Diy Electric skeitbords: 14 soļi (ar attēliem)

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:57

Pēc 2 gadu pētījumiem esmu uzbūvējis savu pirmo elektrisko skeitbordu.

Kopš esmu redzējis pamācību, kā izveidot savu elektrisko skeitbordu, esmu iemīlējusies elektriskajās skrituļdēļos. Elektriskā skeitborda izgatavošana man ir multidisciplināras mākslas veids. Tas ietver mehāniku, elektroniku, dizainu un tā tālāk. Ir daudz inženierzinātņu disciplīnu, kas saistītas ar sava elektriskā skrituļdēļa veidošanu, un tāpēc es esmu tik aizrāvies.

Šajā pamācībā es paskaidrošu, kā esmu izveidojis savu budžeta elektrisko skeitbordu.

Īpašs sauciens elektrisko skeitborda veidotāju forumam par visu palīdzību. Ja vēlaties izveidot savu elektrisko skeitbordu, noteikti apskatiet forumu! Iespējams, ka uz katru jūsu jautājumu ir atbildēts, arī jautājiet man

www.electric-skateboard.builders/

Attēli, kas nav mani fotoattēli, ir google atrodami attēli, man tie nepieder, bet katras saites uzskaitīšana ir nedaudz nekārtīga.

Ja jums patīk šī pamācība, noteikti balsojiet par mani!:)

1. solis: plāns

Šī ir mana pirmā elektriskā skeitborda diy, un es gribēju izgatavot lētu. Pirmā lieta, ko jūs pieredzēsit, ir tas, ka elektriskie skrituļdēļi ir diezgan dārgi. Daudz lētu DIY dēļu ir aptuveni 500 eiro, un es atklāju, ka tas joprojām ir diezgan dārgs. Tas ir arī iemesls, kāpēc esmu pavadījis tik daudz laika, lasot un pētot elektriskos skrituļdēļus.

Ja veidojat savu elektrisko skeitbordu, jums ir jānosaka dažas minimālās prasības. Manējie bija:

- minimālais attālums 7 kilometri (aptuveni 4 jūdzes)

- minimālais maksimālais ātrums 24 km/h (15 m/h)

- lēts

- viegli izmantot

Man nav vajadzīgs liels griezes moments, jo Nīderlandē mums nav īsti stāvu kalnu, bet tomēr būtu jauki.

Paturot prātā šīs prasības, jūs varat izvēlēties savas konstrukcijas daļas!

2. darbība: detaļu saraksts

Tā kā es gribēju izgatavot lētu dēli, esmu daudz pasūtījis no banggood. Banggood (vai citu vietņu, piemēram, aliexpress) priekšrocība ir zemās cenas, trūkums ir garā 20 dienu piegāde. Tāpēc paturiet to prātā, pasūtot visas detaļas!

Cenas var nedaudz svārstīties atkarībā no pārdošanas apjoma, vietējām cenām un piegādes.

Mehānisks:

-Motors (€ 56):

-Piedziņas komplekts (€ 15, 6):

-Labāks motora stiprinājums (13, 5 eiro):

-Papildu josta (€ 1, 7):

Elektriskie:

-120A ESC (43, 95 eiro):

-2x 3S 5000mAh 20C zippy Lipo's (21, 4 eiro):

-6S BMS (14, 9 eiro):

-Tālvadības + uztvērējs (€ 18, 8):

-25,2 V klēpjdatora adapteris (€ 9, 75):

-ESC programmētājs (€ 5, 75):

-Akumulatora uzlādes līmeņa indikators (€ 5, 75):

-pretaizdzīšanas svece XT90 (3, 1 eiro):

-2 metru 12AWG melns vads (4 eiro):

-2 metru 12AWG sarkans vads (4 eiro):

-Lādētāja ports (1, 3 eiro):

-Liela fiksēšanas poga (€ 2, 9):

-Maza īslaicīga poga (€ 1, 65):

-3s JST-XH bilances rezultāti (€ 4):

Dažāds korpuss:

- instrumentu komplekts no datortehnikas veikala (€ 2, 50)

- lietots longboard (30 €)

Kopā: € 281, 95

3. solis: elektriskā skeitborda anatomija

Elektriskais skeitbords sastāv no trim galvenajām daļām: motora, esc un akumulatora. Šīs trīs galvenās daļas ir arī tās daļas, kurām būs nepieciešama lielākā daļa pētījumu. Es apskatīšu, kā jūs varat izvēlēties starp visām iespējām. Varbūt es neiedziļināšos katrā specifikācijā, bet veidoju dažus padziļinātus video par detaļu izvēli.

