Pielāgotu shēmu plates drukāšana, izmantojot 3D printeri: 7 soļi (ar attēliem)

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:56

Ja šī nav pirmā reize, kad redzat 3D printeri, iespējams, esat dzirdējuši, ka kāds saka kaut ko līdzīgu:

1) Nopirkt 3D printeri

2) Izdrukājiet citu 3D printeri

3) Atgrieziet oriģinālo 3D printeri

4) ????????

5) Peļņa

Tagad ikviens, kam ir saprātīga izpratne par 3D printeru iespējām un to, kas tiek darīts, varētu saprast, ka tas (galvenokārt) ir joks.

Tagad cilvēki atkal un atkal ir pierādījuši, ka 3D printera mehānisko komponentu 3D drukāšana ir ļoti iespējama, taču joka valstībā vienmēr dzīvo viena lieta - elektronika.

Tāpēc es domāju, ka tas, ko es šeit esmu darījis, ir šo soli pietuvinājis tam, lai nebūtu joks … jo mans 3D printeris var izdrukāt shēmas plates.

Piezīme: Tagad, ja jūs interesē printera pārveidošana par PCB ploteri, tad šis instrukciju kopums vairāk būtu jāuztver kā vadlīnijas, kā man izdevās panākt, lai tas man darbotos, lai ieteiktu jūsu dizaina izvēli. Katrs printeris un griešanas programmatūra ir nedaudz atšķirīgas, tāpēc, lai visas montāžas detaļas darbotos patstāvīgi, tām, iespējams, būs nepieciešama neliela radoša domāšana.

1. darbība: izveidoju video

Es izveidoju video, tikai gadījumā, ja lasīšana nav jūsu lieta!

Es nekad neesmu izveidojis šāda mēroga video, bet, cerams, tas veiks savu darbu.

Pretējā gadījumā ritiniet līdz rakstītajām darbībām!

2. darbība. Pastāvīgie marķieri

Es sāku ar to, ka meklēju vispiemērotākās pastāvīgās marķiera pildspalvas. Es atradu šos STAEDTLER pastāvīgos Lumicolor marķierus amazonā par mazāk nekā 20 sterliņu mārciņām tajā pašā laikā, es arī atradu melnus pastāvīgus marķierus saistītajos produktos, bet es dodu priekšroku zilajam, jo to galu platums bija aptuveni 0,4 mm.

Pastāvīgie marķieri (Amazon saite)

www.amazon.co.uk/gp/product/B000J6ER0Y/ref…

Kad pildspalvas ieradās, es tās izmēģināju uz vara lūžņu plāksnes, lai redzētu, vai tā izturēs dzelzs hlorīdu, ko izmantoju kā kodinātāju. Es atklāju, ka Sharpie, zilā Lumicolor un melnā Lumicolor izturēja dzelzs hlorīdu ar nelielu problēmu.

3. darbība: pildspalvas uzstādīšana printerī

Nākamā daļa bija izdomāt, kā pildspalvu piestiprināt pie mašīnas.

Esmu pārveidojis savu mašīnu, lai izmantotu parasto E3D V6 ekstrūderi, jo krājumu ekstrūderis bija iepakots un nebija pieejams aptuveni 7 mēnešus, tāpēc es jau biju diezgan labi iepazinies ar pieejamajiem montāžas punktiem uz ekstrūdera ass.

Es koncentrējos uz šo divu skrūvju izmantošanu, kas piestiprina ekstrūdera komplektu pie spēka sensora, kas iekļauts mana printera ekstrūdera ratiņos.

Daži svarīgi punkti, kurus es uzskatīju (un faktiski ietekmēja visu dizainu), bija tas, cik daudz spēka tiks pielikts pildspalvas galam. Stiprinājumam bija nepieciešama vertikāla kustība, lai pildspalvas galu nesaspiestu tikai gultas spēks, kas tajā iespiežas.

Kā arī to, cik daudz grozāmās telpas pildspalvai bija stiprinājumā. Ja pildspalvā ir neliels svārstību daudzums leņķiski vai X vai Y asī, tad zīmētās līnijas būtu mazāk precīzas, jo dizains ir uzzīmēts, ierobežojot instrumenta galīgo precizitāti.

