Ekranēts kontaktmikrofons: 6 soļi

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:57

Man bieži jautā, kā izveidot tīrus, skanošus kontaktmikrofonus bez trokšņa, kas parasti nāk kopā ar tiem. Kontaktmikrofona izveides process ir vienkāršs, vienkārši pielodējiet pāris vadus pie pjezoelektriskā diska un esat pabeidzis. Izmantojot šo apmācību, es mazliet vairāk iedziļināšos konkrētās detaļās, kuras esmu iemācījies gadu gaitā.

Svarīga lieta, kas jāatceras, izmantojot jebkuru mazjaudas audio lietojumprogrammu, ir tāda, ka kaut kur signāls tiks pastiprināts, un līdz ar to tiks pastiprināts arī jebkurš elektromagnētiskais troksnis, ko uztver kabeļa signāla vads. Lai samazinātu signāla stieples uztveramo troksni, ir svarīgi to vienmēr ievietot ekranējumā, kas savienots ar jūsu ķēdes negatīvo vai zemējumu.

Kabeļa veids ir svarīgs šajā lietojumprogrammā. Lielākā daļa instrumentu un bez strāvas audio kabeļa ir satīti koaksiāli, kas nozīmē, ka ir satīts signāla vads, ko ieskauj negatīvs ekranējums. Kontaktmikrofoniem vislabāk darbojas plānāks elastīgais kabelis, jo tas saliecas, kad ir saliekts pie kontaktmikrofona, nevis izvelk lodēšanas savienojumu uz smalkā keramikas pjezoelektriskā elementa. Es labprātāk izmantoju pītu ekranējumu, kuram ir mazāk tukšumu nekā bezpītam, bet to var būt grūtāk atrast. Tipisks plāna pīta koaksiālā kabeļa pielietojums ir PCB pievienošana RF antenai.

1. darbība: iestatīšana

Detaļu un rīku saraksts:

10–25 mm bezlodēts misiņa diska pjezoelektriskais devējs ~ 30 AWG pīts vairoga vītņots koaksiālais kabelis, piemēram, Belden 83265 vai Alpha 9178 misiņa loksne (starplikas). 0,15–025”(0,4 mm) (pietiekami biezs, lai nesaburzītos, pietiekami plāns) lai neizveidotos āmurs), piemēram, K&S 2-daļu epoksirozīna kodola pārdodama mainīga temperatūras lodēšanas gludināšanas bloks 1–1,5 cm smaili štancēšanas roka mazi ātri saspiežami stieples noņēmēji sajaukšanas nūjas epoksīda (zobu bakstāmo vai bārbekjū iesmu) papīram epoksifīna pastāvīgā marķiera pīķa maskēšanas lentes sajaukšanai

nav redzams fotoattēlā - šķēres

Pirms darba uzsākšanas: piestipriniet palīdzīgas rokas pie darba galda malas ar ātru skavu.

Iestatiet lodāmuru uz 700F / 370C.

2. darbība: sagatavojiet misiņa ekranējumu

Izvēlieties savam projektam pjezoelektrisko devēju. Mazus pjezo ir vieglāk ievietot nelielās platībās, taču tie nav tik skaļi vai skaidri, kā lieli. Es arī atklāju, ka mazus (10-12 mm) pjezo ir ļoti viegli sabojāt, saliekot. Saikne starp keramikas pjezoelektrisko elementu un misiņa disku, uz kura tas atrodas, nav ļoti spēcīga, un ar dažiem lētiem pjezoelementiem keramiku ir iespējams nolobīt nejauši, pat nespējot vizuāli pamanīt, ka saite ir salauzta.

Pēc devēja izvēles atlasiet tā kontūru uz misiņa loksnes un izgrieziet to, izmantojot šķēres. Šis disks tiks izmantots signāla stieples ekranēšanai pēc pjezo savienošanas.

Novietojiet misiņa izgriezumu kupola lielākajā ieplakā un ar rokām izveidojiet to uz sekla kupola, sasmalcinot un izstiepjot to līdz formai, izmantojot triecienu.

3. darbība: noņemiet un skārda kabeli un sagrieziet vadus garumā

Izgrieziet kabeļa garumu savam projektam. Vienmēr ir labi, ja ir papildu un pēc tam to samazina.