Motors:

Elektriskajā skeitbordā ieteicams izmantot līdzsvara motoru bez birstēm, jo jaudas dēļ tas var nodrošināt tik mazu motoru. Gandrīz vissvarīgākā līdzsvara līdzstrāvas motora specifikācija ir KV attiecība. KV apzīmē: apgriezieni/volti, kas piemēroti motoram. Tātad, ja 190KV motoram pieliekat 10 voltu spriegumu, jūs saņemsiet 1900 šāvienu minūtē. Jo augstāks KV, jo mazāks ir griezes moments (spēks), ko motors var izvadīt. Nav viegli atrast pareizo KV attiecību jūsu dēlī. Elektrisko skeitbordu izmantojamā KV attiecība ir no 100 līdz 300 KV. Ja jums ir augstsprieguma akumulators (piemēram, 10 s), kuru vēlaties izvēlēties zemākam KV, tas ir tāpēc, ka 300 KV motors • 37 V akumulators = 11100 apgriezieni minūtē. Esmu izmantojis 280KV motoru, jo man ir 6s akumulators, tāpēc zems spriegums, un es joprojām gribēju pienācīgu ātrumu, tāpēc es izvēlos augstāku KV attiecību. Šis pavediens var palīdzēt jums atrast labu KV attiecību.

www.electric-skateboard.builders/t/choosin…

Vēl ir daudz specifikāciju, kas jāpārskata, bet drīzumā par to uzfilmēšu video!

ESK:

ESC tas ir diezgan vienkārši: jūs vienkārši vēlaties izmantot VESC, bet, ja esat tāds pats kā es un jums ir ierobežots budžets, dodieties uz rc automašīnu ESC. ESC ir dažas specifikācijas, kas jums jāņem vērā. Maksimālā strāvas stiprums, visizplatītākā ESC skeitbordā ir 120A esc. Ka ESC var apstrādāt 120Amps, un tas noteikti būs kārtībā. Jāņem vērā arī maksimālais spriegums, tas būs atkarīgs no tā, cik daudz akumulatora elementu var savienot virknē. Ja vēlaties iestatīt sensoru motoru, jums būs nepieciešams sensoru ESC, pretējā gadījumā sensoru motors ir tikai parasts motors. Pēdējā specifikācija, kuru vēlaties meklēt, ir, ja tai ir UBEC. UBEC nozīmē, ka jūs varat savienot uztvērēju tieši ar ESC bez ārējiem enerģijas avotiem. Gandrīz katrā ESC ir UBEC, taču ir arī gudri to meklēt.

Akumulators:

Jums ir divu veidu baterijas: LiPo un Li-ion. Atruna: Es neesmu šīs tēmas eksperts. LiPo un litija jonu baterijām ir gandrīz vienādas elektroniskās īpašības. Viņiem ir vienāds maksimālais spriegums 4, 2v un nominālais spriegums 3, 7v. LiPo baterijas ir nedaudz lētākas, bet ir trauslākas, Li-ion ir dārgākas, bet mazāk trauslas. Ir jāapsver tūkstošiem citu apsvērumu, bet tas attiecas uz videoklipu, ko veidošu nākotnē. Bet tas, ko esmu dzirdējis forumā, ir labot mani, ja es kļūdos, ka Li-ion ir pareizais ceļš, ja jums ir nauda. Ja jums ir ierobežots budžets kā man: dodieties uz LiPo.

Visu pamatinformāciju varat atrast arī elektrisko skeitborda veidotāju forumā.

4. solis: skriemeļa piestiprināšana

Skriemeļa piestiprināšana ir svarīga elektriskā skeitborda sastāvdaļa. Kopā ar nopirkto piedziņas komplektu bija divi nepieciešamie skriemeļi.

Skriemeļa piestiprināšana bija diezgan taisna uz priekšu, jo skrūves un skrūves tika piegādātas kopā ar tām, taču es saskāros ar divām problēmām: mazākā skriemeļa iekšējais urbuma diametrs bija mazs, un mani riteņi ir ciets uretāns bez caurumiem skrūves ievietošanai.

