Mirkšķinoša gaismas lieta: 15 soļi

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:57

Iedvesma

Pirms dažiem gadiem manam brālim radās lieliska ideja par produktu, ko viņš sauca par Blinky Light Thing. Tas bija gandrīz bezjēdzīgs sīkrīks, kas kalpoja tikai, lai uzjautrinātu īpašnieku ar mirgojošām gaismām, vibrācijām un kaut kādām primitīvām kustībām (piemēram, ar vienu pēdu, kurā tas varētu svārstīties). Jaunajā tūkstošgadē tas būtu bijis kā Pet Rock. Tas nekad netika izgatavots.

Zibspuldze uz priekšu līdz šim. Man bija ideja par spēli, kas ietver mirgojošas gaismas, pīkstienus un pieskārienu sensorus. Tas šķita praktiskāk, bet tomēr "lieta" ar "mirgojošām gaismām", un tāpēc nosaukums tika piešķirts šai ierīcei!

Kas ir Blinky Light lieta?

Turpmāk saukts par BLT, tas ir mazs rokā turēts priekšmets (pašlaik kubs), uz kura var spēlēt vairākas spēles. Katra kuba puse var iedegties un sajust pieskārienu. Kubs arī zina, kādā virzienā tas ir orientēts, un var sajust kustību.

Bet šeit ir foršā daļa (labi, bez mirgojošām gaismām un visa pārējā..). Tam ir iespēja sazināties ar citiem BLT! Tas tiek darīts, izmantojot Bluetooth Low Energy vai BLE. Tas nodrošina spēles, kurās ir iesaistīts vairāk nekā viens kubs, un spēles ar vairākiem spēlētājiem.

Evolūcija

Sākotnēji, kad iedvesma mani piemeklēja, es iztēlojos daudz mazākus kubus un to skaitu. Es ātri secināju, ka tas ir pārāk sarežģīts, lai to varētu izmantot kā pirmo prototipu, un nolēmu, ka koncepcijas pierādīšanai ir tikai divi lielāki kubi. Pirmais dizains tika veidots kā ciets kubs ar akrila malām ar ieliktni, kas satur elektroniku un paneļus, kas uzstādīti uz iekšējā rāmja. Arī sākotnējā dizainā Circuit Playground iebūvētās gaismas diodes apgaismotu kuba malas, izmantojot “gaismas caurules”, kas izgatavotas no liekta akrila. Kopumā tas bija ļoti gudrs, bet, iespējams, arī pārāk izstrādāts! Es nonācu līdz kuba, paneļu un iekšējās struktūras izgatavošanai, pirms sapratu, ka tas ir pārāk sarežģīti.

Ievadiet: papīrs

Vienā brīdī savu skicju sākumā es biju izkārtojis visas sastāvdaļas uz plakanas kuba sānu rasējuma, lai tikai labāk vizualizētu lietas. Daudz vēlāk es atgriezos pie šīs idejas un domāju, ka varbūt es tiešām varētu to padarīt plakanu un pēc tam "salocīt". Es domāju, ka to varētu izdarīt ar akrila paneļiem, noliekot tos līdzenus, samontējot visas detaļas un pēc tam to visu “salokot”.

Tad, vēlāk, es nodomāju, kāpēc gan ne tikai uz priekšu uztaisīt prototipu no papīra/kartona un burtiski to salocīt? Es jau biju spēlējies ar ideju par salokāmu datoru un salokāmu robotu, tad kāpēc ne arī šo?

1. darbība: detaļu saraksts

Daļas, lai izveidotu vienu Blinky Light Thing. NeoPixels parasti tiek piegādāts kā 1 metra sloksne, kas ir pietiekama, lai izveidotu 2 kubus ar mazliet pāri.

2 atstarojoša metāla folijas lente - 3,38 ASV dolāri

Akrila loksne 8 "x 10" - 3,38 ASV dolāri

2 kartona loksnes, 8,5 x 11 collas - 3,99 ASV dolāri. Es izmantoju zilu, bet jebkura tumša krāsa labi darbotos.

