Binārais pulkstenis, izmantojot neopikseļus: 6 soļi (ar attēliem)

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:58

Sveiki, ļaudis, man patīk visas ar LED saistītās lietas, kā arī patīk tās izmantot dažādos interesantos veidos. Jā, es zinu, ka binārais pulkstenis šeit ir veikts vairākkārt, un katrs no tiem ir lielisks piemērs, kā izveidot savu pulksteni.

Es tiešām iedomājos bināro pulksteni, lai pateiktu "Es to izdarīju", un paskatījos, kādas detaļas man bija pieejamas, gaismas diodes, rezistorus, RTC, Arduino.. un tad es atradu neopikselu sloksni (WS2812). Tas lika man domāt, ka gandrīz visi binārie pulksteņi, kurus esmu redzējis, izmanto LED matricu, kas ietver daudz lodēšanas, nepārprotiet mani, man nav problēmu ar lodēšanu, bet kāpēc es nevaru izmantot sloksni … Izveidots plāns, izaicinājums pieņemts..

Tāpēc vispirms es apsēdos, lai izdomātu, ko es vēlos binārajā pulkstenī, vienkāršs, stundas, minūtes sekundes, maksimums 4 rindas, lai es varētu to salīdzinoši viegli izlasīt, un, ja jums rodas jautājums, kā lasīt bināro pulksteni, es var ieteikt pārlūkot un apskatīt šo lapu. darīs jauki (un par £ 2.99 ir laba cena).

Bez papildu domām, detaļu saraksts:

• Arduino Uno
• RTC modulis (ds1302) Ebay (Apvienotā Karaliste)
• (Tagad mainīts uz 10k katlu) 220k potenciometrs ebay (Lielbritānija)
• 470r rezistors Ebay (Lielbritānija)
• Ribba attēlu rāmis Ikea Ribba
• Acetāts - maskai
• Lāzera printera izmantošana

Būs nepieciešami citi savienojuma vadi, maizes dēlis un 5 V barošanas avots, pieņemu, ka jums tie ir:)

Tagad ķersimies pie būvniecības…

1. solis: LED sloksne, sāksim ar to

Tātad, vispirms iegūstiet LED sloksni, kurai man bija LED (pikseļi) ik pēc 16,5 mm, kas manam rāmim šķita labi, tāpēc es tos nogriezu ar 6 pikseļu intervālu, izmantojot asas šķēres (piemēro parasto drošību).

Lūdzu, ņemiet vērā, ka sloksnes tuvplānā ir bultiņas, tas ir datu un jaudas virziens, un vara spilventiņiem ir līnija, kas izgriezta gar šo līniju, lai nodrošinātu, ka katras griezuma daļas galā ir palikuši vara spilventiņi.

Tagad jums vajadzētu būt 4 LED sloksnēm ar 6 pikseļiem katrā, ja jums ir labi, ja ne, mēģiniet vēlreiz vai pielodējiet tās kopā (pārliecinieties, vai bultiņas ir iekļautas) un mēģiniet pareizi saskaitīt nākamreiz.

Ātri virzoties, ļaujiet LED sloksnes iegūt līdzīgā veidā vai secībā, kā es to darīju, lai izmērītu rāmi un sadalītu to vienādās daļās. Es gribēju, lai mans atrodas attēla stiprinājumā, tāpat arī mani aprēķini, izmantojot to, nevis visu rāmi. Stiprinājums ir kartona izstrādājums, kas parasti ierāmē fotoattēlu, šajā solī ir attēls ar stiprinājumu, kas uzlikts rāmja augšpusē.

2. darbība: uzstādiet LED sloksnes un lodēšanu …

Kā redzams šī soļa fotoattēlos, es uz papīra izdrukāju līnijas un uzliku tām sloksnes, pēc tam katru reizi pārbūvēju rāmi un "uzmācēju" to, lai nodrošinātu, ka man ir tāds izskats, kādu vēlējos. Kad es biju laimīgs, es pastāvīgi piestiprināju sloksni pie pamatnes ar līmi, lipīgā mugura uz manas nebija pārāk laba.