Pirmā problēma:

Mazajam skriemelim, kas iet uz motora vārpstas, urbuma iekšējais diametrs bija pārāk mazs. Urbuma iekšējais diametrs bija 8 mm, bet motora vārpstas diametrs - 10 mm. Lielākajai daļai elektrisko skeitborda motoru motora vārpstas diametrs ir 8 mm, bet diemžēl šī nav.

Es atrisināju šo problēmu, izurbjot skriemelī lielāku caurumu. Es izmantoju 10 mm urbi un urbi, lai urbtu caurumu taisni. Tas bija vienkāršs risinājums, bet skriemelis varēja saplīst. Tā kā skriemelis jau bija diezgan plāns ap caurumu. Ja skriemelis salūztu, es būtu pasūtījis jaunu skriemeli ar tiem pašiem zobiem un ar iekšējo urbuma diametru 10 mm.

Otrā problēma:

Lielā skriemeļa uzstādīšana uz riteņa. Man uz longboard ir cietie riteņi, tāpēc, lai uzmontētu skriemeli, man nācās urbt visu riteni.

Es izurbju caurumus skrūvēm ar nepieciešamo urbi uz riteņa “iekšpuses” (skat. Attēlu). Ar riteņa iekšpusi es domāju to pusi, kas vērsta pret kravas automašīnu, attēlā tas arī ir paskaidrots. Man paveicās, ka manā ritenī bija ideāli piemērots trīsi, skriemelis vienmērīgi ieslīdēja riteņa iekšpusē. Jo man nebija jāuztraucas par to, ka skriemelis ir taisni uz riteņa. Ar urbjmašīnu atkal esmu urbusi visu, jo gribēju pēc iespējas taisnākus caurumus. Es atzīmēju vietu, kur man vajadzēja urbt, pieliekot skriemeli, un tikai urbjos cauri skrūvju caurumiem ar nelielu gabaliņu ritenī dažus milimetrus. Tad es izurbju caurumus visā ritenī ar vajadzīgo uzgali.

Tā kā komplektā iekļautās skrūves bija nedaudz par īsu, man vajadzēja kaut ko darīt. Galvenā problēma bija tā, ka skrūves galva ierobežo attālumu, kādā skrūve var iet urbtajā caurumā. To atrisināja viegli: es urbju ar lielāku uzgali uz riteņa “ārpuses” atpakaļ caurumos. Tā kā es to izdarīju, es varēju skrūves ievietot tālāk ritenī nekā iepriekš. Tas ir arī izskaidrots attēlos.

Pēc tam atlika tikai pieskrūvēt skrūves, un es biju galā.

5. solis: motora uzstādīšana

Motora uzstādīšana kravas automašīnai radīja vislielākās grūtības no visām detaļām. Izrādījās, ka stiprinājums, ko es nopirku, bija švaka. Ir vairāk cilvēku, kas ir izmantojuši stiprinājumu, un stiprinājums īsā laikā, pēc viņu teiktā, sasprādzējās. Problēmas, kas man bija, bija: stiprinājums turpināja kustēties un motors nederēja uz stiprinājuma. Tāpēc es iesaku šo stiprinājumu:

Es drīz pasūtīšu šo un ceru, ka tikmēr mans pašreizējais motora stiprinājums neizdosies.

Motora uzstādīšana uz stiprinājuma:

Komplektā nav komplektā iekļautas skrūves motora piestiprināšanai pie motora stiprinājuma. Tāpēc jums ir nepieciešams iegādāties jaunus no vietējā veikala. Stiprinājumam ir pievienota ieplūdes atvere, lai motors varētu ieslīdēt iekšā. Diemžēl motors, ko nopirku, ir pārāk plašs šai ieejai. tāpēc motora stiprinājums ir pagriezts ar “nepareizo” pusi uz āru.

Stiprinājuma montāža pie kravas automašīnas:

Ir dažādi veidi, kā piestiprināt stiprinājumu pie kravas automašīnas. Visbiežāk to uzmontē, metinot, saspiežot vai pieskrūvējot pie kravas automašīnas. Komplektu var vienkārši slīdēt uz kravas automašīnas un pieskrūvēt pie kravas automašīnas. Ja kravas automašīnai ir lielāks angāra diametrs nekā visam stiprinājumam, varat ielikt angāru vēlamajā diametrā.

