Crystal CMoy brīvās formas austiņu pastiprinātājs: 26 soļi (ar attēliem)

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:55

Šī austiņu pastiprinātāja ķēde atšķiras no parastajām mūsdienu celtniecības metodēm ar to, ka tā ir ar vadu vadu, P2P (no punkta uz punktu) vai brīvas formas elektroinstalācija tāpat kā vecajās labajās vārstu dienās pirms PCB un tranzistora iejaukšanās.

Lai uzlabotu iekšējos elementus, caurumu ķēde ir ievietota poliestera sveķos, nevis tradicionālajā korpusā.

Ja lasāt šo un domājat, kāpēc jums ir nepieciešams austiņu pastiprinātājs, noklikšķiniet šeit

Lai gan daudzi cMoy austiņu pastiprinātāji ir izstrādāti tā, lai tie būtu pārnēsājami, šis ir paredzēts darbvirsmai, lai gan varētu izgatavot arī akumulatoru.

Tas ir diezgan garš pamācības, tāpēc "pagatavojiet brūvēt", kā mēs sakām Jorkšīrā, un esiet ērti.

Uz augšu ir daudz attēlu:)

1. darbība: shēma

Šeit ir austiņu pastiprinātāja EaglePCB shēma, kas seko cMoy dizainam Komponentu saraksts ir šāds Barošanas sadaļa 1x līdzstrāvas ligzda 1x 5 mm LED R1LED: 1x 1k līdz 10k 0,6 vatu metāla plēves rezistors (barošanas LED, jebkurā vietā no 1k līdz 10k būs labi, tas viss ir atkarīgs no ieejas sprieguma un jūsu gaismas diodes spilgtuma.) CP1/2: 2x 470uf 35 vai 50v barošanas kondensatori RP1/2: 2x 4,7k 0,6 vatu metāla plēves rezistori (barošanas avota sprieguma dalītājam) Pastiprinātāja sadaļa IC1: 1x OPA2107 divkāršs darbības pastiprinātājs C1L/R: 2x Wima MKS 0.68uf 63v kondensatori (audio signāla ieejai) C2/3: 2x 0.1uf poliestera kastes kondensatori (lai stabilizētu OP-AMP) R1LED: 1x 1k 0.6 vatu metāla plēves rezistors (1/2 vati) R2L/R: 2x 100k 0,6 vatu metāla plēves rezistori (1/2 vati) R3L/R: 2x 1k 0,6 vatu metāla plēves rezistori (1/2 vati) R4L/R: 2x 10k 0,6 vatu metāla plēves rezistori (1/2 vati) R5L/R: JUMPERED (pēc izvēles,) 2x 3,5 mm stereo ligzdas ligzdas Lejupielādes: EaglePCB. SCH Shēma un PDF zemāk

2. solis: Skeleta izgatavošana

Šī daļa ir ļoti dīvaina! Tas pārbaudīs jūsu saliekšanas un lodēšanas prasmes Visam jābūt vizuāli redzamam, jo viss būs redzams visu laiku, kad tas tiks ieliets sveķos. Lai izveidotu strāvas kopni, es izmantoju 1,10 mm biezu vadu, kas ņemts no tīkla divkāršā un zemējuma kabeļa, ko izmanto mājas iekšējai elektroinstalācijai. Skeleta uzbūvei nepieciešami tikai pamata instrumenti: Lodāmurs Lodmetāls (vēlams plāns gabarīts) Flux Pen (pēc izvēles) Garās knaibles kniebšanai