Circuit Playground Classic - 20 ASV dolāri

HM -10 BLE modulis - 4 ASV dolāri

Maza izmēra vads. Es izmantoju pārstrādātu lentes kabeli - 1,77 USD no vecā disketes diskdziņa savienotāja.

1 metru NeoPixel sloksne - 6 USD (30 gaismas diodes, mums vajag tikai 12)

3x AAA bateriju turētājs - 140 ASV dolāri

Tacky Glue - 1,29 USD vai cita līme papīram

Karstā līme

Nepieciešami rīki

Stiepļu noņēmēji vai rūpīga skuvekļa asmens izmantošana.

Akrila vērtēšanas rīks vai atbilstošs x-acto asmens

Kartona vērtēšanas rīks vai laba lodīšu pildspalva

Skavas (atvieglo akrila griešanu)

Gravieris vai cits Dremel līdzīgs instruments.

Smalks smilšpapīrs

Bic šķiltavas (ja vēlaties akrila pulēšanu ar liesmu)

Cauruma perforators

2. solis: kubs

Pabeigtais BLT ir kubs, 2,5 collu kvadrāts. Šis izmērs tika panākts kā labs kompromiss, lai ietvertu Circuit Playground (2 collu aplis) un akrila paneļus, akumulatora turētāju utt.

Kubu malas var izvietot plakaniski uz kartona lapas. Vai zinājāt, ka ir 11 dažādi veidi, kā to izdarīt? Man nebija! Tomēr man bija papildu ierobežojumi. Tam bija jāietilpst standarta izmēra papīra/kartona loksnē (8,5 "x 11"), un tam bija jābūt salocītam tā, lai samazinātu vadu izliekumus. Izvēlētais raksts ir gandrīz ideāls, lai izveidotu 2,5 collu kubu. Tas arī ļauj katrai kuba pusei būt ārpusei un salocīt, kas veido katra akrila paneļa aizmuguri.

Es to izdrukāju (iekļauts-p.webp

3. solis: spīduma paneļi

Katrai kuba pusei ir apgaismots mirdzuma panelis. Katrs no tiem ir 2 collu kvadrāts, ar aptuveni 1/4 collu papildu vienā pusē. Šis papildu bits būs vieta, kur tiek uzstādītas gaismas diodes. Es izmantoju 0,8 collu biezu akrilu no Plaskolite, ko nopirku Lowes 8. x 10 loksnes. Viena lapa sniegs jums visas daļas vienam kubam. Jūs varētu saņemt šīs detaļas ar lāzeru no tāda pakalpojuma kā Ponoko, bet es to darīju ar rokām.

Lai sagrieztu detaļas, jums ir nepieciešams vērtēšanas rīks. Es izmantoju vienu no asmeņiem no mana x-acto komplekta. Es ievietoju izdruku no detaļām zem plastmasas un pēc tam atzīmēju augšpusē esošās līnijas. Vispirms jādomā, kuras līnijas pārtraukt, jo plastmasa ir jālauž no vienas malas uz otru. Jūs to nevarat izdarīt, piemēram, lai izveidotu caurumu. Es iesaku piestiprināt plastmasu pie galda malas ar punktu līniju tieši pie galda malas. Pēc tam ar ātru spiedienu uz leju plastmasa salūzīs. Tas atstāj salīdzinoši gludu malu, bet pēc tam vēlaties to slīpēt pēc iespējas līdzenāk.

Pēc tam visas malas tiek slīpētas ar smalku smilšpapīru, lai tās būtu pēc iespējas gludākas, kā arī nedaudz noapaļotas, kas palīdzēs noturēt gaismu plastmasas iekšpusē. Visbeidzot, es esmu "liesmu pulējis" malas ar vienkāršu Bic šķiltavu. Vienā malā (garais izmērs, IE, papildu 1/4 collas) esmu noslīpējis noapaļotu slīpi, kas palīdzēs atspoguļot gaismu pārējā paneļa virzienā. Tā vietā, lai gaismas diodes piestiprinātu pie malas, ko šajā dizainā būtu grūti izdarīt, gaismas diodes piestiprinās slīpuma otrā pusē, vienā līmenī ar paneļa virsmu.

