MAZS 3D drukāts OLED rokas pulkstenis: 6 soļi

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:56

Labdien, vai jums patīk izveidot savu rokas pulksteni?

Tas noteikti ir izaicinājums izveidot nelielu šādu DIY rokas pulksteni. Ieguvums ir prieks padarīt savu ideju reālu un lepoties ar šī prasmju līmeņa sasniegšanu…

Iemesls, kāpēc es gatavoju savu pulksteni, bija tas, ka mans lētais viedpulkstenis, kurš, kā apgalvots, bija ūdensnecaurlaidīgs, atteicās no sava nabaga spoku, tiklīdz iegremdējās peldbaseinā …: (Tāpēc es biju dusmīgs, pērkot pulksteņus (vēl vienu dārgu saules bateriju) -pulkstenis arī padevās-tā mazo bateriju nebija iespējams nomainīt …).

No otras puses, esošie DIY pulksteņu projekti manai gaumei pārsvarā bija pārāk smagi vai pārāk zemnieciski-tāpēc es nolēmu izveidot savu pulksteni, tādējādi nodrošinot iespēju iekļaut manas vēlamās funkcijas!

Ja vēlaties, varat pārveidot programmatūru, lai realizētu savas idejas: esmu komentējis katru rindiņu (atkarībā no izvēlētās programmas starp 700–800 rindām …)-Bet brīdiniet: šis projekts ir patiešām izaicinošs un noteikti nav iesācējiem ! Mazajai un vieglajai (30 x 30 x 10 mm) formai ir nepieciešama precīza 3D drukātā korpusa apstrāde un rūpīga divpusējās plāksnes lodēšana: lai gan ir iespēja kartona PCB pasūtīšanai (Eagle un Gerber faili) šeit es to pagatavoju ar savu specializēto Toner-Direct metodi-tāpēc šeit ir iekļauta arī instrukcija).

Pulksteņa īpašības:

-128x64 pikseļu OLED displejā redzams digitālais un analogais pulkstenis, kas aktivizēts ar labo pogu, parādot datumu, laiku, akumulatora uzlādes līmeni un plaukstas temperatūru. Alternatīvi (ja vēlaties) tajā var būt modinātājs vai taimeris.

-Tiek parādīts pilns mēneša kalendārs, nospiežot kreiso pogu vairāk nekā par 0,6 sekundēm, izceļot faktisko nedēļas dienu.

- Īsi nospiežot kreiso pogu, tiek atlasīta vienkārša izvēlne, kurā izvēlēties datumu, laiku (un modinātāju vai taimeri, ja to izvēlas iekļaut programmā), vērtības, kas jāiestata ar labo pogu.

-Divreiz nospiežot labo pogu, tiek aktivizēts neliels gaismas diode-"Lāpas"-gaisma, (piemērota melnām naktīm).

-No pulksten 22:00 līdz 7:00 OLED displejs tiek automātiski aptumšots (skat. Tur, ar iekļauto īpašo aptumšošanas funkciju!), Tāpēc tas naktī neredz.

- Litija jonu akumulators ilgst gandrīz 2 gadus, pieņemot, ka displejs+elektronika patērē aptuveni 25 mA, kas ilgst 5 sekundes, parādot pulksteni aptuveni 10 reizes dienā.

1. darbība: detaļu saraksts

Nepieciešamie rīki:

Ja vēlaties eksperimentēt ar aparatūru un programmatūru, jums ir nepieciešams:

• Maizes dēlis 8,2 x 5,5 cm AliExpress

• 3, 3 V regulēts barošanas avots, piemēram, iepriekš redzamajā shēmā, vai viens līdzīgs avots, piemēram, no 5 V USB savienotāja (500 mA). ⇒ AMS1117-Adj un ebay

• SMD SOIC-8 līdz DIP-8 kontaktu adapteris RTC-Chip ebay

• Atmel ISP programmētājs, piemēram, "USBTiny" - AliExpress

• Arduino Pro Mini AliExpress

• Breadboard Jumper-Wires Banggood

Nepieciešamas (elektroniskas) detaļas:

• ⇒ elektroniskās daļas skatiet Html-BOM failā (Lejupielādēt).