3. darbība. Ārējais barošanas avots

Galvenajam ārējam barošanas avotam jums būs nepieciešams slēdža režīma tips, es izmantoju vienu no vecā maršrutētāja jebko, kas ir sprieguma diapazonā 9-18VDC, un pašreizējais reitings 300ma uz augšu. Jums būs nepieciešams arī barošanas avots ar pozitīvu centra tapu, kas attēlā ir apzīmēts ar simbolu ar sarkano apli. Ja, pārbaudot ķēdi pirms sveķu ieliešanas, austiņās konstatējāt troksni, pārbaudiet visu ķēdi, pēc tam mēģiniet izmantot citu barošanas avota modeli. Ja jūsu izvēlētais barošanas avots ir lēta sienas kārpu, kas satur transformatoru (lineāro barošanas avotu), tas, bez šaubām, dārdēs austiņās

4. solis: barošanas ligzdas pievienošana

Aizmugurējā tapa iet uz +V (+sliede) Vidus un sānu uz zemes (-dzelzceļš)

5. solis: Padoms. Jauka līkuma iegūšana

Es atradu, lai rezistora vados un vara stieplē iegūtu jaukus, atkārtojamus līkumus, man bija jāizmanto skrūvgrieža vārpsta. Mazāka vai lielāka rādiusa līkumiem varat izmantot dažāda diametra skrūvgriežus.

6. darbība: skeleta izgatavošana 2

Šeit mēs varam redzēt barošanas avota sadaļas pamata izkārtojumu. Tas ir divpusējs barošanas avots, kas ņem vienpusēju ieeju (12 V DC) un sadala to ar sprieguma dalītāju. Stūri labajā pusē ir paredzēti op-amp ķēdei, tāpēc ir nepieciešams +/GND/-, nevis tikai +/GND. Tas būtībā nozīmē Burr Brown OPA2107 darbības pastiprinātāja vai Op -Amp jaudas ievadi -V un +volti. T veida vads, kas iet pa vidu, ir zeme vai šajā gadījumā "virtuālā zeme", ko rada spriegums dalītājs, tas nekad nenonāk tiešā saskarē ar galveno strāvas zemi, kas nāk no strāvas kontaktligzdas. Divi 4.7k rezistori, kas atrodas netālu no aizmugures, ir sprieguma dalītāji, barošana strāvas ligzdā šajā gadījumā ir 12VDC, tad uz pusi samazina sprieguma dalītājs, kas abos ārējos vara vados ražo -6v un +6v, vai arī jūs varētu piezvanīt autobusiem. Gaismas diodes +V tiek padots tieši no strāvas ligzdas aizmugures un zemei izmanto -6 V vara stiepli caur 1k rezistoru, jo tas viss nāk pirms sprieguma dalītāja, ciktāl tas attiecas uz gaismas diodi -6v ir normāls zemes. Tagad sāciet pievienot citus rezistorus saskaņā ar shēmu.

7. solis: skeleta izgatavošana 3

Divi lieli sudraba 470uf 50v kondensatori ir paredzēti strāvas padeves sliedēm, kam seko divi sarkani bi-pass kondensatori, lai nodrošinātu Op-Amp stabilitāti jebkādu svārstību gadījumā, kas stingri sakot, jāpievieno pēc iespējas tuvāk Op-Amp kājām. Sakot, ka man nav bijis nekādu stabilitātes problēmu ar šo IC citos Cmoys, ko esmu izveidojis. Pirms lodēšanas uzmanīgi pārbaudiet kondensatoru polaritāti

8. solis: skeleta izgatavošana 4

Šeit jūs varat redzēt tirkīza rezistora kājas (R4), kas izvirzās no Op-Amp IC augšdaļas, un tas ir vieta, kur tās cilpa no izejas līdz vietai, kur shēmā jābūt R5. R5 nav obligāts, un es to nekad neinstalēju, bet tas joprojām ir jāpievieno izejai ar rezistoru vai bez tā, tas arī samazina papildu vadus. Tirkīza rezistors (R4) nosaka pieaugumu kopā ar R3. cilpas var labāk redzēt otrajā attēlā.

