DIY augstspriegums 8V-120V 0-15A CC/CV mazs pārnēsājams regulējams stenda barošanas avots: 12 soļi (ar attēliem)

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:57

Lielisks 100V 15Amp barošanas avots, ko var izmantot gandrīz jebkurā vietā. Augstspriegums, vidēji ampēri. Var izmantot, lai uzlādētu šo E-velosipēdu, vai tikai vienkāršu 18650. Var izmantot arī gandrīz jebkurā DIY projektā, testējot. Pro padoms šai būvei ir tas, kā izveidot ļoti jaudīgu, bet mazu lādētāja/stenda barošanas avotu! Izveido lielisku stenda barošanas avotu. Es pievienoju papildu voltmetru pārveidotāja modulim, tāpēc, uzlādējot, man ir spriegums uz voltmetru un ampēri uz moduļa. Otrs voltmetrs kreisajā apakšējā stūrī ir jauda, kas no Boost Converter tiek ievadīta ventilatorā. Šī ir arī pārnēsājama ierīce (9x6x4,5 collas), ja tā nepieciešama, atrodoties ceļā. Vienkārši nēsājiet līdzstrāvas kontaktligzdu pie jebkura ligzdas, ko izmantojat kopā ar akumulatoru. Man ir papildu DC līdz XT60 savienotājs. Jūs varat to iespraust sānos blakus ventilatora regulēšanas caurumam. Augšpusē esošais SDPT slēdzis nodrošina 24 V 9 amp barošanas avota izolāciju no akumulatora bloka, izmantojot tikai vienkāršu slēdzi. Izmanto Buck Converter, lai kontrolētu ventilatora ātrumu, ja tas kļūst pārāk skaļš. Šeit ir norādītas darbības, kuras es izmantoju, kad to izveidoju. Lai gan šī pamācība ir gara, uzbūve ir diezgan vienkārša. Esmu pārliecināts, ka jūs varētu nedaudz atvieglot to pašu daļu. Lūdzu, dodiet man ziņu šeit un parādiet savu konstrukciju, ja esat nolēmis to izveidot pats. Šeit ir norādīti soļi.

Lūdzu, neaizmirstiet balsot! Es labprāt laimētu 3D printeri (šobrīd neatrodos manā cenu diapazonā). Ir tik daudz lietu, ko es varētu darīt ar vienu. Es to noteikti iekļautu savos DIY! Paldies, ka izrādījāt atbalstu

1. darbība: izkārtojiet un apskatiet visas būvei nepieciešamās detaļas un detaļas

Es cenšos padarīt to par punktu, lai izkārtotu visas manas detaļas un detaļas, kas nepieciešamas būvei. Apskatiet detaļas un pārliecinieties, vai nav defektu. Es arī pārbaudīju līdzstrāvas pastiprināšanas pārveidotāju (BST-900) un 24 V barošanas avotu. Man bija 900 vatu jaudas pārveidotājs no iepriekšējās būves, kur tā vietā es izmantoju 1200 vatus. 24V 6Amp (9amp) barošanas avots arī palika pāri no lodāmura stacijas būves, kur es nonācu ar 2 no tiem. Tad pavisam nesen man bija projekts, kur man bija nepieciešams 1p10S akumulators un 42V lādētājs. Imax B6, ko izmantoju, nav spējīgs veikt 10s 42V akumulatoru komplektus. Atceroties, ka Boost Converter var darboties līdz 120 V spriegumam, es nolēmu, ka tas būs lielisks projekts. Apskatot manu krājumu un dažas atlikušās Pletsiglass. Man galu galā vajadzēja tikai iegādāties koksni no vietējā datortehnikas veikala. Lūdzu, rakstiet man ziņu, ja jums ir nepieciešama saite uz kādu no daļām, lielākā daļa no tām tika iegādātas kādu laiku atpakaļ (trūkstošo saišu iemesls). Šeit ir saraksts-

