Sharp Optonica RP-114H remonts / apkope: 11 soļi (ar attēliem)

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:56

Tā es beidzu remontēt un apkalpot savu vertikālo pagrieziena galdu Optonica RP-114H. Es to iegādājos no kāda, kurš apgalvoja, ka tas ir apkalpots un pilnībā darbojas. Es neesmu gaudojošs tips, tāpēc, kad izrādījās, ka tā nebija” t vispār netika apkalpots, un man bija pat virkne problēmu tieši no paša sākuma… Es to uztvēru kā izaicinājumu, lai tas darbotos, nevis atteiktos no tā. Tātad tas būs soli pa solim visu to lietu apkopojums, uz kurām es paklupu un kā es risināju katru tās daļu.

1. darbība: satura rādītājs

• 2: drebuļi un wow + jauna josta • 3: zems/nav skaņas kanālā • 4: skip celiņš nedarbojas • 5: adatas nolaišanas punkta iestatīšana • 6: tonizējošās rokas nav sinhronizētas • 7: ko un kur smērēt /eļļa • 8: ātruma regulēšana 33,3/45 apgr./min • 9: režīmi (nepārtraukti atjaunināti) • 10: jauninājumi un rezerves daļas • 11: paldies

2. solis: satraukums un vau

Tātad… es pieslēdzu atskaņotāju pie sava uztvērēja, un pirmā pamanāmā lieta bija šī šausmīgā plandīšanās, kas lika izklausīties tā, it kā kāds dziedātu caur vērpšanas ventilatora asmeņiem. Galu galā manā gadījumā tas bija vienkāršs risinājums. lai ieeļļotu piedziņas motora vārpstu.

• 1. attēls

Lai to izdarītu … Jums ir jāatbrīvo septiņas Philips skrūves, kas tur aizmugurējo vāku. • 2. un 3. attēls Pēc noņemšanas jūs redzat motoru, kas atrodas labajā apakšējā stūrī. Atvienojiet jostu no tā. Motoru notur vietā divas Philips skrūves, tāpēc vienkārši atlaidiet šīs divas un turiet motoru ar muguru uz leju un vārpstu uz augšu. Tagad nometiet kādu piemērotu eļļu (manā gadījumā kādu ptfe teflona caurspīdīgu eļļu) un dodiet tai dažus griezienus ar pirkstu švīkatu, vai, ja jums ir ērti ap elektrību, varat pat iespraust kontaktdakšu kontaktligzdā (jūs to darāt plkst. jūs uzņematies savu risku, un es neuzņemos nekādu atbildību par jebkādu stulbumu, ar kuru jūs varat saskarties), lai to iedarbinātu un palaistu, kamēr tas atrodas vertikāli, lai eļļotu līdz vārpstas apakšai. Tas atrisināja problēmu gan plandīšanās, gan wow manā gadījumā … Bet bija vēl viena lieta, kas mani satrauca. Tas bija tad, kad es gatavojos atkal piestiprināt piedziņas siksnu… Šķita, ka tas ir daudz mazāks, nekā tam vajadzētu būt. Tāpēc es to izmērīju, un, protams, tas bija par 47 milimetriem pārāk īss. Tas ir tāpēc, ka šķiet, ka cilvēki to sajauc ar RP -114V, kura josta ir mazāka nekā RP-114Hand ir daudz citu spēlētāju, kuri izmanto mazāka izmēra jostu. tādēļ, ja aprakstā redzat, ka tas derēs kādam no šiem atskaņotājiem, tas nederēs jūsu RP-114H: RP-104 RP-114V SG-1BK VZ-2000 VZ-2000XVZ-2000XA VZ-3000 RP-113 RP- 660 • 4. attēls

Jostas nomaiņa varētu šķist grūta, taču šajā procedūrā nav jāatvieno kabeļi. Jums, iespējams, būs jāatbrīvo dažas rāvējslēdzējas, lai padarītu kabeļus brīvākus. Manā gadījumā, tā kā josta nebija salauzta, es vienkārši pacēlu jostu no motora, pirms turpināju atskrūvēt plati, kas redzama 4. attēlā.