9. solis: skeleta veidošana 4

Laiks pievienot ievades vāciņus, kas pārtrauc jebkādu līdzstrāvas spriegumu (līdzstrāvu), kas caur avota (iPod ETC) caur ieejas ligzdas ligzdu iekļūst pastiprinātājā, jo to pastiprina arī pastiprinājuma koeficients. Audio signāli darbojas ar maiņstrāvu (maiņstrāva). Pastiprinājums ir iestatīts diezgan zemāks kā ievades avots, šajā gadījumā datoram ir liela izeja, un nebūs skaļuma potenciometra, lai fiziski pielāgotu skaļumu. Otrajā attēlā tirkīza rezistoru kājas ir saliektas, veidojot izejas savienojumu, kas tiks pievienots austiņu ligzdas ligzdai. Trešais un ceturtais attēls parāda audio ieejas un austiņu ligzdu pieslēgšanu. Es izmantoju emaljētu stiepli no veca transformatora, lai iegūtu konsekventu izskatu, taču tam ir arī laba izolācija pret šortiem.

10. solis: skeleta atsauces attēlu veidošana

Šeit ir daži papildu fotoattēli atsaucei.

11. darbība: pārbaude

Šajā posmā NEPĀRBAUDIET pastiprinātāju ar savām labākajām austiņām, izmantojot dažas lētas vecās austiņas. Cerams, ka tas ir pārbaudīts un skan lieliski!

12. solis: pirms liešanas blīvējums

Šīs konkrētās domkratu ligzdas ir no vecās skaņas atskaņotāja dzīvās skaņas kartes, jo es varētu tās viegli aizzīmogot, lai apturētu sveķu iekļūšanu. Abas audio ligzdas puses tika noņemtas blīvēšanas procesā, pēc tam sveķi tika uzlikti ap malām. Ap visiem apakšā esošajiem savienojuma tapām tika novietoti arī sveķi, lai nodrošinātu hermētisku blīvējumu. Ap DC ligzdas apakšdaļu tika izmantoti vairāk sveķu. Es ceru, ka papildu sveķi neparādīsies daudz gatavā liešanā.

13. solis: pirms liešanas blīvējums 2

Izmantojot Blue Tack un caurspīdīgo līmlenti, trīs kontaktligzdas tika aizbāztas, sakrustoti pirksti;)

14. solis: ķēdes pacelšana

Lai paceltu ķēdi liešanā, es lodēju pāris vadu stāvvadus uz virtuālās zemes, kas iet pa pastiprinātāja vidu.

15. darbība. Iezīmējiet audio ligzdas

Es domāju, ka varētu būt jauki izveidot pāris ievades etiķetes, daļēji lai uzlabotu kontaktligzdu izskatu. Pēc kontaktligzdu mērīšanas tās tika izgatavotas un izdrukātas mērogā programmā Adobe PhotoShop, pēc tam izdrukātas uz plāna fotopapīra, pēc tam izmantojot divpusēju līmlenti, kas pielīmēta ligzdas malās.

16. solis: veidnes izgatavošana

Es ilgu laiku domāju par veidnes dizainu un materiāliem, un galu galā es nolēmu izmantot 1,5 mm biezu kartīti. Griežot ar amatniecības nazi, tā atstāja ļoti tīru un plakanu malu, kas veicināja precizitāti. Es saprotu, ka ir labāki veidi, kā izveidot veidni, piemēram, izmantojot silikonu, bet mērķis ir panākt, lai malas būtu pēc iespējas taisnākas un taisnākas, jo šī ir vienreizēja projekta kartīte. Tālāk es izveidoju veidņu veidnes EaglePCB, pēc tam, izmantojot divpusēju lenti, iespiedu izdruku uz izgriežamās kartes. Kad pienāca laiks veidnes montāžai, katrs stūris tika piestiprināts vietā ar super līmi, līdz visas veidnes daļas bija kopā kā viena, kurā es skrēju vairāk super līmes visā katras puses garumā. Pēc tam tas bija pilnībā izžuvis tika uzklāta otrā līme, lai nodrošinātu, ka savienojumi ir pilnībā noslēgti. Lejupielādes: izkārtojums DXF un PDF zemāk