MingHe 900W DC līdz DC pastiprinātāja pārveidotājs 8-60V līdz 10-120V 15Amp MaxAC DC invertors 110V 220V 100V-265V līdz 24V 6Amp (maks. 9 amp) pārslēgšanas barošanas avota SMPS adapteris

LM2596 DC-DC Buck regulējams pazemināms barošanas bloks

Mini DC 0-100V 3 vadu voltmetra zilā gaismas diode

Mini DC 3.3-30V 2 vadu voltmetrs zils LED

16 AWG melns un sarkans silikona vads

10 AWG melns un sarkans silikona vads

12 AWG melns un sarkans silikona vads

10 AWG balts silikona vads

5.5MMX 2.1 2 kontaktu mātes strāvas ligzda

Haitronic 20cm džemperu vadi/Dupont kabelis

VOSO pastiprinātāja skaļruņu termināla iesiešanas banānu spraudnis

Kester Solder 24-6040-0027 60/40 statīvs 0,031

Kester 951 & 186 šķidruma plūsma

Mis. Saraušanās cauruļu piedurknes

IESLĒGTS/IZSLĒGTS/IESLĒGTS 3 pozīcijas SPDT apaļais laivas šūpuļdzinējs 10A/125 V

Trīs zaru elektrotīkla maiņstrāvas sieviete, maiņstrāva ar gaismas barošanas slēdzi un 12 V ventilators tika izglābti no salauztas datora barošanas avota.

4 x sarkana vāciņa SPST īslaicīgs mini spiedpogu slēdzis (parasti atvērts)

4 x 1/4 collu kļavas dēlis no vietējā datortehnikas veikala

8 x 1/4 collu kļavu dēlis no vietējā datortehnikas veikala

Notīriet aerosolu no vietējā datortehnikas veikala

Lexan polikarbonāta loksne.093 Clear (Plaskolite) "Can use Plastiglass"

M5 skrūves un uzgriežņi nosaka Mis no vietējā datortehnikas veikala

Mis skrūves ir izglābtas no citiem projektiem.

Gorilla Superglue, Wood Putty un Wood Glue no vietējā datortehnikas veikala

2. solis: uzrakstiet kastes izmēru un sastādiet shēmas

Lielākās daļas izklāstu uz grafika papīra, lai iegūtu aptuvenu ideju, par izmēru, kas man būs nepieciešams kastē vai korpusā. Ar šo es beidzot sapratu, ka man būs nepieciešama kastīte 9 collas x 6 collas x 4 1/2 collas. Pēc tam es uzrakstīšu savas shēmas, tāpēc es arī zinu, kā pieslēgt vadu, kad pienāks laiks. Es arī rakstīšu piezīmes sev, lai pārliecinātos, ka man tiek atgādināts, kad es nolēmu būvēt. Izstrādājot shematisku shēmu, nebūs jājautā sev, kad jūs nolemjat visu sakārtot. Man arī patīk izkārtot sejas dizainu. Tas parasti tiek mainīts beigās, bet tas tomēr dod man kaut ko, no kā atteikties, kad es nolemju urbt caurumus. Lieliska lieta par grafikpapīru, es varu izmantot precīzus mērījumus, kad visu uzrakstu.

3. solis: izgrieziet projektam nepieciešamo koku un organisko stiklu un nožāvējiet detaļas

Par laimi nopirktais kļavas dēlis bija tuvu vajadzīgajam izmēram. Viss, kas man patiešām bija jādara, bija samazināt katra dēļa garumu. Es tikko izmantoju pamata kastes dizainu, izmantojot izmēru, kuru es izdomāju 2. solī. Plexiglass ir 1/4 collas biezs un ļoti vienkārši sagriežams. Es izmantoju plexiglass griešanas instrumentu. Gan sejai, gan mugurai bija tieši tāds pats griezums - 9 x 6 collas. Augšējo dēli, es pārliecinājos, ka sagriež līdz 9 "un sānu, es paņēmu 1/2" no 6 collas, lai kompensētu augšējo un apakšējo dēļu biezumu. Griezums bija 5 1/2 collas. Esmu pārliecināts, ka, ja jums būtu instrumenti, jūs varētu griezt garumā un griezt galu 45 grādos. Pēc tam es ievietošu rāmī lielākās daļas, turēdamas visu, kas man ir apkārt. Tas man sniegs aptuvenu priekšstatu par to, kur man viss jāizvieto un vai tas ir efektīvi. Es beidzot nolēmu mainīt Boost Converter un barošanas avota pozīciju. Es arī nolēmu, ka ventilators būtu efektīvāks pret Boost Converter.