Komplektā iekļautajām skrūvēm ir smails gals. Šis smailais gals izraisa stiprinājumu, neatkarīgi no tā, cik spēcīgi jūs pieskrūvējat skrūves. Jums ir jāpērk atsevišķas skrūves ar plakaniem galiem, kas darbojas ievērojami labāk.

Stiprinājuma skrūves, kas visvairāk piestiprina kravas automašīnu, laika gaitā vibrāciju ietekmē atslābinās. Skeitbordā ir daudz vibrāciju, tāpēc tas ir liels darījums. Risinājums tam ir loctīts. Loctite ir dārga dzīvības glābšanas “līme” elektriskajam skeitbordam. Tas nodrošina, ka skrūves neatbrīvojas vibrācijas ietekmē. Loctite ir dažāda stipruma: mīksts, vidējs, stiprs. Elektriskajiem skrituļdēļiem ieteicams izmantot vidēju izturību, jo tas novērsīs atslābināšanos, bet jūs joprojām varēsit visu atskrūvēt. Esmu izmantojis mīkstu spēku, un tas iesūcas.

6. darbība: elektronika

Elektronika ir diezgan taisna uz priekšu. Elektronika sastāv no lodēšanas un/vai detaļu savienošanas kopā. Vienīgais, kas jums jādara, ir ievērot manu izveidoto elektroinstalācijas shēmu. Drīz ievietošu video par elektroniku, lai visu labāk izskaidrotu. Ja jums ir kādi jautājumi, varat man pajautāt vai ieteikto: dodieties uz elektrisko skeitborda veidotāju forumu. Elektriskajam skeitbordam šī nav vissarežģītākā elektroinstalācija.

Dažas noderīgas lietas, kas jāzina:

Jums ir nepieciešami labi kabeļi, lai savienotu akumulatoru ar ESC utt. Ieteicamais biezums ir 12 awg, bet jūs varat būt ļoti drošs un iegādāties 10 awg kabeļus.

Ikviens izmanto pretdzirksteles XT90 savienotājus, bet kāpēc? Pirmkārt, drošība, ja novietojat vienu starp akumulatoru un visu, ko var atvienot, ja kaut kas noiet greizi. Bet daudzi cilvēki to izmanto kā ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi. Tas ir tāpēc, ka starp akumulatoru un visu nevar izmantot parastu mazu pogu. Tas ir tāpēc, ka ESC var pieprasīt, piemēram, 60 ampērus, un vienkārša poga nevar izturēt tik lielu strāvas stiprumu.

Un pēdējais ir motora savienošana. Jums tiešām nav noteikta secība savienot motora vadus ar ESC. Jums vienkārši jāpievieno motors un jānospiež tālvadības pults sprūda. Ja motors negriežas pareizajā virzienā, jums ir jāmaina tikai divi vadi viens ar otru, un jums būs labi iet.

7. darbība: ieslēgšanas/izslēgšanas pogas pievienošana

Lai korpusā būtu ieslēgšanas/izslēgšanas poga, jums ir jāpagarina poga ESC. To var izdarīt tikai tad, ja jums ir pretaizdzīšanas slēdža PCB vai ESC ar iebūvētu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

Lodēšanas vadi pie pogas:

Lai pielodētu vadus pie pogas, jums jāatklāj poga. Plastmasas korpuss tiek turēts kopā ar četrām skrūvēm, kas tur dzesētāju. Tātad vispirms jums ir jāatskrūvē četras skrūves, un tad ir viegli atklāt pogu. Kad poga ir atklāta, jūs varat pielodēt divus vadus abos pogas lodēšanas punktos, un pēc tam vāku var atkal pieskrūvēt. Tā kā vadiem acīmredzami ir platums, korpuss vairs nevar pilnībā aizvērties. Lai to novērstu, varat ar dremel nedaudz sasmalcināt prom no korpusa, kur no tā iziet vadi. Tas viss ir viegls uzdevums, ja neļaujat tam krist kā man (skat. Video), un tas ir ļoti praktiski, tāpēc iesaku veikt šo mod.

