PUMBAA - pārnēsājams Bluetooth skaļrunis: 6 soļi (ar attēliem)

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:57

Es gribēju mazu un elegantu Bluetooth skaļruni, kas nav izgatavots no plastmasas, tāpēc es nolēmu izveidot savu! Es to nosaucu par Pumbaa pēc viena no mīļākajiem “Lauvas karaļa” varoņiem… bet arī tāpēc, ka šis runātājs prot dziedāt!

Korpuss ir izgatavots no 1/2 "MDF, 3/4" priedes, riekstkoka un ietīts FR701 audumā, kas ir akustiski caurspīdīgs audums. Iekšpusē ir (2) 3 collu pilna diapazona skaļruņi divās vienāda tilpuma pārnēsājamās kamerās. Skaļruni darbina 2x30 W Bluetooth pastiprinātājs, kas tiek darbināts, izmantojot litija jonu akumulatoru vai 18 V līdzstrāvas barošanas avotu.

Šīs būves kopējās izmaksas bija aptuveni USD 100 USD, bet daži celtniecības materiāli man bija apkārt. Šīs izmaksas var atšķirties atkarībā no jūsu atrašanās vietas un ja jums ir jāpērk audums un MDF vairumā. Pilns izmantoto materiālu un rīku saraksts ir norādīts zemāk.

Materiāli:

• Skaļruņu un elektronikas komplekts: Parts Express
• (2) 1 "diametrs x 4" L uzliesmojuma ports: Parts Express
• FR701: Akustiskie risinājumi (tiek pārdots pagalmā, bet to var aizstāt ar jebkuru audumu, kas jums patīk!)
• 3 "W x 16" L valriekstu dēlis
• 3 "W x 36" L priedes dēlis
• 1/2 "biezs MDF
• Koka līme
• Silikona hermētiķis
• Koka traips
• Mēbeļu vasks
• Gumijotas pēdas
• Koka skrūves

Rīki:

• Ripzāģis vai galda zāģis (galda zāģis darbojas vislabāk)
• Slīpzāģis (vai galda zāģa slīpmašīna)
• Maršrutētājs (ideāli uzstādīts uz galda)
• 3/4 "apaļš maršrutētāja uzgalis
• Rabbet maršrutētāja uzgalis (dažādi izmēri)
• Noskalojiet apdares maršrutētāja uzgali
• Kabatas caurumu džiga
• Urbis vai urbšanas prese + urbji
• Skavu lielgabals

Sāksim!

1. darbība: skaļruņa un korpusa izmēra izvēle

Lietojumprogrammai pareizā skaļruņa izvēle var būt milzīga. Ir simtiem iespēju, kas var apgrūtināt meklēto. Šeit ir daži pamata padomi, kas palīdzēs jums izlemt.

Cenu diapazons: $ 10-20 diapazonā ir daudz iespēju, kas, manuprāt, ir ideāli piemērotas pārnēsājamam/Bluetooth skaņai. Tā kā pastiprinātāja jauda būs ierobežota (parasti 10–50 W vienā kanālā), nav iemesla tērēt vairāk nekā 100 USD vadītājam, kas spēj apstrādāt lielu jaudu.

Skaļruņu jutība: šis parametrs ir ļoti svarīgs, veidojot pārnēsājamus skaļruņus, jo tas mēra skaļruņa skaļumu ar 1 vatu jaudu @ 1 metrs. Tā kā skaļrunis darbojas ar akumulatoru, jūs vēlaties izmantot pēc iespējas mazāk enerģijas. Labs īkšķa noteikums ir tas, ka autovadītāji ar jutību 87 dB @ 2,83 V/1 m un vairāk tiek uzskatīti par efektīviem vadītājiem. Pie šī vērtējuma skaļrunis radītu vairāk nekā 100 dB ar tikai 20 W … kas ir diezgan skaļi!

Frekvences reakcija: galvenais iemesls, kāpēc es izvēlējos iepriekš minēto Deitonas skaļruni, ir tā zemā cena, augsta jutība un paplašinātā frekvences reakcija. Šī draivera frekvences reakcija ir 80 - 20 000 Hz, kas nozīmē, ka tas ir patiess pilna diapazona skaļrunis. Es vēlējos izvairīties no tweeter un crossover tīkla pievienošanas sarežģītības un izmaksām, lai šis skaļrunis atbilstu rēķinam.