Ātra piezīme: Lielākajā daļā manu konstrukciju, kuru dzesēšanai nepieciešams ventilators. Ventilatora ātruma regulēšanai vienmēr izmantoju Buck vai Buck/Boost pārveidotāju. Tā vietā, lai atkausētu mazo potenciometru. Es vienkārši urbšu nelielu caurumu virs pārveidotāja korpusā un vērsīšu pārveidotāju pret korpusa ārpusi. Nav tik bieži jāpielāgo ventilatora ātrums. Bet ir jauki, ka ir.

4. solis: uzzīmējiet, kur atrodas korpusa sastāvdaļas, un urbiet vai iztukšojiet

Es sāku ar ventilatoru, jo tajā būtu izurbti visvairāk caurumi. Es arī sakārtoju Buck pārveidotāju, lai es varētu uzstādīt un urbt caurumu, kurā parādīta potenciometra skrūve. Es arī nolēmu ventilatoram pievienot vēl divas M5 skrūves, pievienojot strāvas padevei (pozitīvu un negatīvu). Man patīk to darīt, tāpēc varu ar multimetru izmērīt spriegumu, kas nonāk ventilatorā. Ar ventilatoru es izvilku, kur tas sēdēs, un apļveida daļu, kur ventilators griežas. Vēlāk es izvilku 1/4 "x 1/4" režģi vai kvadrātus, kur es urbtu 1/8 "caurumus gaisa plūsmai. Es turēju režģi apļveida zonā. Tas tikai padara caurumus mazliet simetriskākus. Es izmērīju, kur sēdēs buks pārveidotājs un barošanas avots, un pievienoju caurumus elektrotīkla slēdzim un kontaktdakšai. Tātad ventilatora gaisam ir izplūde un tas plūst pāri galvenajām daļām, es nolēmu urbt dažus 3/16 collu caurumus pretējā pusē, zem kontaktdakšas un slēdža. Es izmērīju, kur augšpusē novietotu ON/OFF/ON 3 pozīciju SPDT apaļo slēdzi. Man patīk sākt ar 1/16 collu urbi un virzīties uz 1/8 collu. Tad es pabeigšu ar soli. Pakāpienam pievienošu lenti, lai caurums nebūtu pārāk liels. Kvadrātveida mains un dīvainas formas barošanas avots elektrotīklam, es pabeidzu ar failu. Es arī uzsvēru caurumu izmēru, tāpēc es nepadarīšu tos par lieliem. Visbeidzot, sausā veidā uzstādiet galvenās sastāvdaļas (pārveidotāju un PSU) un urbiet stiprinājuma atveres korpusa aizmugurē. Izskatās, ka datora mātesplates skrūves tam lieliski noderēs.

