IBM piezīmjdatora maiņstrāvas adaptera labošana: 7 soļi

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:59

Mans IBM Thinkpad izmanto strāvas adapteri, kura izejas spriegums ir 16 V pie 4,5 A strāvas. Kādu dienu adapteris pārstāja darboties.

Es nolēmu mēģināt salabot adapteri. Agrāk es remontēju vairākus datoru komutācijas barošanas avotus un arī vienu Asus piezīmjdatora maiņstrāvas adapteri. Es uzzināju, ka lielākajai daļai preču bija līdzīgi defekti. Bieži vien tos ir viegli atrast un labot. Šajā pamācībā ir parādīts, kā salabot IBM maiņstrāvas adapteri, taču, izmantojot tos pašus principus, tas var darboties ar jebkuru komutācijas barošanas avotu.

1. darbība. Nepieciešamās lietas un drošība

Vispirms jums ir nepieciešams bojāts barošanas avots …:-) Jums ir nepieciešams skrūvgriezis. Atkarībā no barošanas avota tas var būt Phillips vai plakana asmens. IBM adaptera gadījumā jums ir nepieciešams arī Dremel rīks un griešanas disks. Lai uzzinātu mirušās daļas, nepieciešams multimetrs, kas satur nepārtrauktu un diodes tests. Lodāmurs un daži knaibles ir noderīgi, nomainot detaļas. UN TAGAD! ESI ĻOTI UZMANĪGS! JŪS STRĀDĀT AR LĪNIJAS JAUDU ŠEIT! KĻŪDAS IZDARĪŠANA JŪS VAR NOGLABĀT! - Vienmēr vēlreiz pārbaudiet savienojumus!- Pirms strāvas vada ievietošanas kontaktligzdā, ieskatieties ainavā un mēģiniet saskatīt nepareizās lietas.- Glabājiet tīru darba galdu (grūti izdarāms…;-)- Pēc izvilkšanas strāvas vadu no kontaktligzdas pagaidiet dažas minūtes, līdz kondensatori izlādējas. Viņi saglabā spriegumu ilgu laiku un saglabā nāvējoši augstu spriegumu! Izlasiet šo rakstu, ja vēlaties uzzināt vairāk par to

2. darbība: lietas atvēršana

IBM maiņstrāvas adapteris nav paredzēts atvērt. Korpuss ir izgatavots no diviem plastmasas rāmjiem, kas saspiesti kopā un izkusuši saskarē līdz vienam gabalam. Lai to izjauktu, jums ir jāsagriež abas puses, izmantojot Dremel instrumentu un griešanas disku.

GAIDIET KĀDAS MINŪTES PĒC PABEIKŠANAS KAPACITORU IEGŪŠANAS KAPACITORIEM ADAPTERA IEKĀRTĀ! Izgrieziet ar disku gar korpusa malām. Uzmanieties, lai negrieztu pārāk dziļi. Zem plastmasas korpusa ir aizsargapvalks, kas pārklāj elektroniku. Ja griezumā redzat metālu, jūs esat pārāk dziļi… Griešana caur metāla rāmi var sabojāt elektroniskās detaļas. Izgrieziet tikai divas garās malas. Sānus, kuros ir strāvas kontaktdakšas, nevajag griezt.. mēs tos izlauzīsim. Paņemiet skrūvgriezi un ievietojiet to griezumā. Novietojiet to uz korpusa malām, jo tie ir lietas robustest punkti. Pagrieziet skrūvgriezi, lai izkliedētu lietu. Korpusa neapgrieztās daļas tagad salūzīs. Dariet to pašu ar citiem korpusa stūriem. Izņemiet plastmasas detaļas no iekšējās elektronikas. Tagad jūs varat redzēt metāla aizsargu. Attēlā redzams, ka ekranējumam ir dažas zīmes … bet tas nav sagriezts un joprojām darbojas labi. Tagad jūs varat noņemt ekranējumu un pamatnes izolāciju, lai piekļūtu elektronikai

