Magnētiskais klēpjdatora barošanas savienotājs: 6 soļi

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:58

Citādi ar nosaukumu "nemet, es to izlabošu!" Es domāju, ka mana sieva krīt, to dzirdot, bet parasti šķiet apmierināta ar rezultātiem.

Strāvas savienotājs manam Toshiba R15 bija sācis sabojāties, tāpēc es nolēmu, ka tā vietā, lai to vienkārši iemestu zemes gabalā, es to sakārtošu. Tā kā man tik un tā bija jāremontē, vai magnētiskais savienotājs nebūtu labāks? Es domāju, ka, ja es to darītu vēlreiz, es nedarītu dongli tik garu, bet, kā tas ir, tas atdalās ar asu vilkšanu tāpat kā MacBook. Galu galā man ir ļoti lēts remontēts strāvas vads ar daudz lielāku funkcionalitāti!

1. darbība: problēma …

Kā redzat attēlā, mana klēpjdatora strāvas vads bija sadalījies tieši aiz neatbilstošā gumijas deformācijas samazinājuma. Sākotnēji es to uzlīmēju ar elektrisko lenti, bet, kā jūs varētu uzminēt, tas problēmu neatrisināja, tikai aizklāja. Es tobrīd biju prom no mājām, tāpēc tas bija jādara. Kad esmu mājās, es noņemu lenti un sapratu, ka kaut kas ir jādara. Mana sieva ar savu jauno Macbook smējās un komentēja, cik jauki, ka viņas strāvas vads bija magnētisks un nebija pietiekami izvilkts, lai izraisītu izbalēšanu (protams, neilgi pēc tam viņas strāvas ķieģelis nomira un bija jāaizstāj ar ābolu. Karmiskais taisnīgums?), Un es domāju, ka arī es gribētu šo drošību, nemaz nerunājot par to, cik reizes esmu pakļuvis strāvas vadam …

Zemāk ir pirms un pēc. Tas nav īpaši skaisti, bet esmu apmierināts ar rezultātiem, un, ja es to atkārtotu, es domāju, ka tas izrādīsies labāk.

2. solis: lēmumi…

Sākotnēji mana ideja bija izmantot apaļus magnētus un mēģināt saglabāt pēc iespējas mazāku nospiedumu. Es arī gatavojos izmantot atsperu mehānismu, piemēram, Thinksafe, bet vēlāk tas aizgāja. Problēma, kas man radās ar manu sākotnējo dizainu, kas bija 3/8 collu apaļš magnēts zemei ar smalka diametra magnētu blakus pozitīvajam spailim, bija tas, ka tas bija jāsavieno vienā un tikai vienā virzienā. Man patīk elpas dizains, es negribēju tiešu pozitīvu spaili ar 5 ampēriem pie 15 voltiem, kas pakļauti neuzmanīgiem pirkstiem vai kam citam, ar ko tas varētu saskarties. Tā kā es nevarēju pareizi novietot magnētus ar atsperi. terminālis, kas atradās centrālajā līnijā mazajā magnēta caurumā, tāpēc es atteicos no idejas par iepriekšminēto.

Vēlāk es nolēmu, ka abpusējs savienojums būs vieglāks un piemērotāks, un, lai savienotājs būtu pareizi orientēts, es pārslēdzos uz 1/4 collu kvadrātveida 1/2 collu gariem magnētiem. izmantojot divus no tiem, savienotāji vēlas izveidot savienojumu pareizi, ietaupot daudz viltības.

3. solis: veidņu izveide

Es nolēmu visu enchilada ietīt epoksīda sveķos, lai samazinātu kļūdainu elektrisko savienojumu iespējamību. Es paņēmu dažus liešanas sveķus no vietējā hobija vestibila, kā arī kādu sveču vasku, ko izmantot veidnēm. (ja paskatās uz vaska bloku, jūs varat redzēt manas sākotnējās asimetriskās savienotāju veidnes, kuras es nekad neesmu izmantojis. Tomēr viņi nedaudz iemācīja man izmantot epoksīdu.)

