Kustību detektora aktivizētā iedomības gaisma: 6 soļi

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:56

Es nopirku eBay infrasarkano staru kustības detektoru par 1,50 ASV dolāriem un nolēmu to lietderīgi izmantot. Es varēju izveidot savu kustību detektora paneli, bet par 1,50 USD (kas ietver 2 apdares podus jutīguma un izslēgšanas taimera regulēšanai) pat nebūtu vērts tā laika, kas būtu vajadzīgs mājas celtniecības lodēšanai kopā. Es dzīvoju ļoti mazā studijas tipa dzīvoklī (1 virtuve/vannas istaba + 1 viesistaba/guļamistaba). Es ieeju savā dzīvoklī caur virtuvi. Ir vairāki lukturi, bet iedeguma gaisma virs izlietnes, šķiet, deg visvairāk. Es pamanu, ka tas deg bez iemesla, kamēr esmu viesistabā, un galu galā to izslēdzu, lai tikai pēc dažām minūtēm atkal ieslēgtu, kad esmu atpakaļ virtuvē. Tas ir diezgan efektīvs, izmantojot 3 vatu LED spuldzi, taču aiz tā ir daudz tukšas vietas sīkrīkiem, tāpēc bija pienācis laiks modifikācijai;-) Tam vajadzētu darboties jebkurā gaismā, kurā ir pietiekami daudz vietas detaļām.

1. darbība: atrodiet pareizās daļas

Kustību detektors darbojas ar dažādiem līdzstrāvas spriegumiem, un man gadījās ļoti veca NiMH klēpjdatora baterija, kuru es plānoju izmest. Klēpjdators jau sen ir pagājis, tajā nebija uzlādes, un tehnoloģija tik un tā ir novecojusi. Es atvēru lietu, lai atrastu 10, 3800 mAh, 1.2v šūnas. Es izveidoju NiMH akumulatora lādētāju, kas parādīts shēmas sākumā, lai redzētu, vai es varu kaut ko iegūt no vecajām baterijām. Pēc 24 stundām un dažām pārbaudēm man izdevās izglābt 6 no tām. Nogriežot savienojumus un atkārtoti lodējot, es nonācu pie 7,2 V akumulatora bloka (esiet uzmanīgs, ja to darāt-karstums dažreiz liek tiem eksplodēt). Es salīmēju lietu atpakaļ kopā un pielodēju pie stieples ar spraudni, kuru izglābu no veca lāzera printera. Es būtu varējis palaist kustības detektoru tikai ar šo akumulatoru (tas patērē tikai 50 mikroamperus), bet NiMH baterijas ir bēdīgi slavenas, jo tās noliktavā iztukšo aptuveni 1% dienā. Pēc 2 mēnešu bezdarbības tie ir bezjēdzīgi. Tā kā es negribēju izjaukt lampu, lai uzlādētu baterijas, es savā korpusā integrēju akumulatora lādētāju. Tā kā ideja bija izmantot detektoru, lai ieslēgtu lampu, es izdomāju, ka varu izmantot elektrotīklu, lai uzlādētu baterijas, kad gaisma ir ieslēgta.

2. darbība: detaļu saraksts

Daļas

IR kustības detektors (eBay) 1,50 ASV dolāri

9v DC, 240v AC, 7A relejs $ 0.74

LM317T voltu regulators 0,23 ASV dolāri

2n7000 N kanāla Mosfet 0,10 ASV dolāri

Alumīnija siltuma izlietne 0,30 ASV dolāri

10Ω 5W rezistors $ 0,25

Stikla epoksīda prototipēšanas PCB 7x5cm 0,49 ASV dolāri

DG350 skrūves spaiļu bloks (pēc izvēles) 0,20 ASV dolāri

330uF, 35v elektrolītiskais kondensators (no nevēlamām daļām) 0,00 USD

Transformators (vecā sienas kārpu) $ 0.00

Baterijas (vecā klēpja augšējā baterija) 0,00 USD

2 - 1n4148 Diodes (izvilktas no vecā printera) 0,00 USD

1n4007 Diode (no printera) 0,00 USD

Kabeļi, galvenes, savienotāji (no printera) 0,00 USD

Kopā 3,81 USD

Lielāko daļu savu detaļu es pērku Tayda Electronics (ļoti ieteicams).