Raksti ir iegravēti plastmasā ar Dremel instrumentu un nelielu apaļu slīpēšanas uzgali. Tas rada virsmas, kur gaismu var novirzīt, tādējādi radot kvēlojošus rakstus. Lai iegūtu vislabāko mirdzumu, vēlaties, lai raksti plāksnes aizmugurē būtu. Pēc tam plāksnes ir pārlocītas, lai spīdošajām īpašībām būtu lielāks kontrasts. Papildu gaismas ierobežošanai esmu izmantojis daļu no folijas lentes ap līkuma zonu un ap LED.

Jūs, iespējams, iegūtu labākus rezultātus, izmantojot tādu pakalpojumu kā Ponoko lāzergriešana un paneļu iegravēšana, taču es nebiju pietiekami pacietīgs šim prototipam, tāpēc darīju to ar rokām.

Pirmajam kubam katrai pusei izmantoju Galifreja vārdu paraugu. Ja esat zinātniskās fantastikas cienītājs, jūs uzreiz atpazīsiet, kas tas ir, pat ja nezināt, ko tas saka …:)

4. solis: salieciet

Tagad mēs vēlamies piestiprināt paneļus. Es atklāju, ka lipīga līme īsti nelīp pie akrila. Es beidzot izmantoju divpusēju lenti. Es tikai pēc kuba pabeigšanas sapratu, ka arī abpusējai lentei ir tendence spīdēt, tāpēc nebija laba ideja to izmantot visā paneļa aizmugurē, tā jāpiestiprina tikai pie četriem stūriem.

Ievērojiet paneļu izvietojumu, lai jūs varētu salocīties un tie galu galā atrodas pareizi. Es piespiedu ap paneļu malām, lai tās pievienotu kartiņu plāksnei. Tacky Glue šeit lieliski darbojas, jo ātri satver papīru un notur to.

5. darbība: sensori

Lai noteiktu pieskārienu, katrā kuba pusē ir kapacitatīvs sensors. Tas ir izgatavots no folijas lentes, kuru varat viegli iegādāties mājas piederumu veikalā, piemēram, Lowes. To parasti izmanto gaisa kanālos, lai noslēgtu kanālu gabalus. Viens vads tiek noņemts no viena gala un novietots sensora malas tuvumā un pēc tam piestiprināts pie cita neliela kvadrātveida folijas lentes. Lente ir 2 collas plata, kas ir ideāls izmērs, un izmantojiet trīs garumus, lai iegūtu divus pieskāriena sensorus.

Visi sensori ir savienoti kopā un iezemēti ar apli, kas izgriezts katra paneļa vidū un savienots ar vadu.

Eksperimenti šeit bija svarīgi. Pirmajā braucienā es izmantoju vienkāršu kvadrātveida foliju. Tas darbojās labi, tieši pieskaroties folijai, bet nedarbojās labi vai vispār, atrodoties aiz akrila. Nākamajam mēģinājumam es izgriezu apli folijas centrā ar aptuveni 2 mm atstarpi līdz atlikušajai ārējai folijai. Sensora vads savienojas ar centru, kamēr ārējā folija ir iezemēta. Tas darbojās ievērojami labāk un bija jutīgs pat aiz diviem plastmasas slāņiem.

Visi 5 sensori ir vienādi, bet sestais sensors ir vieta, kur atrodas Circuit Playground. Es gribēju, lai joprojām varētu izmantot šīs plāksnes iekšējās gaismas diodes, tāpēc tika izveidots modelis un izmantots, lai izgrieztu apļus folijā, kā arī kartona pamatni.