Otrais attēls nav gluži precīzs, jo misiņa anoda spailes tika pievienotas pirms epoksīda ievietošanas. Veidnes tika izgatavotas, izmantojot urbjus, lai izvilktu savienotāju galveno dizainu, izmantojot XActo nazi, lai uzlabotu dizainu. Kā izrādās, es aizmirsu "uzlabot" izplūdes sānu savienotāja veidni, tāpēc tas galu galā bija tikai 1/2 "caurums, ko papildināja 3/8" caurumi, bet tas izrādījās labi. Pirms ievietošanas veidnēs magnēti tika pielodēti pie 18 ga stieples gabala. Es atstāju apmēram 1/32 collas ap magnētiem, cik vien iespējams, lai tos izolētu. Šajā laikā es arī nolēmu, ka vēlos atdzist zaļas gaismas diodes, kas norāda, ka ir pievienota strāva (vēl viens manas sievas izstrādājums!), Tāpēc izveidoju dažas gaismas diodes no daži SMD komponenti, kas man bija gulējuši (galu galā, kad iemācīšos programmēt AVR, es tos izmantošu firefly projektiem). Kā redzat, tos ir viegli ievietot, jo tie ir tik mazi. Sākotnēji es pielodēju tikai katodu beidzas ar magnētiem un atstāja anoda vadu nedaudz virs epoksīda līmeņa. Tas tika darīts, lai man nebūtu jāuztraucas ar misiņa spailēm, kuras tikai provizoriski noturēja, iestrēdzot vaskā. Pēc epoksīds sacietējis, es lodēju nelielu džemperi no gaismas diodes līdz misiņa spailēm. Ja es to būtu izdomājis, es būtu padarījis vadus garākus un tikai noliecis tos uz misiņa spaili.

4. solis: lodēšana un termiskā saraušanās

Kamēr savienotāji tika iestatīti (sacietēšanas laiks ir no 24 līdz 48 stundām, bet paiet vismaz viena diena, lai patiešām iestatītos), es pievienoju kontaktdakšu datora sānu savienotājam. Neaizmirstiet novietot siltuma saraušanos virs vadiem, PIRMS sākat kaut ko lodēt, pretējā gadījumā jūs nevarēsiet iegūt pietiekami mazu siltuma saraušanos virs kontaktdakšas.

Es izmantoju nelielu skulpturālo mālu, lai savienotāja plakano galu veidotu racionalizētākā formā. Pēc tam to pārklāja ar siltuma saraušanos, slāņoja mazākā diametrā, līdz tas cieši pieguļ vadiem. To pašu māla tehniku atkal izmantoja izejas sānu savienotājā, lai gan tas nav attēlots. Pēdējā attēlā māls tika pievienots konusā tieši pa kreisi no pielodētajiem vadiem, pārklājot jau karstumā sarukušos savītos vadus. (Pēdējais attēls. Šis lodēšanas solis tika veikts pēc otrās epoksīda formēšanas, jo pozitīvie spailes bija jāpievieno pēc pirmās epoksīda veidnes sacietēšanas) Es izmantoju vairākus siltuma saraušanās slāņus, lai nodrošinātu papildu deformāciju un nodrošinātu, ka vadi ar spriegumu ir pietiekami izolēts. Galu galā tas rada jauku gatavo auklas izskatu.

5. solis: demontēšana un atkārtota noņemšana

Pēc epoksīda sacietēšanas es vienkārši nojaucu vasku no epoksīda savienojumiem. Šajā brīdī pēc gaismas diožu lodēšanas pie misiņa spailēm es nogriezu tos pēc iespējas tuvāk epoksīdam.