• Pulksteņa divpusējā tāfele: ⇒ skatiet soli "Kā izveidot divpusēju tāfeli, izmantojot tiešo tonera metodi".

• 1x - akumulators ø24 x 3mm - litija akumulators 3, 2V (pogas elements) - CR2430 - AliExpress

• #25 mm Kapton / polimīda lente izolācijai starp plāksni / akumulatoru un OLED plāksni

• 1x rokas siksna 20mm - es iesaku "Milanaise nerūsējošā tērauda rokas pulksteņa siksnu" - ebay

• 3D drukāta lieta: ⇒ skatiet lejupielādes failu ar instrukcijām (solis).

Viens dēlis no diviem?

Ja vēlaties izveidot vienu dēli no diviem (uC, RTC, citas daļas UN OLED stūres dēlis vienā), SSD1306-I2C displejam varat izmantot manu shēmas + plates izkārtojumu (skatiet lejupielādi: OLED-Display_SSD1306-I2C-Circuit.zip). Izmantojot 2 veselus slāņus un izolējiet tos pret displeju un akumulatoru, izmantojot Kapton Tape, tāpēc pulkstenis vēl var būt aptuveni 1,5 mm plakanāks.

2. solis: elektroniskā shēma

Vispirms mums jāzina pamati:

Šis OLED pulkstenis ir izgatavots ar DS3231 RTC mikroshēmu (reālā laika pulkstenis mazākā SMD SO-8 formā), un to vada pazīstamais ATMega328P- (Arduino) -µ kontrolleris, un-atšķirībā no parasti izmantotā mīkstā -StandBy (no µController) - šis pulkstenis ir aprīkots ar pilnīgu elektrisko izslēgšanos pēc 5 sekundēm, papildus RTC. Šo izslēgšanu es veicu ar diviem mosfet-tranzistoriem, kas darbojas kā "pārslēgšanas slēdzis" kopā ar uC un labo pogu (D8).

Divas mazas spiedpogas abās korpusa pusēs (D6 un D8) darbojas kā ieejas, un ragana apstrādā izvēlni un pulksteņa iestatījumus.

Pulkstenim ir datuma un laika displejs (modinātāja displejs - ja tas ir iekļauts programmā), lukturītis un faktiskā mēneša un dienas kalendārs. Otrajā. versijā es iekļāvu modinātāju, to var aizstāt arī ar taimeri.

Displejs ir aptumšots no 23:00 līdz 7:00 (23:00 un 07:00) naktī.

2 pogu darbība (kreisajā un labajā pusē):

• CHANGE poga D8 (labajā pusē), nospiežot:

1x = uC/displeja aktivizēšana, tāpēc aptuveni 5 sekundes pirms izslēgšanas tiek rādīts laiks+datums utt. (= Displejs ir tumšs).

2x = iedegt lukturīti/lukturīti.

3x = atgriešanās normālā režīmā (= Mode-0).

• SELECT poga D6 (kreisajā pusē):

Vienreiz nospiežot D6, tiek izvēlēts režīms, ritinot režīmus no 1 līdz 10, lai mainītu datumu/laiku utt. (Dow, day, year, time, seconds, alarm … on/off).

Poga-D8 labajā pusē paaugstina atlasītās MODE vērtības, kas iestatītas un saglabātas, izvēloties nākamo MODE (ar kreiso pogu-D6)…

Lai mainītu sekundes, iestatiet pulksteni +1 minūti, pēc tam nospiediet labo pogu (D8) pie 59 sekundēm, lai sinhronizētu ar ārējo laiku.