3. darbība: pārbaude un izpratne…

Sāciet atrast barošanas avota daļas. Mēs koncentrējamies tikai uz dažām daļām. Es bieži uzzināju, ka šīs ir vissvarīgākās daļas. Lielākā daļa Swicth režīma barošanas avotu mirst, kad tie tiek ieslēgti. Tajā brīdī primārās jaudas pusē plūst liela strāva. To var redzēt, pievienojot strāvas vadu un apskatot kontaktligzdu. Dažreiz jūs varat redzēt dzirksteles, ko izraisa liela strāva.- Katram barošanas avotam ir jābūt drošinātājam tieši pie ieejas. Šis drošinātājs izkausēs un pārtrauks strāvas savienojumu, ja tiks ievilkta pārāk liela strāva. Mūsu gadījumā drošinātājs ir novērtēts ar 4A. Barošanas avota nominālā vērtība ir tikai 1A. Pārējais ir nepieciešams, lai segtu augsto strāvu, kas plūst, ieslēdzot.- Pārslēdzot piegādes, izlīdziniet maiņstrāvas spriegumu, lai iegūtu līdzstrāvas spriegumu. Šis līdzstrāvas spriegums ir augstāks par maiņstrāvas ieejas spriegumu. Taisngriezis ieslēgtā režīma barošanas avotā ir grūts darbs, un dažreiz tie saplīst. Ja vēlaties uzzināt vairāk par to, izlasiet šo https://en.wikipedia.org/wiki/Rectifier.- Vēl viena būtiska daļa ir kondensators, kas uzglabā ieejas spriegumu. Šim kondensatoram ir jāiztur augstspriegums. Lielāko daļu lielās strāvas, kas plūst, ieslēdzot, izraisa šis kondensators. Daudzas citas detaļas var salūzt iekšā, bet es koncentrēšos uz trim iepriekš minētajiem, jo viss, kas pārsniedz to, prasa vairāk prasmju, ir grūtāk izmērāms un jums ir nepieciešama strāvas padeves shēma. Bieži vien jūs to nevarēsit iegūt. Ja vēlaties uzzināt, kā darbojas komutācijas barošanas avots, izlasiet šo

4. solis: drošinātājs

Sāciet ar drošinātāju. Pagrieziet multimetru uz diodes pārbaudi (nepārtrauktības tests) un novietojiet testa kabeļus abos drošinātāja galos. Multimetram vajadzētu "pīkstēt" un parādīt ļoti zemu spriegumu (attēlā 3mV). Šādā gadījumā drošinātājs ir kārtībā un nav jāmaina. Pretējā gadījumā jums ir jāatkausē drošinātājs un jāievieto jauns.

NEKAD neizmantojiet vadu drošinātāja vietā! Ir iemesls, kāpēc drošinātājs izkusis. Ja jūs to nomainījāt un viss darbojas, jums ir paveicies, taču lielākoties arī citas lietas gāja greizi un drošinātājs ir tikai problēmas indikators. PIRMS drošinātāja nomaiņas veiciet visu pārējo pārbaudi. Var gadīties, ka taisngriezis vai kondensators ir salauzts un tas izraisīja drošinātāja kušanu. Labs drošinātājs, ja tas notika, tas darīja to darbu, kuram bija paredzēts.

5. solis: taisngriezis

Nākamā ķēdes daļa ir taisngriezis. Gandrīz visos gadījumos, ko redzēju, līdz šodienai tiek izmantots pilns tilta taisngriezis. Šeit tas ir plakans, kas atrodas netālu no strāvas savienotāja. Mērīšanai vēlreiz izmantojiet diodes testu.

Zem drukātās shēmas plates jūs varat viegli sasniegt taisngriežu kontaktus. Ja sekojat PCB svītrām, jūs redzēsit, ka elektrotīkla strāva iet uz divām taisngrieža vidējām tapām. Tad ārējām tapām jābūt tām, kurās nonāk līdzstrāvas spriegums. Pilnā tilta taisngriezī ir iekļautas 4 diodes. Jums vajadzētu būt iespējai izmērīt visus četrus. Multimetram vienā virzienā vajadzētu parādīt aptuveni 0,5V līdz 0,7V. Ne katram taisngrieža diodei ir jāparāda vienāds spriegums. Tie ir tikai gandrīz vienādi. Ja atrodat vienu tapu kombināciju, kur displejā tiek rādīts gandrīz 0V, taisngriežam ir deficīts un tas ir jānomaina. Ja atrodat divas tapas, kurās tiek parādīts bezgalīgs displejs, taisngrieža diode ir salauzta un taisngriezis ir jānomaina. Mērīšanas laikā displejā īsu laiku var redzēt 0V un pēc dažām sekundēm-0,5-0,7V. Tas ir normāli. Efekts nāk no kondensatora. Ja uzzinājāt, ka taisngriezis ir bojāts … nepārtrauciet arī nākamo darbību, jo tam nav jābūt problēmas avotam.

6. solis: Kondensators

Tagad izmantojiet mūsu multimetru diodes režīmā, lai uzzinātu, vai kondensators darbojas.