6. solis: Blinky Light String

Sākotnējā dizainā es iegādājos atsevišķas 5050 SMT gaismas diodes un pielodēju pie tām vadus. Tas bija neērti un sarežģīti, un iegūtā virkne neatbilda papīra salocītajai versijai. Tāpēc es iegādājos 1 metru NeoPixels garumu ar 30 pikseļiem uz metru. Tas bija gandrīz ideāls attālums, lai vienā panelī iegūtu divus pikseļus. Problēma ir tāda, ka man vajadzētu saliekt auklu ap stūri neatkarīgi no tā, kā es izkārtoju kubu. Liekums būtu arī saliekts, nevis tikai vienkāršs locījums.

Jūs varat pasūtīt sloksnes, kurām ir "S" forma un kuras ir paredzētas šādā veidā salocīšanai, bet es negribēju gaidīt mēnesi, lai to pasūtītu no Ķīnas. Tāpēc es saņēmu standarta sloksnes un rūpīgi izgriezu trīs caurumus, lai iegūtu elastīgāku sloksni. Esiet piesardzīgs, jo vēlaties atstāt pietiekami daudz vara pēdas, lai tas joprojām darbotos. Es aprēķināju, cik daudz strāvas jaudas izmantos un līdz ar to arī plašajām pēdām, tāpēc, kamēr tās platums ir aptuveni 2 milimetri, jums vajadzētu būt kārtībā.

Pat ar caurumiem ir nedaudz sarežģīti iegūt sloksni vietā. To notur karstas līmes lāse pusceļā starp katru gaismas diodi. Tā kā sloksne ir spīdīga, to var viegli noņemt no karstās līmes, tāpēc esiet uzmanīgi. To ir grūti saskatīt, bet katrai locīšanai esmu piešķīris led sloksnei nelielu augšupvērstu "bedrīti", lai, saliekot kubu, tas salocītos uz iekšu. Tas ir nepieciešams, jo pretējā gadījumā tie apgrūtinātu salocīšanu, jo sloksne ir pārāk stīva.

Pārliecinieties arī, vai sloksne ir orientēta tā, lai ievades gals būtu pie paneļa, kur tiks uzstādīts ķēdes rotaļu laukums. Šeit jums būs jāpielodē trīs vadi līdz sloksnes galam.

7. solis: jauda

Esmu izmantojis 3 AAA baterijas, lai iegūtu 4,5 V, kas ir vairāk nekā pietiekami, lai darbinātu ķēdes rotaļu laukumu (kas to regulēs līdz 3,3 V BLE modulim), un tieši pietiekami LED sloksnei (ideālā gadījumā 5 V, tāpēc tās var nebūt) jābūt pēc iespējas gaišākam, bet pietiekami labam).

Izmantojot vēl vienu kartiņu zaļā krāsā (tikai prieka pēc), es izveidoju vienkāršu lodziņu ap akumulatoru turētājiem. Es izmantoju 2 x AAA turētāju un vēl vienu AAA turētāju, jo tas bija man pa rokai. Akumulatora turētāja kārba nodrošinās drošu akumulatoru stiprinājumu un arī piešķirs galīgajam kubam vairāk spēka.

8. solis: shēmas

Lai kontrolētu kubu, esmu izmantojis Adafruit Circuit Playground. Tie ir dārgāki nekā Arduino Nano vai Pro Mini, taču tiem ir daudz iebūvētu labumu, piemēram, akselerometrs un skaļrunis, mikrofons un divas pogas. Uz tā ir arī 10 NeoPikseli. Sākotnēji es biju plānojis izmantot akrilu, lai izveidotu gaismas caurules, kas saliektos kuba iekšpusē, lai novirzītu gaismu uz visām sešām pusēm. Tas kļuva pārāk sarežģīti, un testos šķita, ka gaisma nebūs pietiekami spoža, tāpēc es devos ar NeoPixel sloksni. Iebūvētie pikseļi tiks izmantoti citiem rādītājiem.

HM-10 modulis vēlas 3,3 V līmeņus seriālajai komunikācijai, un, tā kā Circuit Playground darbojas arī ar 3,3 V spriegumu, nav problēmu tos tieši savienot. Ja mēs izmantotu cita veida Arduino, piemēram, Nano vai Pro Mini, kas darbojas ar 5 V spriegumu, mēs vēlētos samazināt šo spriegumu RX ieejā HM-10 ar pāris rezistoriem (sprieguma dalītāju).