Šeit ir pamācība, kas mani iedvesmoja to darīt:

www.instructables.com/id/External-Power-Bu…

8. solis: BMS vadu savienošana

Lai uzlādētu baterijas, esmu izvēlējies izmantot BMS. Ir divas uzlādes iespējas: BMS vai LiPo lādētājs. Viņiem ir gan savas priekšrocības, bet iemesls, kāpēc es izvēlējos BMS, ir iespēja uzlādēt akumulatoru ar vienkāršu klēpjdatora adapteri.

BMS ir PCB, kas uzrauga baterijas un saglabā tās līdzsvarā.

BMS, ko es nopirku, ir paredzēts tikai akumulatora uzlādēšanai, jo tas nespēj izturēt lielo motora enerģijas patēriņu.

Katras šūnas savienošana ar to ir diezgan vienkārša. Diagramma, ko varat atrast tiešsaistē, to diezgan labi izskaidro. Lai savienotu abas 3s baterijas ar 6s bms, es lodēju divus 3s jst-xh līdzsvara noved pie BMS. BMS jau ir aprīkots ar 6s līdzsvara vadu, tāpēc tas ir tikai lodēšanas jautājums, taču esiet piesardzīgs: kļūdoties, tas var noiet greizi. Tāpēc es iesaku jums pārbaudīt visu, ja esat pabeidzis, nepievienojot baterijas. Es arī to darīju ar multimetru un pārbaudīju katra līdzsvara sprieguma spriegumu.

Bildēs var redzēt, kā viss ir jāpielodē.

To darot, nebija skaidras divas lietas, kuras, iespējams, ir noderīgi zināt. Pirmais bija tas, kur vajadzēja pielodēt otrā akumulatora zemējuma vadu (GND), izrādījās, ka zemējuma vadu var pielodēt līdz trešajam šūnu līdzsvara vadam (lai saprastu attēlu). Otra lieta bija vieta, kur savienot lādētāju ar pozitīvu un negatīvu. Negatīvā lādiņa vadam ir īpaša norādīta vieta pašā BMS, tāpēc to nebija tik viegli atrast. Pozitīvās uzlādes vads ir jāpievieno galvenajam pozitīvajam vadam no akumulatora. Ja pievienosit pozitīvā lādiņa vadu sestās šūnas līdzsvara vadam, ko es darīju pirmo reizi, tas sabojās akumulatoru. Tātad otrajā attēlā es to izdarīju nepareizi, sarkanajam vadam ar nosaukumu “pozitīvs uzlādes vads” jābūt akumulatora pozitīvajam.

9. solis: korpusa izvēle

Protams, jūsu būvei būs nepieciešams korpuss. Korpusa mērķis ir aizsargāt elektroniku no ūdens un saspiešanas. Korpusa izgatavošanas galvenās sarežģītās daļas ir: elastīgais un ieliektais klājs. Šie mainīgie var apgrūtināt korpusa izveidi.

Ir daudz veidu, kā izveidot savu korpusu. Jūs to varat izgatavot no koka vai metāla, varat to izdrukāt 3D formātā vai vakuumā veidot savu plastmasas korpusu. Es izvēlējos lētu un vienkāršu veidu. Tas noteikti nav izskatīgs, bet, manuprāt, tam ir savs stils. Es uz vietas nopirku skrūvju šķirošanas kasti un izmantoju to kā korpusu.

Tas ir vieglāks risinājums, jo jums tiešām nav jāiekļauj tāfele un ieliekums. Tā kā kaste ir izgatavota no plastmasas, tā var nedaudz saliekties ar klāju. Šis risinājums ir arī līdz šim lētākais variants, skrūvju šķirošanas kaste maksāja tikai € 2, 50.

Es vēlos nākotnē veidot vakuumu ar ABS loksnēm, jo tas izskatās diezgan labi. Bet, ja vēlaties to izdarīt tieši tagad, varat izmantot šo lapu:

www.banggood.com/ABS-Plastic-Plate-30x20x0…

Iedvesmai varat doties uz šādu pavedienu no elektriskā skeitborda celtnieku foruma:

www.electric-skateboard.builders/t/enclosu…

10. solis: Bateriju aizsardzība

Papildus BMS jums būs nepieciešama cita LiPo aizsardzība. Viens no LiPo trūkumiem ir tas, ka LiPo var tikt strukturāli bojāts, kā rezultātā var rasties sprādziens, ugunsgrēks un jūs nelaimīgs. Lai novērstu to, ka esmu izvēlējies korpusā izgatavot būri no putām.