Šim projektam es izmantoju LibreCAD, kas ir atvērtā koda un vairāk nekā piemērots uzdevumam, atcerieties, drukājot, lai centrētu attēlu un mainītu drukas attiecību uz 1: 1. Esmu pievienojis šajā solī izmantoto izkārtojumu.

Nākamais uzdevumu sarakstā bija jāpievieno sloksnes. Bitu kastē man bija daži PCB malu savienotāji, tāpēc es tos izmantoju, nevis lodēju pirmo savienojumu. Ja jums tādi ir un vēlaties iet šo ceļu, lūdzu, dariet to brīvi.

Jebkurā gadījumā, sākot ar apakšējo sloksni, bultiņām, kas virzās pa labi uz kreiso pusi, lodējiet malu savienotāju uz sloksnes vai primāros savienojuma vadus, es ieteiktu datiem izmantot sarkanu, melnu un citu krāsu. Lielākā daļa sloksņu ir etiķetes +. -, D… + ir jūsu pozitīvais, - ir negatīvs, D ir dati, ne visi ir vienādi un tiem var būt atšķirīgs spriegums, manējais ir 5 v. lūdzu, pārliecinieties, ka, ieslēdzot strāvu, izmantojat atbilstošu barošanas avotu.

Tā sākās pirmā sloksne, tagad mums ir jāsavieno visas sloksnes sērijveidā tā, lai tās būtu pa kreisi no apakšējās sloksnes, pa labi no nākamās sloksnes uz augšu, tā tālāk un tā tālāk. nav savienojuma kreisajā pusē, un visu sloksņu bultiņām jābūt pa labi uz kreiso pusi, kā minēts iepriekš.

3. solis. Dažiem tas nepatīk

Personīgi es dodu priekšroku vienkāršajam izskatam, lai jūs varētu redzēt, kā tas darbojas, tomēr "Viņa, kurai jāpaklausa" teica, ka, ja iet uz šīs sienas, tai ir "jāizskatās kārtīgāk", tāpēc man bija ātri jādomā un sapratu, ka es varētu izmantot izkārtojumu un to nedaudz pārveidot, izdrukāt uz acetāta, un tas izskatītos labi. Lai arī kā es gribētu teikt, ka es izlauzu fotošopu un to izdarīju tricē, es nevaru, mans draugs šo daļu izdarīja manā vietā, jo manas prasmes fotošopā nav tik labas, kā manas smadzenes vēlētos domāt.

Beigu renderēšana tika izdrukāta uz acetāta, apgriezta un novietota aiz stikla, tālāk - foto stiprinājums, pēc tam LED sloksnes, visbeidzot, tas pamatnes dēlis ar vadiem, kas izplūst jaudai un datiem.

Kā redzams attēlā, man nāk ārā sarkani, melni un zaļi vadi, un savienojuma vadi ir apvilkti ap aizmuguri.

Galaprodukts, ar nožēlu jāatzīst, nemaz neizskatās pārāk slikti..

Binārajā apakšā ir rakstīts "Binārais pulkstenis"

Es pievērsīšos vienai modifikācijai, kad varēšu uzlikt roku vēl kādam acetātam, tas ir, lai pārvietotu rindu ciparus vēl nedaudz pa labi, tie ir redzami miežos.

4. solis: sāciet ar vadu … Ļaujieties jautrībai

Kā esmu pārliecināts, ka jūs redzat attēlos, es nevarēju atrast pareizo moduli Fritzing, tāpēc es importēju attēlu un sakārtoju to pēc iespējas labāk.

Apakšējai barošanas sliedei vajadzētu būt savai 5V barošanas avotam, barošanas avota lielums ir atkarīgs no jūsu LED patēriņa. Es ieteiktu rīkoties piesardzīgi un izmantot tādu, kas varētu apstrādāt visas gaismas diodes ar maksimālu spilgtumu.

Es to vēl neesmu izdarījis attiecībā uz PCB (tiks izmantots sloksnes dēlis), jo tālā nākotnē es varu pievienot LCD ekrānu ar temperatūras sensoru un parādīt datumu/laiku un temperatūru standarta formātā, tāpēc nav citu shematiski šobrīd..