Tā kā mēs izmantojam bluetooth moduli, lai sazinātos starp klucīšiem, mums paliek tikai sešas I/O līnijas, viena katram kuba sānu kapacitatīvajam sensoram. Tas neatstāj nevienu I/O ārējiem NeoPixels attēliem. Sakarā ar stingru laiku, kas nepieciešams NeoPikseļu programmēšanai, mēs varam izvairīties, izmantojot vienu tapu gan pikseļiem, gan sensoram. Mēs periodiski pārbaudām sensoru un pēc tam, kad nepieciešams, izmantojiet tapu pikseļu programmēšanai. Pikseļi īsti nemana sensoru, un, protams, sensoram nerūp programmēšanas impulsi. Teorētiski sensors līnijai pievieno kapacitāti, kas varētu ietekmēt pikseļus, taču šķiet, ka ar to nepietiek, lai radītu problēmu.

Tomēr tas, kas notiek, ir kodēšanas problēma. Tā kā kapacitatīvais sensors ir ieeja, kods nosaka tapu ievades režīmā. Mēģinot kontrolēt NeoPixels, tas nedarbojas. Vienkārši manuāli iestatot tapu atpakaļ izvades režīmā, problēma tiek novērsta.

Fritzinga diagramma parāda Bluetooth moduli HC-05, bet mēs patiešām izmantojam HM-10 BLE moduli, kuram ir vienāds pinout. Tas parāda arī 4 AAA baterijas, bet mums vajadzēja tikai 3. Visbeidzot, kapacitatīvie sensori nav iepriekš salocīti, bet izgatavoti no folijas lentes … diagramma galvenokārt kalpo, lai parādītu, kā tas viss ir savienojams. Vadi ir sagrupēti, lai parādītu, kā tika izmantots lentes kabelis.

9. solis: BLE modulis

Mums ir jākonfigurē BLE bezvadu modulis. Vienkāršākais veids, kā to izdarīt, ir vienkāršs FTDI programmētājs, ko parasti izmanto arī Arduino programmēšanai, kuriem nav iebūvēta USB (piemēram, piemēram, Pro Mini). Jūs varat tos iegādāties tikai par dažiem dolāriem. Jūs vēlaties savienot Gnd un Vcc savienojumus ar BLE moduli, kā arī RX un TX savienojumus, taču tie ir mainīti. Tātad RX uz vienas tāfeles iet uz TX uz citas plates. Tam ir jēga, jo viena tāfele pārraida otrai plāksnei Saņemšana.

Pievienojot datoram FTDI USB, jums vajadzētu būt iespējai izveidot savienojumu ar to, izmantojot Arduino IDE sērijas monitoru (es izmantoju tiešsaistes versiju vietnē https://create.arduino.cc/editor). Jums būs jāiestata Baud uz 9600, ja tas vēl nav.

Lai pārliecinātos, ka tas darbojas, ierakstiet:

AT+NAME?

un nospiediet pogu Sūtīt. Jums vajadzētu saņemt atbildi ar pašreizējo ierīces nosaukumu (+NAME = neatkarīgi). Manējais sākotnēji tika nosaukts par BT-05, kas ir atšķirīgs modulis (AT-09 *) nekā standarta HM-10, bet fotoattēlā var redzēt, ka esmu to jau pārdēvējis par BLT (nosaukums ir ierobežots līdz 12 rakstzīmēm. "Blinky Light Thing" nedarbosies). Lai to pārdēvētu, ierakstiet:

AT+NAME = BLT

Un tad man tas bija jāatiestata, lai parādītos nosaukums:

AT+RESET

Tā kā mēs izgatavojam vairākus kubus, ar kuriem ir jārunā viens ar otru, vienam no kubiem jābūt "galvenajam" (vai "centrālajam" BLE specifikācijās) un jākontrolē/jārunā ar citiem kubiem ("vergiem" vai "perifērijas ierīcēm")). Lai to izdarītu, kapteinim mums ir jānosūta šīs komandas (moduļi pēc noklusējuma ir vergs/perifērija).