Ir iespējams arī sinhronizēt laiku/datumu, lejupielādējot datora laiku vienam sērijveida failam: sērijas savienojums ar ārēju Arduino-no turienes uz četrām pulksteņa OLED I2C tapām. (Pulksteņa uC šajā laikā paliek deaktivizēts, šim nolūkam es iekļāvu 2 R 4,7 kΩ, R7 un R8 - savienojiet tos, ja tos neizmanto!)…

• Mēneša / datuma kalendārs:

Ja kreisā poga (D6) tiek nospiesta ilgāk par 0,6 sekundēm, tiek parādīts faktiskais mēneša kalendārs. Nav pašatslēgšanās! Ja vēlreiz tiek nospiesta viena no divām pogām, kalendārs tiek atstāts.

• ALARM: (ja tas ir iekļauts programmatūras programmā + ir aprīkots ar aparatūras tweeter vai mikro-pjezo skaņas signālu)

Var iestatīt, lai ik dienas pīkstētu vienā un tajā pašā laikā (24 stundas, 60 m). Zvaigznīte displeja augšējā labajā stūrī norāda, vai modinātājs ir ieslēgts vai nav. Noderīga alternatīva trauksmes programmai, iespējams, būtu taimeris … (darīt).

• Akumulators:

Akumulators ir CR2430 litija akumulators (ø24x3mm) ar jaudu aptuveni 300 mA. Akumulatora simbols norāda akumulatora (analogo) līmeni (3, 25 V = pilns, 2, 75 V = tukšs). Pulkstenis darbojas ar spriegumu no +5, 0V līdz +2, 0V (noklusējums: 3, 0V). Tikai zibspuldze darbojas no maks. +4, 0V līdz +2, 7V. Brīdinājums: neaktivizējiet to ar 5V! - tas ir pārāk daudz gaismas diodei - tas beidzas dažu sekunžu laikā, lai gan ir aprīkots ar 33Ω pretestību. Procesora un RTC absolūtais maksimālais spriegums ir 5, 25 V (+5 V USB, lai programmētu uC tieši vienam ISP, bez sāknēšanas ielādētāja!).

• Temperatūra:

RTC ir iebūvēts temperatūras sensors (lai labotu iebūvētā kristāla temperatūras novirzi), tāpēc mēs varam to izmantot, lai parādītu (plaukstas) temperatūru.

• Zibspuldze-LED:

Nospiežot pogu CHANGE (D8) divas reizes, samērā spilgta gaisma “spīd tumsā”. Att.: Nav pašatslēgšanās! Tikai vēlreiz nospiežot šo labo pogu, šī gaismas diode tiek deaktivizēta, apmēram 5 sekundes parādot parasto displeju.

• Soft-Reset Pin: Atiestatīšanas tapa (D7) atiestata visus saglabātos datus, ja tie ir iezemēti (atvērts korpuss: apakšējā labajā pusē). Izmanto programmēšanas laikā, īsumā visu ieejas vērtību "mīkstajai atiestatīšanai" …

Ķēde:

Ja paskatāmies shematiski, kreisajā pusē ir kails "Arduino" µController (ATMega328-P), kas aktivizēts ar labo pogu (D8) ievadē D12: Poga-D8 velk P-Mosfet vārtus lejup caur pretestību R5 un diode D1, tāpēc P-Mosfet ieslēdzas un savieno VBAT ar VCC: µController+Display iegūst strāvu!

Lai redzētu "Pārslēgšanās principu no abiem Mosfetiem, esmu augšupielādējis šo" Flip-Flop with two Mosfets "(Eagle-files).

Pēc 5 sekundēm µC automātiski izslēdzas, izmantojot Output-D5, kas deaktivizē abus Mosfets, pavelkot N-Mosfet vārtus uz leju, tāpēc R5 (un P-Mosfet vārti) paceļas "augstu" un P-Mosfet pārtrauc µC un OLED displeja strāvu. VCC, kas iet uz leju, tur N-Mosfet vārtus caur R3 un R6 (zem viņa vārtu sliekšņa sprieguma), tāpēc ķēde paliek izslēgta.

Augšējā kreisajā pusē mēs redzam "palielinātu" VBAT spriegumu caur vienkāršu baltu LED ar aptuveni 2,5 V, samazināts ar 100k no VBAT (apmēram 3, 2V) līdz aptuveni 1, 1V (max), ko izmanto kā iekšējā analogā ieeja, lai izmērītu faktisko akumulatora spriegumu.