5. solis: sausa uzlikšana, līmējiet lietu kopā un notīriet mēteli

Es ņemšu visus komponentus un atkal tos salieku, lai pārliecinātos, ka viss sakrīt un nekas netraucē. Es to daru pirms kastes pielīmēšanas. Izmantojot mazās skrūves, pirms salīmēšanas es urbšu un iegremdēšu. Šādiem projektiem man patīk izmantot Gorilla koka līmi. Es izmantošu gumijas joslu sānos un kaut ko ļoti smagu, lai žāvēšanas laikā turētu muguru vietā. Līme saka, ka jāgaida 24 stundas, līdz tā pilnībā izžūst. Kā svaru es izmantoju savu instrumentu komplektu, kas piepildīts ar jauniem 18650. Es arī nolēmu izmantot kādu karstu līmi kastes iekšpusē, lai palīdzētu noturēt. Kad man šķiet, ka līme ir sacietējusi, es izņemšu mazās skrūves no sāniem. Kad līme sacietē, es izmantošu koka špakteli, lai aizpildītu skrūvju caurumus un nosusinātu. Parasti koka tepe izžūst diezgan ātri. Pirms caurspīdīga pārklājuma noteikti noslaukiet visu kastes rāmi. Es iznesu kasti ārā, kur ir daudz ventilācijas, un izsmidzināju dažus caurspīdīgus slāņus. Pārliecinieties, ka, izsmidzinot, viegli pārklājiet un ļaujiet tai nožūt, pirms pievienojat citu kārtu. Tas novērsīs jebkādus braucienus ar caurspīdīgu apvalku. Skaidrs mētelis kļavai piešķir jauku mitru izskatu, kas labi piestāv plexiglass. Tas arī palīdz aizsargāt rāmi no defektiem. Ir labi ļaut caurspīdīgajai kārtai pilnībā nožūt nakti vai vismaz 8 stundas siltā laikā.

Es gandrīz aizmirsu. Būvēšanas laikā. Es zināju, kā vēlos uzstādīt Boost pārveidotāja vadības paneli un 100 V voltmetru. Es vienkārši nezināju, kā es to turēšu, lai to uzstādītu vietā, kur tas izskatījās peldošs. Apkopojot dažus mazākus skaidrus gadījumus, kurus biju saglabājis, es atklāju vienu, kas lieliski iederas iekšpusē un bija ideāls platums. Tāpēc es pievienoju dažus 1/4 "x 1/4" kļavas gabalus, kas man bija korpusa augšpusē un apakšā (iekšpusē), lai tos izmantotu kā kronšteinu. Man vajadzēja pielīmēt un turēt ar dažām skavām, kas man bija.

6. darbība: Dry Fit, Predrill un Screw Boost Converters Control Board un Plexiglass

Pēc koka līmes žāvēšanas un caurspīdīgā pārklājuma. Ir pienācis laiks sākt montēt detaļas. Es paņēmu caurspīdīgo vāku un nolaidu virsu taisni, lai tā ietilptu rāmja iekšpusē. Pēc tam es ievietoju vadības paneli un voltmetru vietā un atzīmēju, kur tie jāizgriež. Vadības paneļa aizmugurē abās pusēs ir 8 vīriešu tapas. Es paņēmu 20 cm džemperu vadus/Dupont kabeli un pārliecinājos, ka tie iederas manis izurbtajā caurumā un vadības panelī. Es arī mēģināju izmantot vienādas krāsas abās pusēs. Kad man bija urbti caurumi, es izmantoju voltmetra plastmasas uzgriežņus un skrūves un vadības paneļa karsto līmi, lai tos noturētu. Es ievietoju plexiglass seju uz rāmja, lai pārliecinātos, ka viss ir vienā līmenī. Ar seju, es nolēmu iepriekš urbt un pievienot skrūves. Es noteikti izvilku rāmi uz sejas, jo tam ir aizsargplēve. Tas man palīdzēs, kad es iepriekš urbšu. Es arī izmērīju caurumus visās 4 pusēs, lai tie būtu taisni. Attēlots 2 collas no sāniem augšpusē un apakšā, 1 1/2 collas sāniem. veicot urbumus sejai, es izmantoju 1/16 collu uzgali, lai urbtu gan seju, gan koku. Tad es izmantoju 1/8 uz sejas tikai pirms skrūvju ieskrūvēšanas. Ar vadības paneļa turētāju es izmantoju brilles rāmja skrūves, lai to noturētu.