17. darbība. Cita veida “apjoms” (atjaunināts)

Vienkāršs veids, kā aprēķināt tilpumu ml, bija uzpildīt starpliku ar ūdeni un pēc tam ielej saturu krūzē, lai izmērītu tilpumu un svaru. Es būtu varējis izmērīt veidni ar lineālu, bet tas bija ātrāk un deva man norādi par aptuveno sveķu svaru, kas nepieciešams veidnes tilpuma aizpildīšanai, jums jāņem vērā arī iekapsulētās preces pārvietojums. Es aprēķināju, ka ūdenim būtu aptuveni tāds pats blīvums un svars kā sveķiem. Tagad jūs zināt apjomu, kas jums jāievēro, iegādājoties sveķus, lai atrastu pareizo sveķu un cietinātāja attiecību. Es izmantoju Polycraft DSM Synolite Water Clear Casting Resin + MEKP katalizatoru (1 līdz 2%), es uzskatu, ka tas ir poliestera sveķi, katalizatora un sveķu attiecība bija aptuveni 1%. Bija diezgan grūti izmērīt katalizatoru tik mazos daudzumos. Ir daudz šķirņu, kurām visām ir nepieciešama atšķirīga sveķu un cietinātāja attiecība. Tātad sajaukšana utt. Patiešām ir atkarīga no izmantotā veida.

18. solis: sveķu sajaukšana

Sajaucot sveķus, man bija jāpārliecinās, ka es to ieleju lēnām un tuvu veidnei, lai neveicinātu gaisa burbuļus. Zemāk redzamajā attēlā var redzēt, ka virs veidnes paceļas sveķu kupols, kas ļauj sarauties, sveķiem sacietējot. Kad sveķi ir sajaukti, jums nebūs ilgi jāstrādā ar tiem pirms sacietēšanas sākuma, tāpēc jums ir viss nepieciešamais.

19. solis: ķīmiskās reakcijas sacietēšana

Pēc tam veidne tika pārklāta, lai apturētu jebkādu gružu vai putekļu iekļūšanu veidnē. Sāksies ķīmiska reakcija, un ģipsis radīs siltumu. Šis ir sacietēšanas process darbā. Es izmantoju bezkontakta termometru, lai izmērītu temperatūru, jo tā sacietēja 8 minūtes un viss kļūst karsts. Šajā brīdī virsma sāk želēt, tas tiek parādīts kā virsmas izliekums. Es atstāju ģipsi 24 stundas, lai pilnībā sacietētu pirms nākamā posma sākuma.

20. solis: pelējuma laušana

Pēc ģipša atstāšanas uz 24 stundām pirmā lieta, kas jādara, bija noslīpēt augšējo joslu, lai tā būtu līdzena veidnei. Tad man bija atskaites punkts visu pārējo pušu kvadrātā. Es izmantoju jostu slīpmašīnu, kas bija stingri nostiprināta skrūvspīlē (lūdzu, esiet uzmanīgi, to darot!) Pēc nedaudz slapjas slīpēšanas ar P600 un P1200 smilšpapīru man palika pamata forma.

21. solis: malu izslēgšana

Vēlreiz izmantojot Vice, es sasprādzēju savu maršrutētāju ar pagaidu platformu uz augšu. Es notriecu asās malas, kuras varētu sasmalcināt. Maršruta uzgaļa gultnis seko plakanai pusei, apgriežot vienmērīgu nošķelšanos ap visām malām.