µKontrolleris, RTC un OLED displejs sazinās caur I²C, vienkāršu un efektīvu divu vadu komunikāciju, kas tiek ieviesta katrā bibliotēkā.

SMD detaļu lodēšanai ir lietderīgi izmantot nelielu pinceti ar asiem galiem, tāpēc mazo SMD detaļu satveršanu būtu vieglāk apstrādāt (pozicionēt) un pielodēt pēc tam ar smalku lodēšanas galu, lodējot SMD pirmo pusi. -Daļa, iepriekš uzkarsējot lodēšanas punktu līdz aptuveni 330 ° C, pirms lodēšanas vietai pievienojot zemas kušanas temperatūras un smalku alvas stiepli (ø 0,5 mm).

Lejupielādējiet shēmas + plates izkārtojumu:

3. darbība. Aparatūra: kā izveidot divpusēju dēli, izmantojot tiešo tonera metodi

Ja vēlaties iegādāties divpusējo dēli, šeit tiek piedāvāti Eagle + (nepieciešami) Gerber faili (lejupielādēt).

Ja jums patīk pašam izgatavot tāfeli, es jums parādīšu precīzu metodi, kā izveidot "TonerDirect" divpusēju dēli.

1. Izdrukājiet failu "OLED-Clock-2-nl_TonerDirect.pdf" uz "Toner Transfer Paper", 2. Izgrieziet 2 papīra svītras, vienu svītru katrā tāfeles pusē, 3. ar ø 0,5 mm adatām dzelt precīzi dēļa 4 stūrus (izmantojiet palielināmo stiklu ar spilgtu gaismu - ir ļoti svarīgi adīt adatas ar vislabāko iespējamo precizitāti 4 stūra viju vidū!).

4. Izdrukājiet (uz parastā tukšā papīra) failu "OLED-Clock-2-nl_Frame.pdf" un sasieniet rezultātu uz divpusējas vara shēmas plates (0,5-0,8 mm biezs). Izzāģējiet dēli ar apmēram 2-3 mm lielāku pielaidi (šeit aptuveni 35 x 35 mm), pēc tam ar 0,6 mm urbi precīzi izurbiet 4 caurumus uz stūriem. Pēc šī soļa noņemiet papīru ar acetonu un sasmalciniet plāksnes 2 vara malas ar smalku slīpēšanas papīru (min. 400). Pēc šī soļa vairs neaiztieciet dēli ar tukšiem pirkstiem! Atļauts satvert to uz sāniem (ar tīriem pirkstiem).

5. Atzīmējiet tonera pārsūtīšanas papīra sakritīgo virzienu uz divām nedrukātām pusēm!

6. Izdurt adatas caur papīru, pēc tam caur tāfeli un visbeidzot iedurt caur pretējo papīru.

7. Pēc tam, kad trīs "slāņi" ir precīzi saskaņoti, nomainiet adatas ar 4 gabaliņiem 0,5 mm vara stieples, kas vienā galā ir saliekti par 90 °, lai tie nesaskalotos. Pēc šī soļa otrā pusē salieciet vadus par 90 ° un nogrieziet galus.

8. Tātad sagatavots, šis gabals var 3 reizes iziet cauri (modificētam) tonera laminētājam, kas uzsildīts līdz 200 °!

9. Nogrieziet mazos 0,5 mm stieples gabalus un noņemiet atlikušos stieples balstus. Pēc tam noņemiet divus papīrus un voilá: toneris stingri pielīp pie vara.

10. Kontrolējiet tīras līnijas: ja līnija ir salauzta, mēs to varam labot ar pastāvīgu ūdensizturīgu pildspalvu. Vairumā gadījumu tikai lielākām virsmām ir jāaizver daži mazi caurumi. Pretējā gadījumā (ja rezultāts neapmierina) noņemiet toneri ar virtuves papīru un acetonu un atkārtojiet 1.-9. Darbību.