7. solis: ierindots, iepriekš urbts un uzlauzts pāris īslaicīgas pogas, ko izmantot kopā ar vadības paneli. Urbt banānu spraudņa caurumus

Kamēr man bija skrūves sejā, es sapratu, ka es varu izdarīt caurumus priekšurbšanai. Es nebiju pārliecināts, vai es tikai izmantošu tapu iekšpusē pogām. Tad es paskatījos uz nelielu momentālu pogu, kas man bija. Es nolēmu izjaukt pogu, lai redzētu, no kā tā ir izgatavota. Tad tas man trāpīja. Es varētu vienkārši nogriezt pogas apakšējo daļu. Tas atstātu mani ar nelielu metāla kontaktu un pogas un paneļa stiprinājuma sadaļas augšējo daļu. Noņemot mazo metāla gabalu un noņemot atsperi. Es pieskrūvēju pogu vietā. Tas hit vadības paneļa pogu perfekti. Nekas neizkrita un izskatījās, ka pieder. Bet ar 4 kopā tas būtu pārāk plašs. Tāpēc man bija jāizņem sarkanā poga un jāizmanto tikai šī ierīce (es jau no sākuma varēju izmantot sarkano plastmasu). Pēc tam es nolēmu pievienot mazo metāla gabalu, tāpēc tam bija vairāk virsmas, lai nospiestu pogu uz vadības paneļa. Es uzzināju, ka tas arī palīdzēs turēt pogas sarkano daļu. Es tikko paņēmu Gorilla Super līmi un pievienoju metālu pogai. Pēc žāvēšanas tas labi darbojās un katru reizi sazinājās ar vadības paneļa mirkļiem. Vienīgais, ko nožēloju, bija atstāt pogu no atsperes. Tas būtu palīdzējis turēt pogu nedaudz taisni, sēžot vertikāli, bet nav vajadzīgs. Priecājos, ka es to sapratu, es redzu, kā šī poga sāk darboties ar kādu no maniem gaidāmajiem projektiem. Kamēr man bija seja, es sapratu, ka es urbīšu pēdējos caurumus banānu aizbāžņiem. Pirms urbšanas punkta zīmēšanas pārliecinieties, ka esat izmērījis abas puses. Banānu kontaktdakšai un nelielai īslaicīgai pogai tika izmantots 1/8 collu paneļa stiprinājuma izgriezuma caurums. Kad es urbju plastmasai līdzīgu materiālu. Man patīk izmantot uzgaļa punktu, lai to izmantotu kā perforatoru. Ar sodu varat izmantot jebko punkts. Es arī ieskrūvēju visas sejas daļas.

8. solis: alva vai lodēt visus vadus un uzstādīt detaļas, kas pieder pie ārējā rāmja

Ja visa iepriekšējā sagatavošana tika veikta pareizi. Jums vajadzētu būt iespējai novērtēt nepieciešamo vadu. Lodmetāla un skārda vadi, kas nepieciešami elektrotīklam, ventilatora un strāvas pārveidotājam un ieslēgšanas/izslēgšanas/ieslēgšanas slēdzim. Izmantojot shēmas, pievienojiet elektrotīklu elektrotīkla slēdzim un sagatavojiet to 24 V PSU. Uzstādiet ventilatoru un lodmetālu pie izejas pārveidotāja. Mazā buka pārveidotāja izejā pievienojiet 2 skrūvēm. No ienākošās puses pievienojiet 2 garākus vadus, kas tiks savienoti ar parasto ieslēgšanas/izslēgšanas/ieslēgšanas slēdzi (tas nodrošina strāvas padevi no tīkla vai līdzstrāvas. Instalējiet līdzstrāvas ligzdu un pievienojiet 2 vadus. Līdzstrāvas ligzda ir ventilatora pusē. papildu elektroinstalācija ir pietiekami gara, lai sasniegtu slēdzi vai pastiprinātāja pārveidotāju. Atstājiet bezvadu tikai ieslēgšanas/izslēgšanas/ieslēgšanas slēdzi. Mēs pievienosim vadam visu slēdzi, kad viss būs lietā. Es izmantoju karstu līmi, lai palīdzētu noturēt elektroinstalācija un detaļas vietā.