• 5. un 6. attēls

Tagad noņemiet divas apakšējās skrūves, kas redzamas 4. attēlā, un divas augšējās skrūves 5. attēlā

• 7. attēls

Viegli pavelciet metāla kronšteinu (kas tur paplāti) atpakaļ, līdz iegūstat pietiekami daudz vietas, lai atvienotu jostu no šķīvja.

Ievietojiet jauno jostu ap šķīvja malu un pēc tam visu uzstādiet atpakaļ apgrieztā secībā.

• 8. un 9. attēls

Tagad izmantojiet O-gredzena instrumentu vai kaut ko līdzīgu, lai pārvilktu jostu virs motora vārpstas.

Jūs varat arī pielīmēt papīra virkni aiz jostas un vilkt jostu ar papīra auklu, ja jums nav nekā cita (paldies Niks Adamss par šo padomu)

Mērījumi, kurus vēlaties veikt, ir 217 mm diametrs vai 681 mm kopējais jostas garums vai 340 mm salocīts uz pusēm. 5 mm plats un 0,5 mm biezs. Šeit ir saite uz uzņēmumu, kas pārdod pareizo Sharp RP-114H jostu

3. solis: zems/nav skaņas kanālā

Nākamā problēma, ar kuru es saskāros, nebija skaņas labajā B kanālā. To visbiežāk izraisa relejs (saukts par RY101) uz shēmas plates, kas pārslēdz R&L kanālus starp A un B sānu toņu galvām. tāpēc tikai viena no galvām skaņu nodos uztvērējam. Tomēr šim relejam ir tendence oksidēties, kad to neizmanto. un galvenokārt tiek ietekmēti B puses savienotāji, jo, ja tie nav pakļauti slodzei, B puses savienotāji paliek atvērti, kamēr A puses savienotāji ir aizvērti. Tas ļauj ieplūst gaisam, lai tas sāktu oksidēt B sānu kanālu savienotāju virsmu. • 1. attēls. Relejs ir atrodams shēmas plates augšējā labajā stūrī, un tā nosaukums ir RY101. Lai notīrītu caurspīdīgo plastmasas vāku, nepieciešams precīzs nazis. Daži cilvēki iesaka izmantot 2000grit smilšpapīru… bet, tā kā man nebija gulēšanas, es devos pēc parastā papīra sloksnes. • 2. attēls Šeit ir labs veids, kā to novērst. Vispirms izgrieziet 6 mm platu sloksni ar smails gals. tad pielīmējiet to no labās uz kreiso pusi zem B sānu kontaktiem. Tagad, kad papīrs ir ievietots vietā, ieslēdziet atskaņotāju un pēc tam nospiediet pogu "A/B", lai B puse būtu aktīva, kam seko "Play" un pēc tam "Cue", lai roka izietu sākuma stāvoklī bez nometot adatu. Tagad relejs ir nostiprinājis papīra sloksni. Pēc tam es viegli iemērcju sloksni ar deoksidācijas aerosolu un sāku vilkt sloksni uz priekšu un atpakaļ, lai izšķīdinātu visus oksīdus. Tad es izvilku sloksni līdz vietai, kur tā bija sausa, un pievienoju dažus pilienus kontakta aizsargājoša aerosola. Vēlreiz berzēju. • 3. attēls šajā attēlā redzat, ka A-sānu kontakti tiek sasniegti, ievietojot 3 mm sloksni ar ķīļa formu, novietojiet galu pa labi, vadot to caur kontaktiem, tas ir vienkāršākais ceļš. nospiediet pogu "A/B", lai A puse būtu aktīva, kam seko "Play" un pēc tam "Cue", lai savilktu papīra sloksni. Rīkojieties tāpat kā iepriekš ar deoksitēšanu un aizsardzību pret kontaktiem. • 4. attēls Tagad jums ir jābūt gatavam. Ja jums joprojām ir problēmas ar skaņu, tas var būt vai nu rezistors R134, vai R135, kas ietekmē arī L&R kanālu. divi 10k rezistori. nomainiet, lai redzētu, vai tas palīdz.