11. Tīra kodināšana: es iegravēju savas izgatavotās vara plāksnes ar nātrija persulfāta šķīdumu (vienu vai divām tējkarotēm) ar apmēram 5 mm ūdens līmeni klasiskajā Pyrex-Dish (1-1, 5L), šis šķīdums tiek uzkarsēts līdz apmēram 80 ° C (es zinu, ka šī relatīvi augstā temperatūra iznīcina persulfātu, bet kodina daudz ātrāk kā ar zemāku temperatūru un dažu minūšu laikā padara asas un tīras malas). Es ļauju atlikušajam persulfāta slāpēšanai pēc pilnīgas žāvēšanas un saskrāpē kristālus, savācot tos vecā burkā otrreizējai pārstrādei!

11. Kontrolējiet vara līnijas un virsmas ar palielināmo stiklu.

12. Noņemiet izliektās robežas ar vertikālu lentu slīpmašīnu (piemēram, manā pirmajā instrukcijā) un kontrolējiet izmērus ar pakaramo suportu: abām pogas pusēm jābūt paralēlām, ar 27,4 mm attālumu, taču uzmanieties, lai tās nesasmalcinātu. ārā 2 pogu kontakti!

4. solis: programmatūra un mirgošana

Dēļa programmēšana:

Programma ir uzrakstīta C ++, tāpēc mēs varam to modificēt, izmantojot vienkāršu ASCII redaktoru, un tas bija nepieciešams, izlasiet paskaidrojumus katras rindas beigās …

Svarīgi! Mēs nevaram izmantot Arduino sērijas zibspuldzi, lai ieprogrammētu µC, jo sāknēšanas ielādētājam ir nepieciešams pārāk daudz laika starp "Start" (nospiežot pogu D8) un "Display-On". Tāpēc mums tas ir jāatspīd bez Bootloader (parasti tiek izmantots visos Arduino dēļos). Tātad, mēs ieprogrammējam savu dēli katram (Atmel) ISP-Connector + programmētājam. Šeit izgatavotais ISP savienotājs (bortā) ir izgatavots ar 6 mini ligzdas savienotājiem, kas izlauzti no rindas un lodēti iekšpusē plāksnes labajā pusē, pēc tam savienoti ar (mazu!) 6 kontaktu stieni (2,54 mm- režģis), tāpat kā pēdējā fotoattēlā iepriekšējā solī.

Lai apkopotu programmu, jums ir nepieciešams ne tikai Arduino-GUI, bet vēl dažas bibliotēkas (lai lejupielādētu):

- Wire bibliotēka (iekļauta Arduino programmā) - saziņai starp I²C. µC, RTC un OLED displejs

- EEPROM bibliotēka (iekļauta arī Arduino programmā) - lai saglabātu vairākas vērtības µController

- "Adafruit_GFX" + "Adafruit_SSD1306" - abas bibliotēkas, lai vadītu OLED displeju

- EnableInterrupt- darbam ar Arduino portu/tapu pārtraukumiem (⇒ Pogas ieejas)

-DS3231-RTC mikroshēma: nav nepieciešama bibliotēka, esmu uzrakstījis vairāku bibliotēku funkcijas, kas atrodamas internetā, un to ir vieglāk izmantot. Tie ir iekļauti galvenās programmas beigās ("OLED-Clock-2-nl.ino").

Uzmanību: Adafruit bibliotēka (līdz šim) nav īsti efektīva, lai aptumšotu OLED mikroshēmu, tāpēc es nokopēju virkni no interneta un ielīmēju to bibliotēkas "Adafruit_SSD1306" beigās, ar vienu var aptumšot displejs, mazliet noderīgāks … (⇒ sk. papildinājuma lejupielādi "Kā iestatīt OLED display.zip spilgtumu" šeit, beigās).

Darbs ar 3, 2V - tātad, izmantojot iekšējo 8Mhz (bez 16Mhz -Crystal):

ΜC šeit ir pietiekami ātrs, lai darbotos bez 16 MHz kristāla, tāpēc (ar 3,2 V no akumulatora) mēs varam izmantot iekšējo iepriekš ieprogrammēto 8 MHz (par vienu daļu mazāk lodēt:-).

