāvas vadus pie slēdža un pievienoju kabeļus ar termiski saraušanās caurulēm. Ja neesat apmierināts ar šo daļu, lūdziet palīdzību no kāda kvalificēta. NELIETOJIET risku ar tīkla vadiem.

Pēc tam, kad es droši nostiprināju slēdzi pie korpusa, es novietoju monitoru stāvoklī. Ņemot vērā jau tā saspringto cīņu, ekrāna nostiprināšanai vajadzēja pāris papildu plastmasas kronšteinus.

Tālāk es pievienoju USB strāvas adapteri PI un tējkannas vadu monitoram. Atlika tikai pieslēgt monitoram audio un video signālus.

Tā kā monitorā nav HDMI ieejas, es izmantoju HDMI-DVI adapteri. Audio tika piegādāts iebūvētajiem monitora skaļruņiem, izmantojot 3,5 mm audio kabeli no PI. Ja aizmugurējais panelis ir ieslēgts un audio iestatījumi ir maksimāli, audio skaļums ir kārtībā, bet ne skaļš. Nākamajā atjauninājumā es varētu pievienot skaļruņus un mini pastiprinātāju.

Visbeidzot, es pievienoju USB centrmezglu PI un varēju ļaut sākt pilnībā funkcionējoša displeja moduļa testēšanu.

12. solis: galīgā montāža un domas

Pēdējais darbs pirms galīgās montāžas bija vadu savienošana un vadības moduļa salikšana pēc krāsošanas. Tas noritēja diezgan gludi, izņemot viena stieples pārrāvumu, kas bija atkārtoti jāpielodē.

Pirms vadības un displeja moduļu apvienošanas es izgriezu pāris diskus ar caurspīdīgu lipīgu kontaktplēvi, lai izvairītos no mēbeļu savienotāju mucu izvirzīšanas no vadības moduļa un nesaskrāpētu displeja moduļa krāsas.

Tad bija tikai vienkāršs uzdevums novietot moduļus un saskrūvēt tos kopā. Šajā posmā bar-top ierīce ir pilnībā nokomplektēta un gatava darbībai. Šķiet, ka šī būs vēlamā konfigurācija, tāpēc man vismaz kādu laiku nevajadzēs veidot statīva moduli. Ja un kad es to darīšu, es atjaunināšu šo ziņu. Statīva modulim jābūt visvienkāršākajam. Tas būtībā ir vienkāršs uzglabāšanas skapis ar skrūvju caurumiem augšpusē, lai izveidotu savienojumu ar bar-top bloku.

Es lieliski pavadīju laiku kopā ar saviem bērniem, strādājot pie šī projekta. Mēs daudz iemācījāmies un tagad ar nepacietību gaidām, kad jaunajā mašīnā varēsim spēlēt daudz veco arkādes un konsoļu klasikas. Paldies, ka izlasījāt un komentāros dariet mums zināmu, ko jūs domājat par projektu!