Izvelciet apmēram 1,5 cm no kabeļa gala, vadu noņēmējam izvēloties izmēru, kas ir nedaudz mazāks par kabeļa diametru.

Izmantojot spraudīti vai īkšķi, atdaliet kabeļa ekranējuma šķiedras un savijiet saišķī.

Pārklājiet ekranējošā saišķa šķiedras ar lodmetālu, īsi turot pie tā lodāmuru un pēc tam ievadot lodmetālu sakarsētajā metālā pie gludekļa gala. To sauc par tinēšanu. Tas tiek darīts, lai abas šķipsnas turētu kopā, lai tās nesaplīstu un nesprādzētos, kā arī lai atvieglotu lodēšanu, novēršot piesārņojumu un oksidēšanos.

Noņemiet signāla vadu tā, lai tā pamatnē būtu apmēram 2 mm izolācija, un alvas.

Turot pjezo ar palīdzīgām rokām, nogrieziet kabeļa signāla vadu tā, lai tā gals būtu centrēts uz keramikas elementa, un nogrieziet negatīvo ekranēšanas vadu tā, lai misiņš būtu pakļauts lodēšanai 2-3 mm materiālam. aizmugures disks.

4. solis: lodēšanas kabelis uz pjezo

Novietojiet kabeli virs pjezoelektriskā devēja, izmantojot palīdzīgas rokas tā, lai signāla stieples gals būtu centrēts uz keramikas elementa, un aizsargapvalks pieskaras apkārtējam misiņa diskam. Centieties noturēt ārējo izolāciju tieši pie diska malas. Turot visu pēc iespējas līdzenu, tiek nodrošināts, ka nebūs pagrieziena punktu, kur varētu atraut lodēšanas savienojumu ar keramikas pjezoelektrisko elementu.

Lodējiet aizsargājošo saišķi pie misiņa diska, sasildot gan disku, gan ekranējumu kopā, turot lodāmuru pie abām virsmām un barojot lodmetālu starp tām. Lodam vajadzētu plūst zemāk un pēc dzelzs atvilkšanas ātri sacietēt. Spēcīgam lodēšanas savienojumam jābūt ieliektam izliekumam, un pēc atdzesēšanas lodētam jābūt spīdīgam. Šis lodēšanas punkts ir spēcīgākais savienojums starp kabeli un devēju.

Nolaidiet lodāmura temperatūru līdz 650F (350C). Pārveidotāja keramikas elementa lodējamā metāla virsma var izdegt augstākā temperatūrā nekā šī, un tā joprojām var notikt, ja lodāmurs tiek turēts pie tās ilgāk par sekundes daļu. Par laimi šī āda viegli pieņem lodēšanu, ja signāla vadu var novietot tieši tā.

Pielāgojiet signāla stieples stāvokli tā, lai tas pieskaras keramikas elementam. Dažreiz ir iespējams saliekt visu kabeli atpakaļ no keramikas elementa, izmantojot pielodētu ekranējumu kā atbalsta punktu. Pēc tam noregulējiet signāla stieples leņķi pret elementu, izmantojot pinceti, stieples noņēmējus vai pat koka sajaukšanas kociņus. Pēc tam, kad signāla vads ir saliekts pret keramikas elementu, salieciet visu kabeli atpakaļ, līdzens ar pjezo plakni. Šādi es parasti cīnos pret signāla stieples atsperīgumu.

Esiet piesardzīgs, saliekot kabeli. Kā jau iepriekš paskaidroju, keramikas gabalu var viegli atdalīt no pamatnes diska. Šo komponentu ir arī viegli saplīst, un abās situācijās bieži vien beigsies mikrofons.

Tagad, kad signāla vads pieskaras keramikas elementam un lodāmurs ir iestatīts uz zemāku temperatūru, novietojiet lodmetālu uz signāla stieples un ātri piesitiet tam pie lodāmura, lai izkausētu lodmetālu un savienotu signālvadu ar keramikas elementu. Jo mazāks savienojums, jo labāk. Savienojums starp keramikas detaļas metāla apvalku un pašu keramiku pie lodēšanas savienojuma var tikt apdraudēts (āda var nedaudz burbuļot uz āru), tāpēc, jo mazāk lodēšanas, jo neskartāks elektriskais savienojums. Esiet uzmanīgs ar šo lodēšanas savienojumu, to var viegli saplēst, saliekot kabeli nepareizā virzienā, pirms viss ir pielīmēts. Ja tas tiek saplēsts un savienojums ir jāpārveido, mikrofona izejas skaļums būs mazāks. Parasti pjezo diska nomaiņa ir labāks risinājums nekā mēģinājums kaut ko labot.