Pēc piedāvātās programmas "OLED-Clock-2-nl.ino" ielādes un apkopošanas Arduino-GUI, (lejupielādēt), nokopējiet.hex rezultātu mapē avrdude.

(apkopotais.hex fails ir atrodams datora pagaidu mapē, tur ir apakšmape, piemēram:

"C: / Tmp / arduino_build_646711 / xyz.ino"-tajā jūs varat atrast meklēto kompilēto hex failu, šajā gadījumā mūsu "OLED-Clock-2-nl.ino.hex".

Sešfaila failu tagad var mirgot (šeit "manuāli" katrā komandrindā), izmantojot ISP savienotāju, taču jums ir nepieciešams tāds programmētājs kā USBTiny vai AVRISP2 ar 6 kontaktu ISP savienotāju (mans ISP savienotājs ir Izveidojiet DIY no neliela 6 kontaktu rindu savienotāja, kā parādīts manā pēdējā fotoattēlā, lai vajadzības gadījumā jūs varētu pārprogrammēt dēli jebkurā laikā).

Tagad pievienojiet 6 kontaktu programmētāju pie plates (es domāju, ka zināma pieredze ar Arduino dēļiem) …

Savienots, komandu logā (sistēmā Windows mainiet uz mapi avrdude, pēc tam ierakstiet cmd)-ielīmējiet šo rindu:

avrdude.exe -C avrdude.conf -v -V -p m328p -c usbtiny -e -D -U zibspuldze: w: OLED -Clock -2 -nl.ino.ino.hex: i

Kad µController mirgošana ir pabeigta, ir jāiestata atbilstošie (µController) drošinātāji:

avrdude -p atmega328p -c usbtiny -U lfuse: w: 0xFF: m -U hfuse: w: 0xD7: m -U efuse: w: 0xFF: m -U lock: w: 0x3F: m

Ja vēlaties mainīt kādu no šiem iestatījumiem, varat uzzināt vairāk par šo tiešsaistes drošinātāju kalkulatoru.

5. solis: lieta

Ne tikai elektroniskās plāksnes izgatavošana ir izaicinoša, bet arī mazs un viegls korpuss šai plāksnei!

Šeit, lai lejupielādētu manu paredzēto futrāli ar pievienojamu akumulatora adapteri CR2032, lai ievietotu biežāk lietotu akumulatoru. Elektroniskā plāksne un akumulators ir pilnībā jāatvieno viens no otra ar Kapton-Polimid-Tape vai spēcīgu alternatīvu. Nelietojiet vienkāršu līmlenti, tā ir pārāk vāja, lai spēcīgi izolētu un var izraisīt akumulatora šortus!

Esmu eksperimentējis ar daudziem izkārtojumiem (3D drukātam PLA) un secināju, ka sienas biezums ir aptuveni 1,3 mm. Šādā veidā spēki, kas nāk no plaukstas siksnas, tiek efektīvi noturēti cauri korpusa abām pusēm kopā ar fiksējamo vāku. Pārējās malas var būt plānākas, apmēram 1,0 mm…

Tātad, korpusa augstuma maiņa (dēļa pārveidošanas gadījumā …?) Nebūs liela problēma.

Turklāt, ja jums būtu modinātājs vai taimeris, jums ir nepieciešams cits korpuss, tāpēc es ierosināju, kā ievietot nelielu pjezo-tweeteru (vai, piemēram, šo mikro skaļruni: CUI-15062S)… (Skatīt 2. lieta).