Abas šīs problēmas man ir izdevies atrisināt ar miniatūru lineāru sliedi.

Teikšu godīgi, es nepirku šo lietu. Man izdevās to iegūt, apspriežot savu dizainu ar dažiem saviem inženieru draugiem, kad viens no viņiem izvilka šo no atvilktnes un ziedoja man. Es pat nezinu, cik tas maksātu, ja kāds vēlētos to iegādāties.

Šī lineārā sliede ir precīzi apstrādāta līdz vietai, kurā es nevaru noteikt sliedes svārstības, un tā ir pietiekami gluda, lai pildspalvas stiprinājuma svars to novilktu zem sava svara.

Tomēr vienmēr ir alternatīvas, ātra meklēšana “Miniatūra lineāra sliede” banggoodā to parādīja. Tas ir nedaudz garš, bet neko Dremel nevar atrisināt. Izņemot to, sliedes izmēri šķiet saprātīgs dizaina kandidāts. Arī lēti.

Miniatūra sliede (Banggood)

www.banggood.com/9MN-Miniature-Guide-Linea…

Pēc tam es izveidoju pildspalvas stiprinājumu, lai tas būtu cieši pieguļošs pildspalvai, kad tas ir nospiests, ar piemērotiem skrūvju caurumiem, lai to piestiprinātu pie lineārās sliedes un pēc tam uz stiprinājuma kronšteina.

Es arī ātri uztaisīju nelielu kronšteinu, lai turētu neizmantoto ekstrūdera komplektu. Es negribēju to atvienot, jo tas izraisīja mašīnas izslēgšanu ar sensora kļūdām. Turklāt viens no labākajiem veidiem, kā saīsināt elektrisko savienotāju kalpošanas laiku, ir savienojumu izveide un pārtraukšana.

4. solis: printera pievilkšana zīmēšanai

Šobrīd manai mašīnai bija pielipusi pildspalva, un man vajadzēja precīzi izdomāt, kā es mānīšu savu mašīnu, lai man uzzīmētu glītas bildes.

Mana pirmā doma bija salīdzinoši vienkārša, izveidojiet 3D modeli un izveidojiet to vienu vai divus slāņus biezu. Tādā veidā, kad iekārta mēģina izdrukāt detaļu, tā faktiski liek pildspalvai izsekot visu manis izstrādāto virsmas laukumu. Tomēr ar to bija neliela problēma, tāpat kā ar maniem standarta griešanas iestatījumiem ekstrūderis vienkārši pārvietojas pa spraugām, bet, ja pildspalva ir vietā, tā atstās līniju, kas izseko šīs kustības. Es izpētīju savus šķēlēja iestatījumus un atradu Z pacelšanas funkciju, ko izmanto, lai samazinātu noplūdes no noplūdes ekstrūderiem.

Es iestatīju vērtību uz kaut ko pietiekami augstu, lai pildspalvas gals tiktu noņemts no tās daļas virsmas, kurā ir “spraugas”

pastāv dizainā.

Kamēr es pats izveidoju griezēja profilu ploterim, es arī pagriezu visus temperatūras iestatījumus uz ekstrūdera un uzsildīju gultu līdz istabas temperatūrai, jo šajā procesā apkure nav nepieciešama.

Iestatījumos es mainīju sprauslas diametru līdz 0,3, lai tas labāk atbilstu pildspalvas gala diametram. Es izvēlējos nedaudz mazāku vērtību, lai nodrošinātu, ka līnijās, kas novilktas uz lielām aizpildītām vietām, ir pārklāšanās. Iespējams, ka tas rada problēmu, kad jaunā tintes līnija atkārtoti izšķīst un sabojā daļu no iepriekšējās rindas, bet es neesmu pavadījis milzīgu laiku šī procesa optimizēšanai un neesmu pilnībā izpētījis šīs problēmas.

Kad sagriešanas profili bija iestatīti, es turpināju pārbaudīt ploteri uz kāda papīra, pēc tam uzklāt kādu vara lūžņu plātni, lai izlīdzinātu zīmējuma krokas.