4. darbība. Izlaist ierakstu nedarbojas

kad biju atrisinājis plandīšanos/wow un nekādu skaņas problēmu, bija pienācis laiks noklausīties savu pirmo ierakstu! Viss izklausījās labi, un es jutos tik pozitīvi: D apmēram 30 sekundes, kas bija … Es nospiedu pogu "FWD", lai izlaistu dziesmu, roka tika pacelta no ieraksta un sāka ceļot pa ierakstu, nemaz neapstājoties. Tas vienkārši aizgāja līdz galam un tad aizceļoja līdz miera stāvoklim … Kas tas ir …! Par laimi, tas bija viens no vienkāršākajiem labojumiem … bet tomēr pietiekami kaitinošs. Ieslēdziet atskaņotāju, nospiediet izgrūšanu, lai atvērtu durvis, un pēc tam divreiz nospiediet pogu "FWD", lai toņa rokas pārvietotos irbuli aizstāšanas režīmā. • 1. attēls, 2 un 3 Tagad uzmanīgi izņemiet adatas no kārtridžiem un pārliecinieties, ka tās ir pilnīgi tīras. • 4. attēls Pēc tam apskatiet kasetņu apakšējo galu. attēlā var redzēt divus caurumus. Šajos caurumos atrodas IR-LED un IR sensors. Šajos caurumos es izsmidzināju izopropila aerosolu un izžāvēju ar saspiestu gaisu. Tas novērsa sliežu uztveršanas problēmu.

5. solis: adatas nolaižamā punkta iestatīšana

Šajā brīdī es biju pieņēmis, ka šis spēlētājs, iespējams, mani pāris reizes vairāk pievils, pirms es varētu vienkārši sēdēt un baudīt tā klausīšanos. Tāpēc es uzliku ierakstu, lai atskaņotu abas puses un pēc tam atkārtotu. A puse spēlēja labi, tā bez problēmām pārslēdzās uz B pusi. Bet, kad vajadzēja atkārtot A pusi, tas vienkārši izgāja ārpus malas un nometa adatu ārpus ieraksta. tāpēc es sāku pielāgot nolaižamo pozīciju. • 1. attēls. Lai to izdarītu, pirmajā attēlā vispirms atlaidiet divas skrūves, kas tur priekšējā vāka pārsegu. Tagad izslēdziet strāvu un atlaidiet otrā attēlā redzamo bloķēšanas skrūvi. pēc tam jūs varat brīvi pārvietot statīvu gar vadu. • 3. attēls. Tagad noregulējiet adatu tā, lai tā atrastos tieši starta rievas centrā. faktiski atrodas, bet manuāli atverot vāku aizmugurē (skat. attēlu), izslēdzot strāvu un ielūkojoties plaisā vāka kreisajā pusē, jūs varēsit redzēt tieši tik daudz, lai saprastu, kā tas sēž. • 5. attēls Pēc jums vienkārši jāpārbauda, kad toņa rokas atgriežas miera stāvoklī. miera stāvoklī roku augšdaļai vajadzētu vismaz brīvi šūpoties abos virzienos • 6. attēls. Ja rokas iet pārāk tālu un spiež pret sienas malu jums ir jāpielāgo tārpu pārnesumu gala slēdži. Ja roka ietriecas sānu sienā, jums jāpaceļ gala slēdzis, lai to iedarbinātu agrāk, un otrādi, ja uzskatāt, ka starp sienu un roku ir pārāk daudz vietas.

