Intervalometrs: 13 soļi (ar attēliem)

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:52

Es nolēmu savai DSLR Pentax kamerai izgatavot kvalitatīvu DIY intervometru, lai varētu fotografēt ar laika intervālu. Šim intervāla mērītājam vajadzētu strādāt ar lielāko daļu lielāko DSLR kameru zīmolu, piemēram, Nikons un Canon. Tas darbojas, iedarbinot aizvaru, izmantojot kameras attālo sprūda portu. Ja nepieciešams, tas var arī automātiski fokusēties pirms katra kadra (vai jebkurā laikā to ieslēgt vai izslēgt). Šī intervalometra smadzenes ir Arduino mikroshēma. No pirmā acu uzmetiena tas var šķist ļoti sarežģīti, taču patiesībā tā ir vienkārša shēma, un to nav tik grūti izveidot.

1. solis: dodieties iegūt lietas

Jums būs nepieciešams:

(x1) Maza koka kastīte (x1) 1/8 collu akrila panelis (skat. nākamo soli) (x1) melnā akrila krāsa (x1) otiņa (x1) Arduino Uno (x1) PCB (x1) 1K rezistors (x1) 100 omu rezistors (x1) LM7805 5V regulators (x1) 2 krāsu LED (x1) 16 MHz kristāls (x2) 22pf kondensatori (x1) 10K potenciometrs (x1) 28 kontaktu ligzda (x1) DPDT pārslēgšanas slēdzis (x1) SPST spiedpogas slēdzis (x1)) Līdzstrāvas kontaktligzda (x2) SPST 5V niedru releji (x1) ekranēts stereo kabelis (x1) 3/32 "(2,5 mm) vīriešu spraudnis (x1) 9VDC strāvas adapteris (x1) poga (x1) pārslēgšanas slēdža pārsegs (pēc izvēles) (x4) 1 "koka skrūves (x1) sarkana, melna un zaļa stieple (x1) lodēšanas iestatīšana (x1) multimetra (x1) urbšanas prese (vai rokas urbjmašīna) un dažādi instrumenti.

Dažās šīs lapas saitēs ir Amazon saistīto saišu saites. Tas nemaina nevienas pārdodamās preces cenu. Tomēr es nopelnu nelielu komisiju, ja noklikšķināt uz kādas no šīm saitēm un kaut ko pērkat. Es šo naudu reinvestēju materiālos un instrumentos turpmākajiem projektiem. Ja vēlaties alternatīvu ieteikumu kādas detaļas piegādātājam, lūdzu, informējiet mani.

2. darbība: izveidojiet priekšējo paneli

Ja jums ir 70 vatu Epilog lāzera griezējs, rīkojieties šādi …

Lejupielādējiet pievienoto veidnes failu. Ielieciet mašīnā savu 1/8 collu balto akrilu (nenoņemiet aizsargpārklājumu). Pielāgojiet veidnes apmali atbilstoši kastes malām.

Dizaina kodināšana ar lāzeru ar šādiem iestatījumiem: jauda: 70 ātrums: 100 piegājieni: 2

Izgrieziet veidni kā tādu: jauda: 100 ātrums: 9 frekvence: 5000

Kad esat pabeidzis, uzklājiet 2–3 plānas melnas krāsas kārtas un pagaidiet, līdz tās izžūst, pirms noņemat akrila aizsargpārklājumu. Izmantojiet amatniecības nazi, lai uzmanīgi noņemtu atlikušos seguma gabaliņus.

Labi, labi … Es zinu, ka lielākajai daļai no jums nav lāzera griezēja. Šeit ir dažas alternatīvas:

1) Lejupielādējiet failu, izdrukājiet dizainu kā uzlīmi un izmantojiet dizainu kā veidni, lai izgrieztu paneli ar tradicionālākiem rīkiem.

2) Sietspiediet dizainu uz savas virsmas un pēc tam izgrieziet veidni ar tradicionālākiem rīkiem.

3) Lejupielādējiet failu un izmantojiet tādu pakalpojumu kā Ponoko, lai viņi to sagrieztu ar lāzeru atbilstoši jūsu specifikācijām.

4) Lejupielādējiet failu. Atrodiet vietējo koledžu vai mašīnu veikalu, piemēram, TechShop, kas ļaus jums iznomāt laiku ar lāzera griezēju.

5) Lejupielādējiet failu. Atrodiet vietējo hakeru telpu, kurai varētu būt lāzera griezējs un kas ļautu jums izgriezt failu par nelielu samaksu vai bez maksas.