22. solis: galīgā poļu valoda

Lai atkal pulētu virsmu, es izmantoju P600, pēc tam P1200 smilšu mitru un sausu papīru, kas iemērc ūdenī. Es atklāju, ka T-CUT vai Brasso izgatavoja lielisku pulēšanas laku, tā burtiski spīdēja virsmu no blāvas apdares. Piesardzības pasākumi, noslēdzot kontaktligzdas, darbojās diezgan labi, un sveķi neiekļuva Jack ligzdas dobumos, ir pāris sīki gaisa burbuļi, bet nekas nav īsti redzams. Vienīgais veids, kā pilnībā novērst gaisa burbuļus, būtu bijis izmantot vakuuma kameru vai kupolu. Pēc tam, kad esmu par to domājis, es domāju, ka tas varētu būt piespiedis sveķus gaisa dobumos. Viens padoms, ja jums būtu vakuuma kamera vai kupols, būtu tikai pēc putekļsūcšanas sveķi pēc sajaukšanas pirms ielejšanas, jo sajaukšanas procesā rodas daži mazi gaisa burbuļi.

23. darbība. Piesardzības pasākumi

Polaritātes maiņas gadījumā, iespējams, ir bažas par kondensatoriem. Ja jūs izmantojat ražotu barošanas avotu, piemēram, sienas kārpu vai strāvas ķieģeli, un ligzdai ir pozitīvs centrs, tā nav problēma. Katastrofālas atteices gadījumā kondensatori ir izgatavoti ar drošu spiediena samazināšanu. Kondensatora galā vāciņš ir atzīmēts, tādējādi vājinot to. Tas savukārt aptur kondensatora pārmērīgu spiedienu. Drošības nolūkos piloturbumus varētu izurbt pēc iespējas tuvāk kondensatora galiem (nevis iekšā!). Tas darbotos kā vāja saite vai izplūdes vārsts jebkuram spiediena palielinājumam. Lai novērstu pretēju polaritāti, varētu izmantot arī diode.

24. darbība. Sprieguma sliedes pārbaude

Ir dažādi veidi, kā pacelt ķēdi, izņemot plānas stieples izmantošanu liešanas laikā, bet es par to biju domājis kādu laiku. Šai metodei ir otrādi, ja rodas kļūme, es varu pārbaudīt +/- sliedes sadalītāja spriegumu, arī tas bija pirms liešanas saskaņošanas iemeslu dēļ. Lai gan ķēde pēc nodošanas vairs nebūs izmantojama, tā mani pamudinās uz to, kas varētu būt nogājis greizi, pārbaudot virtuālo zemi (vads stāv) pret negatīvajiem un pozitīvajiem strāvas ligzdas savienojumiem. Šeit jūs varat redzēt 12vdc sadalījumu -6/+6 spriegumus

25. solis: darba temperatūra

KARSTS VAI NĒ ! Attiecībā uz bažām par siltuma izkliedi ……. Šeit ir rezultāti pie 12vdc (-6/+6) mūzikas atskaņošanas virs normālā līmeņa 60 minūtes. Skaitītājs labajā pusē mēra apkārtējās vides temperatūru 16 ° C Infrasarkanais termometrs mēra virs IC mikroshēmas 18 ° C temperatūrā Pat skrienot pie 18 V DC temperatūra mainījās tikai par 1 c liešana. Lai gan nav metāla ekranējuma, kāds būtu parastā šasijā/PCB, pastiprinātājs nerada nevēlamu troksni vai RF traucējumus, jo jūs varat to saistīt ar atvērtu šasijas dizainu, piemēram, šo, tas ir kluss, pat ja tas atrodas blakus manam mobilajam tālrunim un WiFi maršrutētājs. Elektronikas inženieri gadu desmitiem ir iekapsulējuši vai ievietojuši sveķos elektroniku, parasti vibrācijas slāpēšanai vai mitruma kontrolei, tikai es nolēmu padarīt to izskatīgu:)

26. darbība: galerija

Es ceru, ka jums patika ceļvedis, un varbūt tas iedvesmos kādu no jums izmēģināt kaut ko pie sienas. Paldies, ka skatījāties pamācību:) RupertTallman Labs

Otrā vieta izaicinājumā “Padari to par īstu”