Bet, lai apkopotu svarīgākās lietas:

LIFT Z (iestatīts kā 5 mm +)

Temperatūra ir pazemināta (pretējā gadījumā jūs velti sildīsit gultu un ekstrūderi)

Mainiet sprauslas diametru pēc saviem ieskatiem (mazāka vērtība, lielāka diagrammas izšķirtspēja … līdz noteiktam punktam)

5. darbība: novietojiet zemes gabalu

Jūsu zemes gabala novietojums ir diezgan svarīgs, ja izmantojat drīzu ploteri.

Mums ir jāzina, kur iekārta sāks zīmēt mūsu zemes gabalu un novietot mūsu vara pārklātu dēli šajā pozīcijā. Lai to izdarītu, es izpildu dažas vienkāršas darbības:

1) Izveidojiet kvadrātu, kas ir tāda paša izmēra (vai nedaudz lielāks) par jūsu zemes gabalu

2) Izvēlieties tai vietu savā griešanas programmatūrā, ja jums ir režģis, kas citādi palīdz izmantot fiksētas x/y koordinātas

3) Uzzīmējiet kvadrātu uz drukas gultas (to darot, iespējams, vēlēsities pārklāt ar papīru vai lenti)

4) Novietojiet un piestipriniet savu vara pārklājumu dēli drukas gultā, izmantojot norādīto kvadrātu

5) Novietojiet savu patieso zemes gabalu tādā pašā stāvoklī kā kvadrātveida virzošais gabals

6) Ceru, ka esat to izdarījis pareizi un sāciet uzzīmēt! (ieteicams veikt sausus braucienus, ja neesat pārliecināts par savu precizitāti)

6. solis: uzzīmējiet savu PCB

Tātad nākamās dažas lietas, kas jādara, ir izlīdzināt visus griezumus grafikas iestatījumos vai pildspalvas stiprinājumā, pārbaudīt, vai nav defektu, un, kad jums ir laiks, mēģiniet pielāgot iestatījumus, lai tos novērstu.

Bet godīgi sakot, mēs esam vairāk vai mazāk paveikuši. Ja jūsu sižets ir tīri atdalījies no printera, iespējams, vēlēsities pārbaudīt pēdas un ar rokām aizpildīt visus caurumus vai sagriezt visus šortus, kas palikuši pildspalvas tintē.

Lieliski ir tas, ka, tiklīdz šis process ir noregulēts, tas ir tīrs, drošs un salīdzinoši ātrs. Pēc jebkādām kļūdām parasti seko acetons, stiepļu vilna un pēc tam atkal jānovieto gultā, lai atrastu citu plaisu.

7. solis: iegravējiet savu PCB

Tagad šī nav kodināšanas apmācība, tāpēc es ceru, ka jūs zināt, kā šī daļa notiek.

Es paķēru attiecīgo IAL un savu mīļāko kodinātāju - dzelzs hlorīdu. "Mīļākais" tikai tāpēc, ka tas ir viss, ko esmu izmantojis.

Nometu dēli vannā, uzleju uz kodinātāja un nedaudz pakratīju apmēram 30 minūtes (es gravēju auksti, būtu ātrāk silts).

Rezultātu var redzēt iepriekš redzamajos attēlos. Kopumā nav pārāk slikti, ja es pats to saku.

Es centos būt pēc iespējas godīgāks, parādot gravējuma defektus, tikai lai parādītu, ka esmu atradis metodi, bet ne metodi. Esmu pārliecināts, ka ir jāveic ļoti daudz precizēšanas, lai šo procesu paceltu nākamajā līmenī.

Tinte ļoti labi pretojas kodināšanai, bet šķiet, ka tā sadalās vietā, kur tā ir plānāka.

Personīgi man patīk atstāt tinti uz PCB pēc kodināšanas kā zīda ekrāna formu, un tas mainās, kad dodaties pie plākšņu lodēšanas!

Esmu ievērojis, ka tinte kā pretestība, šķiet, darbojas tikai uz vara un misiņa (šeit esmu guvusi tikai panākumus), bet nestrādāja ar tēraudu. Es domāju, ka tas, iespējams, ir saistīts ar vara saturu, bet godīgi es nezinu.

Pastāstiet man, ko jūs domājat, un, ja jums ir kādi jautājumi, dariet man zināmu. Es novērtēju, ka tas nav Lego klases instrukciju komplekts.

- KdogGboii