Izvēloties skaļruņus un veidojot korpusu, jāņem vērā daudzi citi parametri. Iepriekš minētie padomi ir tikai … padomi. Ja vēlaties uzzināt vairāk par Thiele/mazajiem parametriem un to izmantošanu, lai palīdzētu sasniegt labākus rezultātus, šeit ir dažas noderīgas saites:

www.eminence.com/support/understanding-lou…

en.wikipedia.org/wiki/Thiele/Small_paramet…

Lai izmantotu šos parametrus, parasti ir nepieciešama simulācijas programmatūra. Windows lietotājiem WinISD ir laba iespēja. Mac lietotājiem iespējas ir ierobežotas…

www.linearteam.org/

www.midwestaudioclub.com/resources/winisd-a…

Uzziņai esmu iekļāvis ģenerēto simulāciju, kas man palīdzēja izlemt par korpusa un porta izmēru. Mana prioritāte bija paplašināt zemfrekvences reakciju, nezaudējot SPL, tāpēc es izvēlējos noregulēt lodziņu līdz 85 Hz, tuvu skaļruņa rezonanses frekvencei (Fs). Šī konfigurācija rada +3dB maksimumu pie ~ 130 Hz, kas piešķir šim skaļrunim jauku un perfektu zemo galu (lasīt: nav dziļi basi). Ir iespējams noregulēt uz zemāku frekvenci, taču, izmantojot šo draiveri, skaņas spiediena līmenis samazināsies.

2. solis: korpusa izveide

Sākumā izgriezu divus 7,5 x 14 collu gabalus no 1/2 collu biezas MDF loksnes. To var izdarīt, izmantojot ripzāģi ar vadotni vai galda zāģi. Galda zāģis nodrošinās daudz tīrāku un precīzāku griezumu. Es kā ceļvedi izmantoju ripzāģi un kādu cietkoksni … tādēļ, ja jums nav piekļuves galda zāģim, nesatraucieties!

Es izmantoju 3 collu fofstner urbi, lai izveidotu skaļruņu atveres. Pēc tam es izmantoju 1/2 collu rabinga uzgali un maršrutētāja galdu, lai izveidotu rabīti ap atveres perimetru. Kā drošības koeficientu es iestatīju raba dziļumu vienādu ar skaļruņa lineāro izgājienu + skaļruņa atloka dziļumu + pāris milimetrus. Tas ļauj skaļruņiem piestiprināties vienā līmenī un nekad nepārsniegt priekšējo virsmu - tas ir svarīgi, lai skaļruni paslēptu aiz auduma.

Pēc tam es sagriezu priežu dēli divos 7,5 "garos gabalos un vienā 16" garā gabalā. Pēc tam katrā no sānu daļām es urbju caurumu, lai uzstādītu 4 collu pieslēgvietas. Šiem nolūkiem es izmantoju arī urbšanas presi un forstneru uzgali. Es arī izveidoju seklu 1/2 collu radzi gan priekšpusē, gan aizmugurē. no priežu dēļiem. Tas ne tikai palīdzēs man visu salikt līmēšanas laikā, bet arī palielināt līmēšanas virsmas laukumu, kas savukārt rada spēcīgāku saiti!

3. solis: korpusa izveide - 2. daļa

Lai nodrošinātu patiesu stereo reproducēšanu, es izvēlējos atsevišķu skaļruni katrā korpusā. Neesmu pārliecināts, vai tas būtiski ietekmēs tik mazos autovadītājus, taču to bija pietiekami viegli izdarīt! Lai to paveiktu, es izveidoju 1/4 collu kanālu pa priekšējās un aizmugurējās MDF deflektora iekšpusi. Pēc tam es pa vidu ieslīdēju 1/4 collu biezu MDF gabalu.

Aizmugurē es izveidoju arī 1/2 collu platu kanālu, ko izmantošu, lai uzstādītu gaismas diodes, slēdzi un līdzstrāvas ligzdu. Turklāt es izveidoju kabatas caurumus, izmantojot džigu katrā sānu daļā, ko es izmantošu, lai piestiprinātu augšpusi Kad viss ir sakārtots, es pielīmēju visus savienojumus un saspiedu to uz nakti.

Kad līme bija nožuvusi, es noapaļoju malas ar 3/4 collu noapaļošanas uzgali. Tas radīs gludu un nemanāmu izskatu, iesaiņojot audumu.

