Kolibri šāvējs: 14 soļi (ar attēliem)

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:58

Šīs vasaras beigās kolibri beidzot sāka apmeklēt barotavu, kuru mēs uzlikām uz mūsu lieveņa. Es gribēju mēģināt iegūt dažus digitālus kadrus, bet nevarēju tur stāvēt ar kameru “diapazonā”-tie nekad nebūtu atnākuši.

Man bija nepieciešama attāla kabeļa atlaišana, lai es varētu novietot kameru uz statīva, mērķēt to uz kolibri padevēju un atbrīvot aizvaru no attāluma. Problēma ir tāda, ka mana kamera, tāpat kā vairums digitālo momentuzņēmēju, nav aprīkota aizvara attālai atbrīvošanai. Lai gan kādam iepriekšējam instruktoram bija lielisks uzlaušanas veids, lai atvērtu kameru un izmantotu tās elektroniku, es negribēju neatgriezeniski mainīt savu kameru un nebiju pārliecināts, ka varēšu veikt operāciju, kaut ko nesabojājot. Tāpēc, nedaudz padomājis, es izveidoju šo vienkāršo armatūru, izmantojot zemu tehnoloģiju detaļas, kas ir viegli pieejamas par 10 ASV dolāriem vai mazāk, kas ļauj atstāt kameru neskartu, bet tomēr ļauj “ielīst” savvaļas dzīvniekos, novietot kameru paaugstinātā stāvoklī un citas attālās aizvara atbrīvošanas situācijas.

1. darbība: noformējiet rāmi

Hummingbird Shooter būtībā ir koka rāmis, kas cieši pieguļ kameras korpusam, kas ļauj novietot "vecmodīgas" spuldzes atlaišanas virzuli virs kameras aizvara pogas. Sākotnēji es plānoju ieskrūvēt dažas asas skrūves virzienā uz kameru, kuru es plānoju viegli pievilkt, lai turētu rāmi vietā, bet, veidojot ierīci, izdomāju labāku veidu. (vairāk par to vēlāk) Manā kamerā, Canon Powershot A75, nav paredzēta tālvadība, tā ir tikai pirksta poga zemāk esošās fotogrāfijas priekšplānā. Pirmais solis bija izmērīt, cik augsta un plata kamera atradās aizvara pogas beigās. Sakarā ar kameras korpusa "skulpturālo" formu bija jāpārvar daudz līkumu līkumu un citi nelineāri izmēri, tāpēc es vienkārši nogriezu koka gabalus-1 collu platus 1/2 collu saplākšņa gabalus lai sāktu aptuvenus izmērus. Man arī bija jāatzīmē, kur atrodas dažādas vadības ierīces, sensori utt., lai pārliecinātos, ka mans rāmis tiem netraucēs.

2. darbība. Izgrieziet koka gabalus, lai tie atbilstu kameras izciļņiem, izciļņiem utt

Izmantojot elektrisko urbi ar dažāda izmēra lāpstiņām, sadzīves nazi un kaltu, izmēģinājuma un kļūdas dēļ es rūpīgi sagriezu un saliku 3 koka gabalus, lai tie cieši pieguļ kamerai, lai tas "apskautu" rāmi, bet tomēr notīriet izvirzītās vietas ap aizvara pogu, tālummaiņas sviru (tā ir rāmja augšējā kreisajā pusē esošā sprauga).

Es arī izveidoju lielāku caurumu, tieši centrā virs aizvara atbrīvošanas pogas, kur iet gaisa virzulis.

3. darbība: rāmja aizmugure, kas parāda kameras aizmugures vadības ierīcēm veikto klīrensu

Kad rāmja augšējais gabals bija izgriezts tā, lai tas cieši pieguļ ķermenim, netraucējot vadības ierīcēm, es varēju noteikt, cik garai jābūt priekšējai un aizmugurējai daļai, un sagriezt tās precīzā garumā.

Šis skats parāda izgriezumu, ko veicu, lai notīrītu vadības ierīces kameras aizmugurē. Kad visi 3 gabali ir izgriezti, lai tie būtu labi piemēroti, pielīmējiet tos kopā ar galdnieka koka līmi.

4. solis: atbrīvošanas sirds

Šī projekta sirds tiek saukta par spuldzes attālinātu atbrīvošanu vai gaisa atbrīvošanu. Lielākā daļa 35 mm spoguļkameru un daudz nopietnāku filmu kameru aizvara atbrīvošanas pogu tika urbtas un piesitītas, lai meklētu kabeļa atbrīvošanas mehānismus, kurus varētu ieskrūvēt caurumā un izmantot slēģa atlaišanai.