3. solis: ķēde

Lādēšanas ķēde LM317 izmanto zemu strāvas stiprumu, pastāvīgu strāvu, lai uzlādētu akumulatorus. Plašāka informācija atrodama šeit: https://www.talkingelectronics.com/projects/ChargingNiMH/ChargingNiMH.html Tik ilgi, kamēr es uzlādēšu baterijas, nevajadzētu draudēt to pārlādēšanai. Ja es darbinātu tikai lādētāju, tas nodrošinātu 120 miliamperus pie 8,4 voltiem (tas ir 7,2 V no baterijām, ko nosaka LM317 regulēšanas tapa, kā arī regulatora minimālais izejas tapas spriegums ir 1,2 V). Teorētiski es varētu uzlādēt akumulatoru ar šo ķēdi 32 stundu laikā. Manā gadījumā, kad relejs ir ieslēgts, ir arī aptuveni 45 miliamperu drenāža, tāpēc man ir palikuši tikai 75 mA, lai uzlādētu baterijas, kad gaisma ir ieslēgta. Tā kā es vēlos tos tikai papildināt, ar to vajadzētu pietikt, ja vien es neatstāju divu mēnešu atvaļinājumu. Šeit ir neliela matemātika par šo tēmu:

Iztukšojiet akumulatorus, kad gaisma nedeg: 50 mikroampēri stundā (1,2 miliampi dienā - kustības detektora gaidstāves režīms) + 1% no 3,8 ampēru akumulatora komplekta uzglabāšanas dienā (38 miliampri). Tas nozīmē, ka es pazaudēju kopumā 39,2 miliamperus no akumulatora bloka par katru dienu, kad tā tiek pievienota un netiek uzlādēta. Kad gaisma (un uzlādes ķēde) ir ieslēgta, akumulatori tiks uzlādēti ar ātrumu 75 miliampi stundā, tāpēc teorētiski man vajadzētu kompensēt neizmantoto dienu, ja gaisma ir ieslēgta aptuveni 32 minūtes dienā. Es ievietošu atjauninājumu, ja tas reālajā pasaulē nedarbojas, bet līdz šim tas darbojas kā plānots. Pēc visa šī jūs varētu jautāt, kāpēc es neizmantoju transformatoru, lai darbinātu kustības detektoru bez akumulatora. Es gribēju, lai tas būtu energoefektīvs, un, darbinot transformatoru visu diennakti, tiktu patērēts vairāk enerģijas nekā pašai gaismai. Kāpēc tādā gadījumā neizmantot efektīvāku slēdža režīma barošanas avotu? Man vienkārši nebija rokas, kas atbilstu manām projekta specifikācijām.

4. solis: izgrieziet caurumu savā vienībā

Tā kā kustības detektoram ir apaļa plastmasas Fresnel lēca ar kvadrātveida pamatni, man bija iespēja izvēlēties cauruma izmēru. Es nolēmu izveidot kvadrātveida caurumu, izmantojot savu moto rīku. Es būtu varējis izveidot apaļu caurumu, bet manā iedeguma gaismā esošais plastmasas korpuss ir diezgan biezs, tāpēc tikai daļa objektīva izlīda no cauruma. Kā izrādījās, iedeguma gaismas korpusa biezums ir aptuveni tāds pats kā Fresnela objektīva pamatnei, tāpēc tas der gandrīz vienā līmenī. Kustību detektora panelī ir divi skrūvju caurumi, bet tie nav vītņoti. Tā kā es nevarēju atrast pareizā izmēra mašīnas skrūves ar uzgriežņiem, es vienkārši izmantoju divas sīkas koka skrūves un ieskrūvēju tās no luktura iekšpuses. Lampas korpuss notur skrūves vietā bez uzgriežņiem, taču tas nozīmē, ka jūs varat redzēt skrūvju galus no iedeguma lampas ārpuses. Es domāju, ka tas joprojām izskatās ok.