BRĪDINĀJUMS.. ņemiet vērā diagrammas kļūdu, zemei no RTC (melnais vads) ir jāiet zemē nevis pozitīvajai sliedei, kā parādīts attēlā, tiks atjaunināta diagramma un augšupielādēta vēlreiz, paldies par pamanīšanu.

5. solis: Visbeidzot, zvērs ir dzīvs !

Pēdējais solis… huzzah

Pārbaudiet, vēlreiz pārbaudiet un vēlreiz pārbaudiet savienojumus …

Tagad augšupielādējiet skici savā Arduino, es neskaidrošu, kā to izdarīt, jo ir vairāk nekā pietiekami daudz rokasgrāmatu par to, kā to izdarīt, un nepievienosit šim jēdzienam nekādu vērtību …

Koda komentāros, 119. rindā, tas ir jāatsaka, šī koda rinda nosaka pulksteņa laiku un datumu:

// myRTC.setDS1302Time (00, 28, 17, 7, 27, 3, 2016);

Lai atceltu komentāru, mainiet to uz:

myRTC.setDS1302Time (00, 28, 17, 7, 27, 3, 2016);

Un ierakstiet pašreizējo datumu/laiku formātā, kā tas ir dokumentēts skicē 115. rindā:

// sekundes, minūtes, stundas, nedēļas diena, mēneša diena, mēnesis, gads

Labi, tad tagad augšupielādējiet šo skici … darīts? labi

Tagad, restartējot Adruino, datums/laiks tiks iestatīts uz norādīto, un jūs nevēlaties, lai tas tiktu darīts, tāpēc komentējiet 119. rindu un augšupielādējiet skici vēlreiz. Tagad, restartējot, tas nolasīs laiku no RTC (reālā laika pulkstenis) un tam jābūt precīzam.

Ja rodas kādas problēmas, pārbaudiet savienojumus, tā būs galvenā problēma, un, ja RTC izmantotais akumulators ir vājš, jūs saņemat kļūdainus laika rādījumus (es zinu, tas notika ar mani, pēc noklusējuma 48:45:45)

Ja jums ir kādi jautājumi vai jautājumi, lūdzu, rakstiet komentāros, un tie palīdzēs man visu iespējamo.

Izklaidējieties un izbaudiet..

6. solis: tagad nedaudz kaut ko papildus !!

Šorīt es domāju, kā es varētu uzlabot bināro pulksteni, tāpēc, domājot par to un dzerot kafiju, es sasniedzu, lai ieslēgtu centrālo apkuri, jo man bija auksti, bet cik auksti, kāda bija temperatūra !!!

Viltīgs plāns…

Kāpēc nepievienot temperatūru pulkstenim?

Labs jautājums, nav iemesla, kāpēc to nedarīt, tāpēc darīsim to..

20 minūtes ar Fritzing un man bija gatavs nākamais mana šedevra posms, un man vajadzēja nogriezt vēl vienu 6 pikseļu LED sloksnes garumu, pāris vadus, 4 k7ohm rezistoru un stundu, izmantojot manu uzticamo lodāmuru un dažas līnijas no koda … Gatavs!

Vai es lieku tam izklausīties viegli, labi, pārsteidzoši, ka tas ir…

Tātad ar mazliet sloksnes dēli es uzliku DHT11 un nepieciešamo rezistoru, tieši tāpat kā diagrammā.

Es atjaunināju iepriekš izmantoto skici, augšupielādēju to un hey, strādāju pirmo reizi. Labi, ka tā nebija, kad es pielīmēju sloksnes tērauda malu savienotāja tapas, man izdevās iegūt sliktu savienojumu datu līnijā, tāpēc nācās tā kārtīgāk..

Temperatūra ir uzstādīta vertikāli un nolasīta, kā parādīts fotoattēlā, tāpēc šī attēla uzņemšanas laikā temperatūra bija 19 grādi.

Interesanti, ka DHT11 mēra arī mitrumu, turpiniet skatīties, jo drīzumā var parādīties vēl viena sloksne ar mitrumu.