6. darbība. Signalizējiet ieročus no sinhronizācijas

Tātad, tagad es domāju, ka viss izdosies perfekti … protams, ka ne! Es varēju spēlēt A pusi un pēc tam B. 1 un 2 es sāku aizdomas, ka vainīgais ir B sānu motora josta, jo bijušais īpašnieks to bija nomainījis ar parastu gumijas joslu. • 3., 4., 5. attēls Es izmantoju dažas nelielas knaibles, lai izvilktu delrin (neilona) gultņus. to kontaktligzdas. tad es nomainīju B puses gumijas joslu ar oriģinālo mazo kvadrātveida jostu A pusē, lai redzētu, vai problēma ir pārvietota … tā bija, tāpēc tagad es zināju, ka gumijas josla izraisa roku nesinhronizāciju. • 6. attēls. Tārpu asij ir plakana paplāksne katrā pusē un saliekta vara paplāksne vienā galā. Es tos nomainīju ar lūk un redzi … divas identiskas gumijas lentes, kas ir nedaudz mazākas par sākotnējo kvadrātveida jostu. un tagad spēlētājs beidzot strādāja tā, kā tam bija paredzēts! • 7. attēls, protams, es paskatījos oriģinālo jostu izmērus, un šeit ir saite uz pārdevēju eBay, kuru es pasūtīju no šejienes: Lineāras kvadrātveida jostas

7. solis: ko un kur ieeļļot/ieeļļot

Tāpēc šeit es vienkārši uzskaitīšu visas vietas, kuras esmu ieeļļojis vai ieeļļojis, lai atskaņotājs būtu pēc iespējas klusāks. jūs varat izmantot jebkuru smērvielu, kuru vēlaties, es izmantoju tikai to, kas man patīk. Nav jāvērtē. • 1. attēls. Es izmantoju tārpu riteņu smērvielu • 2. attēls uz lineārās ass Es izmantoju vai nu ptfe eļļu, vai smērvielu. pareizi, tāpēc es uz tās uzklāju ptfe smērvielu vai eļļu. • 5., 6. un 7. attēls Spiediena trauks, kas saglabā ierakstu, ir vēl viens dārdoņa un plaisāšanas trokšņa avots, noteikti izņemiet to un eļļojiet. • 8., 9. un 10. attēls. Visiem motoriem nepieciešama eļļošana, manā gadījumā es izmantoju ptfe eļļu kā parasti. vārpsta tāpat kā ar piedziņas motoru.

8. darbība: regulēšana 33,3/45 apgr./min

• 1. attēls

Lūk, kā jūs iestatāt ātrumu. Uz shēmas plates ir divi potenciometri ar nosaukumu "VR106" 33,3 apgriezienu minūtē regulēšanai un "VR107" 45 apgriezienu minūtē regulēšanai. • Video Ievietojiet papīra gabalu ar lenti piedziņas plāksnes iekšpusē. Un izmēriet ātrumu ar tālruni. Es izmantoju šo lietotnes RPM mērītāju. Šeit ir alternatīva tahometram IOSStrobe

9. darbība. Modifikācijas (pastāvīgi atjauninātas)

• 1. attēls

Šūpulī ir pievienots plastmasas starplikas, kurā ieraksts atrodas, kamēr durvis ir atvērtas. aizverot durvis, šūpulis tiek ievilkts iekšā, lai ieraksts varētu brīvi griezties, ar šiem starplikām šūpulis būs vēl vairāk nostājies ceļā, lai tas nesaskrāpētu jūsu dārgos ierakstus.

• 2., 3., 4. un 5. attēls

Es nolēmu nedaudz atjaunināt sava spēlētāja izskatu ar plasti-dip mēteli. Un tas ir labs saglabāšanas līdzeklis, jo tas ir tikai, lai to noņemtu, ja es vēlētos, lai tas atkal atgrieztos oriģinālā.

10. darbība. Jauninājumi un rezerves daļas

Šeit ir saraksts ar lietām, kuras varat iegādāties, piemēram, jauninājumus vai rezerves daļas

LPGear konusveida uzgalis

LPGear elipsveida uzgalis

Piedziņas siksna

Lineāra kvadrātveida josta

11. solis: Paldies

Visbeidzot es vēlos pateikties diviem YouTube lietotājiem, kuri daudz palīdzēja ar saviem videoklipiem par šī atskaņotāja atjaunošanu. Tie ir: Yamaha100 un Niks Adams