9. solis: Sagatavojiet un uzstādiet barošanas avotu, pievienojiet ienākošo voltmetru

Kad rāmis ir sagatavots un visa elektroinstalācija ir gatava. Pievienojiet strāvas padevei elektroinstalāciju līdzstrāvas pusē. Kad tas ir ieskrūvēts, tam var būt grūti piekļūt. Uzstādiet barošanas avotu un ieskrūvējiet stiprinājuma skrūves ierīces aizmugurē. Tīkls, kas nāk no slēdža (strāvas) un spraudņa (neitrāls un iezemēts). Tiks pieskrūvēts tieši pie barošanas avota. Zeme būs jāpieskrūvē pie montāžas atveres blakus terminālim. Pārliecinieties, ka tas ir pievienots elektrotīkla pusē. Tagad PSU var darbināt. No pozitīvā līdzstrāvas termināļa (PSU) pielodējiet to ieslēgšanas/izslēgšanas/ieslēgšanas slēdža labajā pusē. Lodējiet pozitīvo no DC ligzdas ieslēgšanas/izslēgšanas/ieslēgšanas kreisajā pusē. Lodējiet citu papildu sarkano vadu kopā ar pozitīvo, kas nāk no ventilatora buks pārveidotāja (ienākošais) uz kopējo, uz slēdža un atstājiet to karājoties pastiprinātāja pārveidotājam. Paņemiet negatīvu no buka pārveidotāju negatīvās puses, negatīvo no barošanas avota un negatīvo no līdzstrāvas ligzdas un lodēšanas kopā vai izmantojiet spaiļu bloku. Buck pārveidotājam noteikti pievienojiet vēl vienu negatīvu vadu. Es izmantoju spaiļu bloku, man arī patīk izmantot multimetru un pārbaudīt visu vadu nepārtrauktību. Es izmantošu arī karstu līmi, lai izolētu ieslēgšanas/izslēgšanas/ieslēgšanas kontaktdakšu, nevis iesaiņojumu. Kad viss ir pabeigts un gaidāt Boost Converter, instalējiet ienākošo voltmetru. Tā kā tas izmantos ienākošo spriegumu, tāpat kā Fan's Buck Converter ieejas jauda. Jūs varat savienot elektroinstalācijā, lodēt un lentē. Tagad ienākošā jauda buks pārveidotājam (augšpusē) un voltmetrs pievienosies pozitīvajam kopējam (ieslēgšanas/izslēgšanas/ieslēgšanas slēdzis) un negatīvajam koplietotajam.

10. darbība. Sagatavojiet un instalējiet 900 vatu pastiprināšanas pārveidotāju (BST-900)

Ņemot banānu aizbāžņus misiņa stieples savienotājs. Lodējiet katram sarkanu un melnu vadu, pārliecinieties, vai vads ir pietiekami garš, lai sasniegtu pastiprinātāja pārveidotāju ar atvērtu seju (palīdz vēlāk). savienojiet šos vadus ar Boost pārveidotāju izejas pusē atbilstoši ierīces polaritātei. Pievienojiet vienībai Boost pārveidotāju un ieskrūvējiet aizmugurē ar stiprinājuma atverēm. No kopējā ieslēgšanas/izslēgšanas/ieslēgšanas slēdža nāk viens sarkans vads un no līdzstrāvas ligzdas, strāvas padeves, ventilatora buksu pārveidotāja un Voltmetrs. (Jūs varat izmantot arī papildu negatīvo spaili, kas nāk no barošanas avota). Savienojiet tos ar pastiprinātāja pārveidotāja ieeju. Tagad jums vajadzētu būt tikai 2 vadiem, kas ieskrūvējas korpusa banānu kontaktdakšu Hangout sesijā. Iespējams, es nolēmu pievienot pozitīvo vadu nedaudz vēlāk, kad es uzstādīju seju. To var izdarīt jebkurā veidā.