Man apkārt bija putas, un es izvilku akumulatora kontūras un izgriezu akumulatora spraugas.

11. darbība: korpusa iekšpuses projektēšana

Es nopirku divas skrūvju šķirošanas kastes, lai es varētu izgatavot vienu kā prototipu, lai visu sakārtotu.

Vispirms es izgriezu visas kastes iekšējās sienas, tāpēc iekšpuse bija tukša. Dremel ir ērts rīks, ko izmantot, to darot.

Vienīgā korpusa daļa, kas bija jāpārveido, bija baterijas. Tā kā baterijas nevar izturēt tik labas vibrācijas, es gribēju tām izgatavot putu būri. Es izmērīju korpusa platumu, kurā tiks uzstādītas baterijas, un atņemu to ar abu bateriju platumu kopā. Attēls saka pietiekami, bet es izveidoju putu būru, kas bija pietiekami biezs, lai ietilptu būra platumā, un izmantoju tos pašus biezumus katrai putu sienai.

Kad iekšpuse bija tukša, es arī sāku domāt par katras daļas izvietojumu. Tas ir pilnībā balstīts uz jūsu vēlmēm. Labs padoms ir mēģinājums izmantot kastē esošās sienas struktūrai un iespējamām vietām, kur kaut ko uzstādīt. Lai gan es biju izgriezis sienas, gala kastē es atzīmēju sienas, kuras es negribēju izgriezt, jo, piemēram, es varētu tam piestiprināt ESC. Iežogojuma iekšpuses projektēšana man bija viena no grūtākajām lietām, jo tā prasa daudz prasmju.

Korpusa projektēšana ir daudz detaļu ievietošana korpusā un to sajaukšana. Viena lieta, kurai jāpievērš uzmanība, ir vadi: elektriskajiem skrituļdēļiem ir jāizmanto biezas stieples, kas spēj izturēt lielu strāvu. Šie biezie vadi nav ļoti elastīgi un aizņems diezgan daudz vietas, uzmanieties!

12. solis: korpusa apdare

Es nopirku jaunu kastīti, lai visu sagrieztu tādā pašā veidā, bet ar labāku apdari. Es slīpēju katru stūri vai griešanas spraugu ar gludu smilšpapīru, lai tas izskatītos labāk.

Korpusa daļas ir piestiprinātas ar līmi. Putu būris baterijām, piemēram, ESC un pogām. Līme ap pogām, uzlādes spraudni un xt90 pretaizdzīšanas aizbāzni darbojas arī tā, lai padarītu korpusu nedaudz ūdensnecaurlaidīgāku.

Baterijas savā vietā tur putu būris un kāds velcro.

13. darbība: korpusa montāža

Es gāju ar korpusa piestiprināšanu ar skrūvēm.

Lai skrūves būtu labas klājā, katrai skrūvei jāizurbj caurums klājā. Tas nav pārāk grūti, vienīgais ir tas, ka jums ir nepieciešams urbt satvēriena pusē. Tādā veidā satvērējs netiek tik ļoti sabojāts.

14. darbība. Turpmākie uzlabojumi

Man patiesībā nav bijis laika pietiekami daudz braukt ar savu skrituļdēli, lai secinātu, kas ir jāuzlabo, bet es atklāju dažus uzlabojumus, jau izveidojot dēli, tāpēc es tos uzskaitīšu.

Vispirms es vēlos mēģināt no ABS izgatavot korpusu citai būvei. Mani tiešām interesē, kā darbojas vakuuma veidošana utt., Un tas, cerams, izskatās pārsteidzoši. Nākamais uzlabojums, ko es vēlos darīt, ir baterijās, es ceru, ka varu izveidot litija jonu akumulatoru un iegūt lielāku iepakojumu, lai man būtu lielāks diapazons. Arī motormount bija liela problēma, nākamreiz es droši vien gribētu tādu uztaisīt pati.

uztvērējs nieuw

Es arī gribu spēlēties ar apgaismojumu uz sava elektriskā skeitborda. Šobrīd es strādāju pie kaut kā sava skeitborda un turpmāk kaut ko publicēšu par to! Tāpēc esiet piesardzīgs;)