Šeit parādītais mehānisms izmanto šo funkciju-tas sastāv no vienkārši gumijas spuldzes, apmēram 20 pēdas hermētiskas gumijas šļūtenes un virzuļa mezgla otrā galā. Virzuļa mehānisms ir aprīkots ar tiem pašiem vītnēm un atbrīvošanas tapu, kas bija kabeļa atlaidēm, tā, ka, saspiežot spuldzi, tapa izstiepjas no virzuļa korpusa, iedarbinot aizvaru. (Šajā fotoattēlā spuldze ir saspiesta, un tapa ir izstiepta no virzuļa korpusa-tomēr nedaudz grūti pamanāma) Tie ir izplatīti e-bay par aptuveni 5 USD plus piegāde. Lai gan lielākajai daļai digitālo fotokameru nav urbuma un pieskāriena cauruma, es uzskatīju, ka virzulis iedarbina pietiekami daudz spēka, lai nospiestu atbrīvošanas pogu, ja virzuli/tapu varētu uzstādīt tieši virs slēdža pogas, un tā šis projekts darbojas. Nākamais solis ir izgatavot mehānismu virzuļa/tapas izlīdzināšanai tieši virs slēdža pogas.

5. solis: izgatavojiet virzuļa stiprinājuma plāksni

Es varēju vienkārši izurbt caurumu caur koka rāmi, kas sniedzas līdz aizvara atbrīvošanai, bet sapratu, ka, ja es urbju ne gluži pareizi, virzuļa tapa, iespējams, nav precīzi centrēta kameras atbrīvošanas pogas noapaļotajā augšpusē un var nebūt iedarbiniet to.

Tāpēc es ar lāpstiņu (vienu collu) izurbju kokā lielāku caurumu un uzliku nelielu cauruli ar lokšņu metāla plāksni, uz kuras bija uzstādīts virzulis. Tas ļāva man novietot metāla plāksni tā, lai tapa būtu precīzi centrēta virs cauruma. Kā blakus ieguvums es sapratu, ka pogas ass nav taisni uz augšu un uz leju, bet ir nedaudz leņķī uz priekšu-izmantojot lokšņu metālu, es varēju nedaudz saliekt plāksni tā, lai virzuļa un tapas ass precīzi atbilstu asij no slēdža pogas. Plāksne ir vienkārši cinkota lokšņu metāla gabals (mirgojošs vai HVAC materiāls), aptuveni 1 collas kvadrātveida, ar 4 maziem montāžas caurumiem, kas katrā stūrī ir izurbti skrūvju stiprināšanai, un centrs ir urbts un piesities virzuļa mezgla vītņotajam galam.

6. solis: urbiet virzuļa stiprinājuma plāksni

Ņemiet vērā, ka virzuļa komplekta vītne ir konusveida vītne. Uzmanīgi izvēlieties urbi, kura diametrs ir aptuveni tāds pats kā konusveida daļas vidū.

Atzīmējiet plāksnes centru, perforējiet to centrā, lai uzgalis netiktu "klīstošs", un izurbiet caurumu plāksnes centrā. UZMANĪBU! Ikreiz, kad urbjat lokšņu metālu, ir tendence, ka uzgalis "satver" lokšņu metālu no tvēriena, padarot ļaunu rotējošu nazi, kas var sagriezt šķēlēs diezgan labi. Katru reizi urbjot izmantojiet lokšņu metāla satveršanai knaibles vai skrūvspīli.

7. darbība. Virziet virzuļa stiprinājuma plāksni un urbšanas stūra stiprinājuma atveres

Lai gan virzuļa mezgla vītnes ir koniskas, es atklāju, ka lokšņu metālā labi darbojās 6-32 vītņu krāns. Citiem virzuļiem tas var būt atšķirīgs, es nezinu. Turklāt jums, iespējams, nevajadzēs pieskarties caurumam, konusveida pavedieni var būt pietiekami "pašvītņojoši", lai noturētos vietā. Tomēr, ja kamerai ir nepieciešams vairāk spēka, lai nospiestu aizvara pogas, virzulis var atrauties no pavedieniem, ja tie netiek piesitināti. Ja tas notiek, jūs varat iegādāties lētus importētus krānus ļoti lēti, un tie būs piemēroti šādiem viegliem projektiem.

Izvēlieties urbi, kura diametrs ir nedaudz lielāks nekā izmantojamās stiprinājuma skrūves. (Es izmantoju # 4 vai # 6 skrūves, 1/4 collas garas). Izmantojot knaibles vai skrūvspīli plāksnes turēšanai, urbiet stūra montāžas caurumus. Kad esat pabeidzis, uzmanīgi vīlējiet un slīpējiet metāla plāksnes malas, lai izvairītos no asām malām vai izciļņiem, kas var jūs sagriezt vai saskrāpēt.