Es atvainojos par nolaidību, bet šķiet, ka esmu aizmirsis nofotografēt nākamo soli… Kad epoksīdsveiksme bija sacietējusi un savienotāji tika demontēti, es pielodēju pozitīvus vadus pie misiņa spailēm un divus divus apdares nagus, kurus sagriezu īsos pietiekami, lai pilnībā ietilptu kontaktligzdas sānu savienotājā. Pēc tam es gandrīz līdz galam izurbju divus caurumus abās magnēta pusēs uz izejas savienotāja (vienu bez gaismas diodēm). Pēc tam caur pārējo savienotāju es izurbju mazu caurumu, kas bija pietiekami liels, lai ietilptu naglās. Nagi tika ievietoti šajos caurumos un galu galā atrodas apmēram 5-7 mm attālumā no savienotāja gala. Šis dziļums neļauj nagiem ar spriegumu nejauši saskarties un aktivizēt kaut ko citu. Es uzskatīju, ka tas ir svarīgi, ņemot vērā magnētu tieksmi pielipt pie visa dzelzs. Lai gan tas, iespējams, radītu īssavienojumu un izdegtu drošinātāju pirms ugunsgrēka izraisīšanas, es negribēju izmantot šo iespēju. Tagad savienotāji ir gandrīz pabeigti, bet visi pozitīvie lodētie spailes (un vaļīgie naglas) joprojām ir atklāti savienotāju vadu pusēs. Lai tos pārklātu, es vaska blokā izurbju 1/2 collas caurumu un izveidoju apakšējo daļu, lai tā atbilstu savienotāju stieples pusei (kur es tikko lodēju visus pozitīvos savienojumus). Es arī nedaudz papildus noformēju caurumu, lai epoksīda sašaurinātos līdz 1/2 collu caurumam. Pēc tam vaska bloka apakšdaļa ar diviem savienotājiem (gandrīz līdz galam) bija aizzīmogota ar izkusušu vasku (vai tā es domāju!), Un epoksīdsvera tika ielieta 1/2 collu caurumā. izrādījās, ka divu naglu caurumi izplūda kā seivs, un viss epoksīds izplūda apakšā. Tas arī aizpildīja caurumus, ko es biju izveidojis nagu termināļiem: (Tas bija bummer. Beigās es tikai gaidīju, epoksīds nostiprinājās un pēc tam pievienoja atpakaļ. Kad es nojaucu savienotājus otrreiz, man bija jāizurbj caurumi pozitīvajiem spailēm, bet galu galā tas izdevās labi. Es ieteiktu kaut kā noslēgt nagu galviņas ar ļoti biezu epoksīdu pirms ievietošanas otrajā veidnē. Otrajā attēlā ir redzama 1/2 collu epoksīda kārta (tikai pa kreisi no piezīmju kastes), kas aptver savienotāja aizmugurējās puses pozitīvos spailes. savienotājs ir līdzīgs, bet tam nav māla konusa, lai to veidotu līdz vadiem (māla konuss šim savienojumam nav redzams nector, bet ir gandrīz identisks iepriekšējam). Es tomēr dzīvošu, un tas nodrošina vairāk pakļautu epoksīdu, lai gaismas diodes spīdētu cauri.

6. darbība: rezultāti

Un tagad man ir magnētiskais strāvas vads.

Atkal dongle ir nedaudz garš, taču, kā redzēsit īsajā video par izmantoto savienotāju, tas joprojām ir efektīvs. Magnēti ir diezgan spēcīgi, katrs sver aptuveni 5 mārciņas, tāpēc jūs joprojām varētu vilkt klēpjdatoru no galda, ja velkat lēnām, bet tad nav jāuztraucas, ka savienojums vienkārši izkritīs. Un patiesībā lielākā daļa negadījumu notiek pēkšņu vilkšanas, nevis ilgstošas vilkšanas dēļ. Un kā redzat, pēkšņi vilkšanas datori tik tikko neietekmē. Kā bonuss, gaismas diodes darbojas ļoti labi, jo tās ir ļoti spilgtas un ir efektīvs indikators tam, ka savienotājs baro kontaktdakšu (es nokļuvu sākotnējos testos, jo es izvilku savienotāju uzreiz no datora un spraudnis ir pietiekami atvienots, ka, pieslēdzot magnētisko savienotāju, datoram nebija strāvas. Tomēr nav savienotāja vaina). Videoklipos var redzēt, kā gaismas diodes nodziest, kad savienotājs ir atdalīts. Jūs arī redzēsit, kā savienotājs mēģina sevi izlīdzināt un kā, ja tas nav izlīdzināts, atklātiem spailēm neplūst strāva. Drošība pirmajā vietā! Paldies, ka paskatījāties. Aptuvenās izmaksas šim projektam: Epoksīda liešana - 13 USD sveču vasks - 4 USD SMD gaismas diodes - 0,26 USD SMD rezistori - 0,18 USD Karstuma sarukums - man ir daudz šī, bet arī radio būda dažus pārdod par aptuveni 3 USD, varētu būt lētāk to iegādāties Lowe's, lai gan 18 ga vads - man tas jau bija, bet jūs varat saņemt spoli par 3 ASV dolāriem pie radiosakaru misiņa spailēm un naglām, kuras man arī bija, un lielākajai daļai vajadzētu būt iespējai atrast kaut ko vadošu, kas darbotos bez maksas Kopējās izmaksas (par es): 17,44 USD, un man joprojām ir vairāk nekā 75% gan epoksīda, gan vaska! Šo pamācību iedvesmoja Thinksafe, ko mācīja "elpa". Paldies par ideju!