5. darbība: shēmas shematiska informācija

D1 un D2 var būt nevajadzīgi. D1 tika iekļauts vienā no akumulatora uzlādes ķēdēm, ko atradu tīklā - iespējams, kā pretējas polaritātes aizsardzību. Es iekļāvu D2, lai pārliecinātos, ka 10 omu rezistoram nebūtu iespēju izlādēt baterijas, taču es neesmu pārliecināts, ka šajā gadījumā tas būtu bijis iespējams elektroniski. Tā kā 1n4148 man bija bez maksas, es pārāk neuztraucos par loģistiku. Starp citu, es izmantoju 5W rezistoru, jo man nav 1W, 10 omu rezistora. Caur rezistoru manā ķēdē vajadzētu izkliedēt 1 vatu, lai gan tas mainīsies atkarībā no akumulatora sprieguma. C1 vērtība nav kritiska; tikai pārliecinieties, vai spriegums, ko tas var apstrādāt, ir lielāks par to, ko jūs varētu sagaidīt savā ķēdē. Manā gadījumā es varu sagaidīt maksimumu aptuveni 17 V, tāpēc 35 v, 330uF kondensatora, ko atradu savā nevēlamajā kastē, ir daudz. Viss, kas pārsniedz 100uF, būtu kārtībā, un visa ķēde, iespējams, joprojām darbotos bez vāciņa, bet spriegums būtu nedaudz nestabils. D3 ir absolūti nepieciešams, lai novērstu atgriešanās spriegumu no releja spoles, kas sadedzina jūsu tranzistoru, bet mana 1n4007, 1000v taisngrieža diode ir pārmērīga. Ir daudzi citi, kas veiks šo darbu lieliski. Ja baterijas ir diezgan zemas, LM317 kļūst diezgan karsts, tāpēc es ieteiktu izmantot siltuma izlietni. Manā gadījumā LM317 izkliedējas ap 8,6 voltiem x 0,12 ampēriem (vai 1,032 vatiem). Kad baterijas ir zemākas, LM317 kļūst karstāks, jo tas bloķē lielāku strāvu un spriegumu no transformatora. Es izmērīju raktuvi aptuveni 50ºC temperatūrā ar radiatoru (atvainojiet pēc Fārenheita friķiem:-), kamēr tas darbojās tikai kā lādētājs. Pilnā gaismas ķēdē tas ir tikai silts pieskarties (ar radiatoru). Es negribēju neko izkausēt. Es izglābu savu transformatoru no vecā sienas kārpu mobilā tālruņa lādētāja. Sākotnēji tas bija paredzēts savienošanai ar uzlādes statīvu, ieskaitot elektroniku, lai uzlādētu tālruni. Sienas kārpas iekšpusē bija tikai transformators un tilta taisngriezis, tāpēc es pievienoju C1, lai stabilizētu spriegumu. Ja izmantojat regulētu sprieguma avotu, manā ķēdē varat ignorēt transformatoru, tilta taisngriezi un kondensatoru. Es izmantoju 2N7000 kā slēdzi, lai aktivizētu releju. Esmu mazliet pārsteigts, ka 3,3 V signāls no detektora bija pietiekams, bet tas darbojas labi. Izmantojot N-kanālu MOSFET, noteikti pievienojiet avotu zemei. Es izvēlējos 9v releju, jo ķēde nodrošina 8,4 voltus, kad gaisma ir ieslēgta. Tas ir pietiekami, lai releja spole paliktu aktivizēta. Pārsteidzoši, pietiek arī ar 7 voltiem, tāpēc arī man paveicās.

6. darbība: elektronikas uzstādīšana

Šim solim būs jēga tikai tad, ja jums gadīsies iedomības gaisma, kas ir līdzīga manējai, tāpēc šeit es netērēšu pārāk daudz laika skaidrojumiem. Būtībā es vienkārši pievienoju komponentus, karsti pielīmēju smagās detaļas pie korpusa, lai tās netrakšķētu, un ieskrūvēju kustības sensoru. Ja kaut kas noiet greizi, es varu viegli noņemt akumulatoru, transformatoru vai shēmas plati problēmu novēršanai. Izturības gaisma pieslēdzas elektrotīklam tāpat kā jebkura cita lampa. Es pieņemu, ka jūs zināt, kā tas darbojas jūsu valstī. Es esmu Eiropā, tāpēc es to darbinu ar 230V maiņstrāvu. elektrotīklam. Izgaismotajā gaismā ietilpst iezemēta kontaktligzda matu žāvētājiem un tāds, kā arī slēdzis, ko es joprojām varētu izmantot, lai izslēgtu gaismu un apietu sensoru.

Tieši tā!

Dažas dienas esmu darbinājis kustības detektora gaismu, un nakts vidū nakts mājās vairs nav jāmeklē gaismas slēdzis. Es ceru, ka jums patika būvēt. Ja jums rodas jautājums, kāpēc manai iedomības gaismai ir izkusis plankums, man arī tā ir. Tas ir iemesls, kāpēc iepriekšējais īpašnieks to man iedeva. Tas bija tā, ka ilgi pirms es to saņēmu, un tam nav nekāda sakara ar manu pievienoto elektroniku. Skatīties video;-)