5. darbība: epoksīda lodēšanas punkti

Esmu izmēģinājis vairākus līmes veidus, lai visu turētu kopā kontaktmikrofonos, līmēs uz silikona un poliuretāna, taču es joprojām uzskatu, ka epoksīdi vislabāk darbojas kabeļu nostiprināšanā. Piecu minūšu epoksīdsveķis tiem vislabāk atbilst, taču paturiet prātā, ka piecu minūšu epoksīda sacietēšana (sausa) var ilgt no 5 līdz 20 minūtēm.

Es izmantoju maskēšanas lenti, lai noturētu pjezo pie galda, vienlaikus nostiprinot lodēšanas savienojumus ar epoksīdu. Maskēšanas lente (gleznotāja lente) ir pietiekami lipīga, lai noturētu disku līdzenu, bet ne pārāk lipīga, lai nejauši nesalocītu misiņa disku, to noņemot. Biežāk nekā nē, ja es darītu šo procesa daļu, izmantojot divpusēju montāžas lenti vai vhb, es sabojātu mikrofonu, sagraujot keramiku, noraujot to no galda pēc līmes žāvēšanas.

Vispirms salieciet īsu maskēšanas lentes gabalu uz pusēm gareniski, lai puse no līmes varētu pielipt pie darba galda un otra puse būtu vērsta uz augšu. Turiet lenti vietā un saburziet ar vēl diviem lentes gabaliem katrā galā. Novietojiet lodēto pjezo disku uz lentes un nostipriniet kabeli pie galda ar citu maskēšanas lentes gabalu. Ja strādājat pie vairākiem kontaktmikrofoniem, novietojiet tos uz lentes un vienā solī uzklājiet epoksīdu visiem.

Sajauciet 2 daļu epoksīdu ar koka nūju un ar šo nūju pārklājiet pjezo lodēšanas punktus, pagarinot virsmas laukumu aptuveni 2 mm aiz lodēšanas. Es neaptveru visu diska virsmas laukumu, jo pievienotā masa nomāc skaņu, nogalinot daļu no augstfrekvences reakcijas. Saglabājiet nūju un papīru, uz kura tas tika sajaukts, lai noteiktu, kad epoksīds ir sacietējis.

6. darbība: pievienojiet misiņa ekranējumu

Pēdējais solis ir iepriekš izveidotā kupolveida vairoga piestiprināšana.

Piestipriniet pjezo disku pie palīdzīgām rokām (mēģiniet nesasmalcināt keramiku ar aligatora skavām).

Izgrieziet iegriezumu misiņa ekranējumā ar šķērēm, lai tas atbilstu ekranēšanas stieples lodēšanas savienojuma formai, lai misiņa vairogs būtu līdzens gar misiņa diska malu. Uzmanieties, lai nejauši nepieskartos keramikas detaļai ar kupolveida misiņa vairogu.

Novietojiet misiņa aizsargu uz pjezo diska un turiet to, izmantojot palīdzīgo roku aligatora skavas. Dažreiz tas nedaudz paslīd, un, izmantojot mazliet maskēšanas lenti, var palīdzēt izveidot pirmo lodēšanas savienojumu. Man patīk turēt vairogu pie pjezo trīs vienādos attālumos. Divi punkti var darboties, taču tas var darboties kā eņģes un var arī buzz augstās frekvencēs. Sildiet malu līdz pjezo un vairogam ar gludekli un uzmanīgi ievadiet lodmetālu starp tiem. Pēc lodēšanas parādīšanās aizpildiet spraugu, ļaujiet tai atdzist un noregulējiet ekranējumu (tas gandrīz vienmēr nedaudz nobīdās uz šī pirmā savienojuma), pēc tam pielodējiet pēdējos divos punktos.

Un tur jums tas ir. Dažreiz es to iegremdēju gumijotā pārklājumā, piemēram, plasti-dip, bet parasti es vienkārši epoksēšu šo montāžu bez stiprības. Kad tas ir pabeigts, lodēt uz domkrata vai kontaktdakšas, un jūs esat ceļā.