8. solis: uzstādiet virzuļa plāksni pie rāmja

Novietojiet kameru rāmī, aizvara atbrīvošanas atveri novietojot virs kameras aizvara atbrīvošanas pogas. Uzmanīgi novietojiet plāksni ar uzstādītu virzuli tieši virs atveres centra, lai virzulis būtu centrēts virs aizvara atbrīvošanas pogas. Atzīmējiet plāksnes četrus stūra montāžas caurumus kokā, urbiet izmēģinājuma caurumus un pieskrūvējiet plāksni vietā.

Kad tas ir pabeigts, tam vajadzētu izskatīties kā šim fotoattēlam.

9. solis: apakšējā stiprinājuma plāksne

Kā jau teicu, mana sākotnējā ideja bija izmantot pilnīgi koka rāmi ar koka skrūvēm, kas caur to izbāztas, lai rāmi piestiprinātu pie kameras. Man šī ideja nekad ļoti nepatika, un man bija prieks nākt klajā ar šo ideju.

Tā kā kamera ar kolibri šāvēju vienmēr atradās uz statīva, es sapratu, ka rāmja apakšai var izmantot lokšņu metāla plāksni, kas atrodas starp kameru un statīva stiprinājuma platformu. Kad statīva skrūve ir pievilkta, tas nostiprina kameru, kolibri šāvēju un statīvu vienā cietā, drošā vienībā! Izklājiet T veida apakšējo plāksni, uzliekot koka rāmi virs kameras, uzmanīgi novietojot tā, lai virzulis būtu pareizajā vietā. Izmantojiet Sharpie vai citu marķieri, lai atzīmētu ap rāmi un kameru, un ar skārda šķēlumiem izgrieziet aptuveno formu, lai tā atbilstu rāmim un kamerai, kā parādīts attēlā. Slīpējiet un slīpējiet lokšņu metāla asās malas. Atrodiet un izurbiet caurumus plāksnē, lai tos piestiprinātu pie koka rāmja. Uzmanieties, lai skrūves atrastos tā, lai tās netraucētu statīva stiprinājuma platformai. Atrodiet un urbiet montāžas caurumus koka rāmī un pieskrūvējiet plāksni pie rāmja. Es izmantoju zīmju kombināciju uz maskēšanas lentes, kas iestrēdzis manas kameras sānos, un mērījumus, lai mēģinātu atrast apakšējo caurumu. Kā redzat no fotoattēla, es nesapratu pareizi, un nācās palielināt caurumu. Par laimi, cauruma atrašanās vieta nav īsti kritiska, lai gan būtu jauki būt uz vietas, tas ir spiediens, kas atrodas starp statīvu un kameru, kas tur plāksni vietā. Svarīgi, protams, ir tas, ka kolibri šāvēja rāmi var precīzi noregulēt tieši pirms statīva pogas pilnīgas pievilkšanas, lai virzulis būtu pareizi novietots. Drošības labad atkal izmantojiet metāla knaibles vai knaibles.

10. solis: uzstādiet kameru, kolibri šāvēju pie statīva

Šajā brīdī jūs būtībā esat pabeidzis. Kamera ir piestiprināta pie statīva tieši tādā pašā veidā kā iepriekš, izņemot to, ka plānā lokšņu metāla plāksne tagad atrodas starp kameras apakšdaļu un statīvu.

11. darbība: vadības ierīču pielāgošana

Lai gan rāmis netraucē nevienai vadībai, tas bloķē vieglu piekļuvi dažām no tām, tāpēc noteikti noregulējiet visus iestatījumus, kurus rāmis aizēno. Manas kameras gadījumā mazā tālummaiņas svira atrodas tieši zem aizvara atbrīvošanas pogas, un man bija jāizgriež rāmis rievā, lai to notīrītu. Esmu atklājis, ka lielu iztaisnotu saspraudi var iespiest rievā, lai pielāgotu tālummaiņu.

12. solis: pabeigts projekts

Šeit ir vēl viens skats uz platformu, pilnīgs. Tas viegli piestiprinās un atdalīsies, un tam nav pastāvīgas ietekmes uz kameru.

13. solis: Jā, tas darbojas

Es pabeidzu šo projektu tieši tad, kad manā apkārtnē beidzās kolibri sezona, tāpēc es varēju uzņemt tikai dažus sākotnējos kadrus. Nākamgad es ar nepacietību gaidu eksperimentus ar dažādiem tālummaiņas iestatījumiem, zibspuldzi pret zibspuldzi, varbūt kādu zibspuldzi ar lielāku ātrumu utt.

Viens kameras iestatījums, kas man būs jāpārbauda, ir akumulatora taupīšanas funkcija, pēc kuras mana kamera ir noklusējuma, un tā izslēdz kameru pēc neaktivitātes perioda. Es palaidu garām pāris labus kadrus, jo kamera bija aizmigusi, man pašai to nemanot. Es varu pārvarēt šo funkciju, jums vienkārši vajadzēs nedaudz izpētīt rokasgrāmatu, lai saprastu, kā to izdarīt.