Pēc korpusa izdrukāšanas (ar ieteicamo slāņa augstumu 0,1 mm un apmēram 50% piepildījumu ar "sienu pārklāšanos") jums ir jāapgriež pārvarējamās sānu stīgas, malas jāapgriež pietiekami apaļi, bet ne pārāk daudz … A mazliet grūtāk ir ielikt 4 mazos vāka spraudņus taisnā ~ 100–120 ° leņķī tā, lai tie iesprūst korpusā pietiekami stingri, bet to neizplešot un nesalaužot, kā arī vāks nav pārāk mazs palikt nemainīgam …

OLED kvadrātveida caurums ir arī rūpīgi jāizpilda, precīzi sakrītot ar OLED stikla kontūru, to nesalaužot, kamēr tiek ievietots dēlis+OLED displejs (tagad kopā). Tāpēc esiet piesardzīgs un atkārtoti mēģiniet pārbaudīt, vai visas detaļas ir piemērotas.

Dūmvadus vislabāk noņemt ar asu nazi.

Tagad jūs varat ievietot rokas siksnu ar misiņa stieples gabalu (ø1 mm, garums: 28,5 mm). Šim nolūkam korpusa kronšteinu 2 caurumi ir jāizurbj tā, lai vads izietu cauri, bet pēc tam stingri iestrēgtu kronšteinos.

Pirms korpusa apbruņošanas ar elektroniku un siksnām - to ir iespējams emaljēt ar krāsu (es iesaku automobiļu atšķaidītāju -aerosolu - tas ātrāk izžūst, uz virsmām uzlīmējot mazāk putekļu!). Ieteicams to arī vispirms apstrādāt ar (plānāku) zemējuma smidzinātāju, ko pēc tam var noslīpēt līdz smalki gludai virsmai bez drukātām līnijām un trūkumiem. Es pats dodu priekšroku zelta vai sudraba apdarei, vai arī koka apdare būtu jauki - tas ir pēc jūsu izvēles …

6. darbība. Secinājumi

Apsvērumi par akumulatoru:

CR2432 litija jonu akumulatoram ir aptuveni 300 mAh ietilpība, tāpēc tas ilgst aptuveni 2 gadus, ja pulkstenis tiek rādīts aptuveni 10 reizes (katra 5 sekundes) dienā. Tātad jūs varat to nomainīt ar biežāk pieejamu (bet mazāku) CR2032 litija jonu akumulatoru, kura izturība ir aptuveni 1, 4 gadi ar 210 mA.

Es arī meklēju atkārtoti uzlādējamu litija pogu elementu, piemēram, (parasto) CR2430, un atradu šo: "LIR-2430". Šim akumulatoram ir tikai aptuveni 50 mA ietilpība, bet tas ir uzlādējams, piem. izmantojot bezvadu jaudas pārnesi … Šim nolūkam es izveidoju zondi, un jūs varat redzēt rezultātu shematiskajā + izkārtojumā. Jaudas pārnese pati par sevi veic darbu ļoti labi. Lai iegravētu plakanu spoli ar aptuveni 30 apgriezieniem pār plakanu epoksīda plāksnes vāku, tas paliek uzdevums … Lai uzlādētu akumulatoru, es ierosināju vienkāršu uzlādes ķēdi ar baltu LED un 2 Schottky diodēm, lai ierobežotu uzlādes spriegumu šim akumulatoram var uzlādēt līdz aptuveni 3,6 V…

Visbeidzot - ĻOTI svarīgi:

!!! NEKAD neuzlādējiet NELĀDĒJAMU LI-JONA AKUMULATORU !!! - tas var eksplodēt un aizdegties!

Interesanti, ka es eksperimentēju ar (neuzlādējamu) CR2430 litija jonu pogas elementu-piesardzības nolūkos-slēgtā burkā … Pēc aptuveni vienas stundas, uzlādējot ar nemainīgu 3,3 V, es pamanīju nelielu izliektu korpusa deformāciju … un lai gan šīs baterijas spriegums palielinājās no 2,8 līdz 3,2 V, jauda beigās tika ievērojami samazināta! -tāpēc uzlādei nav jēgas: šīs pogas šūnas ir patiešām NAV uzlādējamas.

Atliek darīt:

• a (uz programmatūru balstīta) taimera funkcija + (aparatūra + korpuss) -Tweeter vai vibrators-motors

• bezvadu uzlādes ķēde

• Glancēta metāla vai koka apdare.