AT+IMM0

AT+LOMA1

Tas liek modulim automātiski izveidot savienojumu (pirmā komanda) un pēc tam būt par "centrālo" ierīci (otrā komanda).

* Piezīme

Mans modulis (-i) bija AT-09 moduļi (lielāka "izlaušanās" plāksne), uz kuriem bija iestrēdzis HM-10 (mazākais dēlis). Faktiskā mikroshēma, kas veic visu darbu, ir Texas Instruments CC2541. Šiem moduļiem ir daudz variāciju, tāpēc esiet piesardzīgs, ko pasūtāt. Jūs vēlaties atrast oriģinālus moduļus no Jinan Huamao.

Manējā bija arī programmaparatūra, kuru es nevarēju identificēt, un tāpēc tā nereaģēja uz gandrīz visām interesantajām AT komandām. Man nācās to pārsūtīt uz Jinan Huamao programmaparatūru (https://www.jnhuamao.cn/download_rom_en.asp?id=). Ja jūs galu galā iegūstat kādu no šiem, lūk, kā to labot, (https://forum.arduino.cc/index.php?topic=393655.0)

10. solis: galīgā elektroinstalācija

Galīgajai elektroinstalācijai es izmantoju pārstrādātu lentes kabeli no vecā disketes diskdziņa savienotāja. Šeit derētu jebkurš plāns vads, taču lentes kabelis atviegloja lietu tīrību un organizēšanu. Lentes kabelis ir pietiekami elastīgs, lai vajadzības gadījumā saliektu un sprādzētu.

Esmu izmantojis karstas līmes punktus, lai noturētu lietas, vai dažās vietās tikai vairāk folijas lentes. Circuit Playground tiek turēts vietā ar vēl vienu salocītu kāršu gabalu.

11. darbība: pārbaude

Pirms kaut ko pabeigt, vienmēr pārbaudiet lietas, lai redzētu, kā tas darbojas (ja tas darbojas!).

Pat pirms vispār kaut ko salikt, es gribēju pārbaudīt sensorus un arī LED virkni. Tā kā viena tapa ir jāsadala starp LED virkni un vienu sensoru, šī bija pirmā lieta, ko es pārbaudīju. Šeit es atklāju, ka tas nedarbojas, bet iemesls bija tikai tas, ka pēc sensora izmantošanas kopīgā tapa bija jāiestata atpakaļ uz izejas tapu.

Pirmais pārbaudītais sensors bija vienkāršs folijas kvadrāts. Tas strādāja, bet nebija īsti jutīgs. Circuit Playground ir konfigurēts tā, lai ļautu kapacitatīvi pieskarties tā spilventiņiem (izmantojot mazāku pretestību). Diemžēl, lai iegūtu lielāku jutību, jums ir nepieciešams lielāks rezistors, taču mēs nevaram mainīt to, kas jau ir uz tāfeles. Mans otrais tests Es izmantoju apļveida sensoru folijas kvadrāta vidū ar apmēram 2 mm noņemtu foliju, pārējo foliju iezemējot. Tas radīja daudz jutīgāku sensoru, kas strādāja pat aiz akrila paneļiem.

Diemžēl, pēc visas lietas salikšanas, bet joprojām "plakanā" formā, es vēlreiz pārbaudīju sensorus, un tie nedarbojās labi, tāpēc bija nepieciešams tieši pieskarties folijai. Es uzskatu, ka tas ir lentes kabeļa parazītu kapacitātes rezultāts, ko es nebiju uzskatījis.

12. solis: sensora pārveidošana

Pirmā lieta, ko es mēģināju, bija mazināt parazītu kapacitātes ietekmi. Izmantojot lentes kabeli, es sapratu, ka visi sensora vadi atrodas blakus viens otram, radot lielāku kapacitāti. Tā rezultātā divi vistālākie sensori darbojās kopā, IE es varētu nospiest vienu no tiem un iegūt tādu pašu rādījumu jebkurā ievades tapā. Retrospektīvi es būtu varējis izmantot vairāk vadu lentes kabelī ar zemējuma vadu starp katru sensora vadu. Šajā brīdī es negribēju visu pārkārtot, tāpēc es izdomāju gudru risinājumu.