11. solis: Pabeidziet, uzstādot 2 X 8 kontaktu galveni, voltmetru un banānu domkrati

Pievienojiet 8 kontaktu 20 cm džemperu vadus/Dupont kabeli katrai vadības moduļa pusei. Izmantojiet karstu līmi, lai tie būtu kopā un savienoti ar aizmuguri. Izmantojot 8 kontaktu galvenes vīriešu pusi, izveidojiet savienojumu ar Boost Converter. Pārliecinieties, ka vadi ir kārtībā un pareizajā pusē. Salieciet džempera kabeli uz sāniem un uzstādiet peldošā vāka turētāju. Skrūve vietā. Paņemiet sarkano un zilo vadu no 100 V voltmetra un savienojiet vai lodējiet ar vadiem, kas iet uz banānu kontaktdakšām. Pārliecinieties, ka zils ir pozitīvs un melns ir negatīvs. Izmantojot trešo sarkano vadu, pievienojiet pirmā voltmetra sarkanajam vadam. Tas vienmēr nodrošinās strāvu zem 30V. Visbeidzot, pievienojiet banānu ligzdu savienotājam un pieskrūvējiet. Tam vajadzētu būt papildu vadam, lai to būtu viegli strādāt un uzstādīt. Tā ir tehniski vienīgā daļa, kas savienota ar seju. Pieskrūvējiet seju! Tagad ir pienācis laiks pārbaudīt!

12. darbība. Darbības un pārbaude

Pievienojiet elektrotīklu un ieslēdziet ierīci. Pārliecinieties, vai ieslēgšanas/izslēgšanas/ieslēgšanas slēdzis ir pārslēgts uz elektrotīkla pusi. Jūs redzēsiet, kā iedegas barošanas avota gaisma, un tad vadības panelī kaut kas parādīsies. Noregulējiet un pārbaudiet spriegumu. Jums vajadzētu redzēt arī 24V kreisajā pusē esošajā voltmetrā, kas parāda ieejas spriegumu. Es atradu šo saiti ar norādījumiem par Boost pārveidotāja izmantošanu-

files.banggood.com/2016/07/User-manual-of… Iemesls, kāpēc es pievienoju 100 V voltmetru-uzlādējot, man patīk redzēt spriegumu un pastiprinātājus. Pievienojot voltmetru, es varu izmantot moduli, lai sekotu pastiprinātājiem. Bez voltmetra ar moduli var būt tikai viens vai otrs. Esmu redzējis šo pārveidotāju, ko izmantoja, lai uzlādētu e-velosipēdus, darbinātu 120 voltu gaismu un uzlādētu 18650. Ja man ir nepieciešams mazāks spriegums vai es nolemju pārnēsāties. Es varu paņemt jebkuru akumulatoru, ja akumulators ir pievienots līdzstrāvas adapterim (8 volti vai vairāk). Pievienojiet sāniem (ventilatora puse) un ieslēdziet/izslēdziet/ieslēdziet pretējo pusi. Tas tieši piegādās spriegumu Boost pārveidotājam, joprojām darbinot ventilatoru un voltmetrus. Jūs pat varat izmantot mazāku līdzstrāvas ligzdu, lai uzlādētu baterijas zem 24 V sprieguma. Ar iebūvētu CC/CV ar LED. Šis līdzstrāvas pārveidotājs ir lieliski piemērots augstsprieguma blokiem. Šī ir mana pirmā pamācība un, cerams, ne pēdējā. Es centīšos tos ievietot, ievietojot savus Youtube videoklipus. Arī tajā jaunums. Arī es esmu ļoti vēlu, un, ja redzat kādas kļūdas, lūdzu, dariet man to zināmu, lai es varētu tās labot. Es arī zinu, cik sāpīgi var būt pētīt daļas, kad esat jauns DIYing. Dažas terminoloģijas un viedokļi par to, kā veidot, var būt tik mulsinoši. Lūdzu, jautājiet man kaut ko. Es jums sniegšu njfulwider5 versiju, un tas var palīdzēt.