4. solis: korpusa izveide - 3. darbība

Vienīgie divi gabali, kas palikuši uz korpusa, ir augšējā un apakšējā daļa! Es izveidoju rabīti ap katra perimetru, lai es varētu tos viegli uzstādīt. Tad es saspiedu abus gabalus kopā un izmantoju MDF lūžņu gabalu kā slīdni savam maršrutētāja galdam. Es atkal izmantoju noapaļoto uzgali, bet šoreiz dēļi atrodas vertikālā stāvoklī, padarot to par neērtu un nestabilu darba stāvokli. Lai gan mans vienkāršais slaids nekādā ziņā nav drošs, tas noteikti ir jauninājums, mēģinot palaist gabalus neatbalstītus pret maršrutētāja galda žogu.

Pēc tam visu noslīpēju ar 220 smilšpapīru un noslaucīju visus liekos putekļus. Es uzklāju 2 biezas šellaka kārtas uz korpusa ārpusi. MDF neder mitrumam, un šellaks palīdzēs noblīvēt ārpusi un nodrošinās zināmu aizsardzību. Tā kā viss tiks slēpts, es biju diezgan pavirša ar savu pieteikumu … šajā gadījumā labāk ir biezāki mēteļi!

Apakšējais priežu gabals, es izsmidzināju baltu. Augšējo gabalu, kas ir jauki izskatīgs (man) valrieksta gabals, es izvēlējos pabeigt ar Hovarda Restor-A-Finish un kādu Feed-n-vasku. Man patīk valrieksta dabiskais izskats un sajūta, tāpēc es izvēlējos nelietot īpaši aizsargājošu apdari.

5. darbība. Elektronikas pārbaude un uzstādīšana

Manis izmantotajam elektronikas komplektam ir viss nepieciešamais, ieskaitot instrukcijas. Tas ir diezgan vienkāršs process, un viss tiek vienkārši pievienots. Skaļruņu vados ir nepieciešama neliela lodēšana. Komplektā ietilpst bateriju aizsardzības ķēde, kas novērš ar briesmām, kas saistītas ar darbu ar litija jonu akumulatoriem-padarot to par lielisku komplektu tiem, kuri nav elektriski piemēroti (es)!

Vēl viena jauka šī komplekta iezīme ir tā, ka tajā ir alumīnija L kronšteins un PCB statīvi, kurus var izmantot, lai montētu dēļus sakrautā veidā gandrīz jebkurā korpusā! Skaļruņu korpusā es urbju dažus caurumus, lai ievietotu kronšteinu kastes iekšpusē. Es arī urbju gaismas diodes un līdzstrāvas ligzdas nelielā valriekstu sloksnē, ko izmantošu, lai aizpildītu kanālu, kuru iepriekš izveidoju aizmugurējā deflektorā.

Tagad mums ir pilnībā strādājošs skaļrunis… atliek tikai pēdējie pieskārieni!

6. darbība: apdares darbi

Kad viss ir uzstādīts vietā, es izmērīju un sagriezu audumu. Es izstiepju audumu ap skaļruni un saspraudu to vietā. Tas, godīgi sakot, bija viens no grūtākajiem uzdevumiem, jo es nekad iepriekš neesmu strādājis ar audumu, un bija diezgan grūti noturēt audumu izstieptu un izlīdzinātu, mēģinot to saspraust. Ja kādam ir padomi par to, rakstiet komentāru sadaļā !!

Pēc auduma skavošanas es uzstādīju LED sloksni aizmugurē. Es izmantoju blīvējumu, lai noslēgtu augšējo gabalu, un pēc tam izmantoju kabatas caurumu skrūves, lai to piestiprinātu pie korpusa. Es iepriekš urbju 4 caurumus apakšējā daļā un izmantoju koka skrūves, lai to piestiprinātu pie korpusa. Es pārklāju skrūves ar dažām gumijotām kājām.

Tieši tā! Kad līdzstrāvas ligzda ir atvienota, skaļrunis tiek darbināts no baterijām. Kad līdzstrāvas barošanas avots ir pievienots, baterijas ir uzlādētas un atskaņošana netiek ietekmēta!

Ceru, ka jums patika šis Instructable un sekojiet manai nākamajai būvei, kas būs šī skaļruņa augstākā līmeņa versija un digitālā skaņas procesora (DSP) plate!