Īpaša zemējuma stieples vietā es varētu nomainīt visas sensora tapas par izejām ar loģisko vērtību 0, kas nozīmē, ka tās būtu iezemētas. Tad tas sensors, kuru es gribēju nolasīt, būtu vienīgā ievade. Tas tiktu atkārtots, lai nolasītu katru sensoru. Tas ļoti palīdzēja tikai ar nelielu papildu programmēšanu!

Turklāt es atdalīju vadus no BLE moduļa prom no sensora vadiem, lai tie netraucētu.

Tomēr sensors neatklātu pieskārienu aiz akrila ekrāna. Visbeidzot, es nolēmu, ka Circuit Playground iebūvētais kapacitātes sensors vienkārši nedarbosies. Tas bija paredzēts tiešam pieskārienam, un tāpēc katrā ieejā ir 1 megaohm rezistors. Tā kā es to nevaru mainīt un vairs nebija pieejamas tapas, man bija jānosaka kapacitāte tikai ar vienu tapu un ārēju rezistoru.

Katrai ieejai pievienoju 10 megaohmu rezistoru, savienotu ar 3.3v tapu, un pārslēdzos uz kapacitatīvo sensoru bibliotēku, kas darbojas ar vienu tapu. Iemesls, kāpēc tas padara sensoru jutīgāku, ir tas, ka augstāks rezistors lādē to lēnāk, ļaujot precīzāk mērīt.

13. solis: kods

Kods ir tas, kas liek tam visam darboties, protams. Man ir prātā vairākas spēles šim kubam, kā arī vairākiem kubiem. Pašlaik man vienkārši ir ieviesta Simonam līdzīga spēle. Kods atrodams šeit:

14. solis: galīgā locīšana

Tagad, kad viss ir pievienots un pārbaudīts, mēs varam veikt pēdējās krokas, kas pārvērš šo 2D radīšanu par 3D kubu. Sākot ar montāžas garo izmēru, salieciet trīs iekšējās krokas un pēc tam ievietojiet cilni slotā, veidojot kuba galveno korpusu. Līmējiet to ar Tacky Glue. Pēc tam salieciet augšējo paneli (ar Circuit Playground) uz kuba, ievietojot cilnes spraugās. Jums tas jāpielīmē, jo, iespējams, tas būs jāatver pārprogrammēšanas nolūkos.

Pēdējo pusi, kas darbojas kā bateriju vāks, nevajadzētu pielīmēt, taču tai ir nepieciešama lente vai kaut kas, lai to noturētu vietā. Turpmākajā dizainā tam varētu būt bloķēšanas cilne, kas tiktu ievietota galvenajā cilnē, lai to noturētu vietā, tāpat kā daudzi produktu iepakojumi.

Tagad jums vajadzētu būt pilnībā funkcionējošai Blinky Light Thing!

15. solis: nākotne

Šis bija Blinky Light Thing prototips. Mērķis ir izveidot vēl vairākus kubus. Kubi varēs sazināties savā starpā un iespējot spēles, kas tiek spēlētas ar vairākiem kubiem un / vai vairākiem spēlētājiem. Galīgajam dizainam vajadzētu būt jaukam lāzera griezuma akrila kubam vai, iespējams, 3D drukātam korpusam ar akrila paneļiem. Es gribētu to izgatavot kā komplektu, lai tas būtu pietiekami vienkāršs, lai izveidotu bērnam. Gaismas diodes, sensoru shēmas var tikt iebūvētas elastīgā PCB, lai to būtu daudz vieglāk izveidot.

Vai kas zina, varbūt to varētu ražot kā rotaļlietu? Man jāspēlē ar cilvēkiem, lai redzētu, ko viņi domā. Jau kā prototips man ir vairāki bērni un pieaugušie, kuri vēlas ar to spēlēties un jautā, kas tas ir.