Novietojiet mērīšanas tapas uz kondensatora tapām un skatieties displejā. Tiklīdz ievietojat tapas, displejā parādās 0V. Tad spriegums displejā sāk pieaugt un displejā parādās bezgalīgs. Nomainiet mērīšanas tapas. Tas pats atkārtojas. Ja izmantojat multimetru ar skaņas signālu, pieslēdzot tapas, varat dzirdēt īsu pīkstienu. Ja nedzirdat pīkstienu vai pīkstiens pēc dažām sekundēm neapstājas, kondensators var būt salauzts. Lai pārliecinātos, vai tā ir, jums tas ir jāatkausē un jāatkārto mērījums. Ja kondensators ir kārtībā, bet jūs izmērāt trūkumu uz PCB spilventiņiem, kur kondensators bija pielodēts, pārslēgšanās tranzistoram var būt trūkums. Ja tas tā ir, jums vajadzētu atkausēt tranzistoru un atkārtot mērīšanu. Ja multimetrs parāda trūkumu, jums varētu būt paveicies, nomainot tranzistoru. Viss, kas pārsniedz šo, ir grūtāk, un to šeit aprakstīt būtu pārāk sarežģīti.

7. solis: remonts

Pēc tam, kad esam uzzinājuši, kas notika nepareizi, mēs varam salabot barošanas avotu.

Ja kondensators ir salauzts, atkausējiet un nomainiet to. Es mēģināju noskaidrot, vai tā ir vienīgā defekta daļa, un nolēmu veikt papildu pārbaudi, pirms mēģināju iegādāties rezerves daļu. Man nebija kondensatora, kas tika izmantots barošanas avotā, un bija jāizmanto gandrīz nomaiņa. Ja izmantojat citus kondensatorus, nevis oriģinālos, jums jāievēro daži noteikumi, lai dažas lietas neapdegtu … - Paskatieties uz spriegumu, kuram kondensators ir paredzēts. Izmantojiet tikai tādus kondensatorus, kuru vērtības ir vienādas vai lielākas par oriģinālā uzdrukātajām. Rūpīgi apskatot attēlus, jūs redzēsit, ka es izmantoju nomaiņu tikai ar 400 V. Es vienkārši riskēju, jo lētākajos barošanas avotos tiek izmantoti tikai 400 V kondensatori. Tiem vajadzētu strādāt, bet 420V nodrošina papildu drošības trūkumu. Augstas kvalitātes barošanas avotos tiek izmantoti kondensatori ar vairāk nekā 400 V … pat tie laiku pa laikam neizdodas … kā jūs varat redzēt šeit. - Uzņemiet kapacitatīvo vērtību pēc iespējas tuvāk sākotnējai vērtībai. Oriģināls parāda 68uF. Par laimi es atradu vienu, kas bija 100uF. Es arī būtu mēģinājis 47uF, bet tas novestu pie mazākas strāvas piezīmjdatora pusē. Pārbaudei būtu ok. Pirms sākotnējā kondensatora atkausēšanas pierakstiet aprakstu par tā lodēšanu. Ir svarīgi saglabāt šo kondensatoru polaritāti. Lodējot nomaiņu pie PCB, uzmanieties, lai lodētu "-" un "+" uz pareizajiem paliktņiem. Saglabājiet oriģinālu, lai atcerētos, kā tas tika savienots. Lai uzzinātu, vai barošanas avots spēj nodrošināt nepieciešamo strāvu, piezīmjdatora kontaktdakšā ievietojiet jaudas rezistoru. NEPIEVIENOJIET AC PIEZĪMES PIEZĪMES GRĀMATU TAGAD! PIEZĪMES GRĀMATU VAR BŪT SABOLITU, JA JŪS TO DARĪT! UZMANĪBU! NEPIETIET KĀDU SASTĀVDAĻU, KĀ AC-ADAPTERIS IR IESLĒGTS! PAGAIDIET KĀDAS MINŪTES PĒC POWER HORD IEVĒRŠANAS, PĒC PIEEJOT NEKO! Attēlā redzams, ka barošanas avots nodrošina 16V spriegumu, kā rakstīts uz zīmes. Rezidents ļoti ātri sakarst. Es izvēlējos 6,8 omu rezistoru. Tam vajadzētu iegūt aptuveni 2,4 A strāvu. Tas ir apmēram puse no strāvas, ko spēj nodrošināt maiņstrāvas adapteris. Tas ir labi īsam testam. Šajā konfigurācijā rezistoram jāspēj apstrādāt 40 W. Tam vajadzētu būt lielam. Kā redzat attēlā, testa kondensators neietilpst maiņstrāvas adapterī. Tagad man ir jāiegādājas jauns kondensators ar tādu pašu vērtējumu kā vecajam …