3. darbība: pievienojiet kontaktdakšu

Iegūstiet stereo kabeli. Es saņēmu 25 collu austiņu pagarinājuma kabeli no Radioshack un izgriezu 4 collu sekciju no kabeļa vidus, lai to izmantotu. Pārējās divas atlikušās daļas es izmantošu turpmākajiem projektiem. Atskrūvējiet kontaktdakšu tā, lai spailes būtu atklātas. Terminālī, kas ir vistuvāk faktiskajai spraudņa daļai, lodējiet melno vadu no stereo kabeļa. Nākamajā terminālī pielodējiet sarkano vadu. Pie lielās metāla slīpēšanas cilpas, kas stiepjas aizmugurē, pielodējiet zemes ekranējumu. Pārbaudiet savienojumus ar multimetru, lai pārliecinātos, ka neviens nav šķērsojis, un pēc tam pagrieziet vāku atpakaļ uz kontaktdakšas.

4. solis: urbt

Novietojiet priekšējo paneli virs kastes atveres. Izmantojiet veidni kā ceļvedi, lai atzīmētu četrus kastes stūrus urbšanai. Izveidojiet arī divas atzīmes korpusa sānos. Viena no šīm atzīmēm ir paredzēta strāvas kontaktligzdai, bet otra - audio kabelim. Lūdzu, ņemiet vērā, ka shēmas plate atradīsies korpusa apakšā, un slēdzis un pogas būs izvirzīti no augšas. Novietojiet šos caurumus kaut kur pa vidu. Kad esat apmierināts ar visiem marķējumiem, urbiet caurumus. Skrūvju izmēģinājuma caurumiem es izmantoju 5/32 urbi. M tipa ligzdai es izmantoju 3/8 "bitu. Stereo kabelim es izmantoju 1/8" bitu.

5. darbība: palaidiet shēmas plati

Sāciet detaļu lodēšanu uz shēmas plates.

Pagaidām atstājiet visu, kas savienojas ar priekšējo paneli un strāvas kontaktligzdu. Būtībā pievienojiet mikrokontrolleram un relejiem nepieciešamās detaļas un savienojumus. Jūs varat arī pievienot 10uF elektrolītisko kondensatoru starp 9V un zemi un otru starp 5V un zemi. Es domāju, ka varētu iztikt bez tiem, bet galu galā pievienoju tos, jo tas nedarbojās ļoti droši, darbojoties no 9 V akumulatora bez kondensatoriem. Piezīme: attēlā ir zemējuma savienojumi ar mikroshēmu un kondensatori, kurus jūs nevarat redzēt attēlos, jo tie ir izgatavoti zem tāfeles. atjauninājums 1-7-11: Astroboy907 pārveidoja shematisko Eagle shēmu un dēli. Šie faili tagad ir pievienoti šim solim vai tos var lejupielādēt no tālāk esošajiem komentāriem.

6. darbība: sagatavojiet lietu

Piestipriniet strāvas kontaktligzdu korpusā. Ievadiet audio kabeli un sasieniet mezglu, lai tas netiktu izvilkts.

7. solis: vadu relejs

Tagad ir pienācis laiks savienot relejus. Pievienojiet katras spoles vienu tapu zemei. Pievienojiet pārējās tapas attiecīgi Arduino 4. un 5. tapai. Lodējiet kopā divus releja slēdža spailes un pielodējiet stereo zemējuma ekranējumu. Relejam, kas pievienots 4. tapai, pielodējiet sarkano vadu no stereo kabeļa līdz releja slēdža spailim. Relejam pieslēdziet 5. tapu lodēt melnu vadu, bet ne to, kas iegūts no stereo kabeļa. Gan melnais vads, kas pievienots relejam, gan melnais vads no stereo kabeļa drīz tiks pielodēts pie fokusa slēdža (nav attēlots shēmā).

8. solis: pievienojiet strāvu

Pārbaudiet 6V kontaktdakšas centru un noskaidrojiet, vai centrs ir pozitīvs vai negatīvs. Manā gadījumā centrs bija pozitīvs. Tātad, es pievienoju sarkano vadu pie vidējās tapas un melno vadu pie zemējuma spailes.

9. darbība: pievienojiet priekšējā paneļa vadus

Piestipriniet sarkano vadu potenciometra labajai tapai, zaļo vadu pie centra tapas un melno vadu pie kreisās tapas. Pievienojiet sarkano un melno vadu spiedpogas atiestatīšanas slēdzim. Ievietojiet divu krāsu gaismas diodi priekšējā panelī un salieciet vadus taisnā leņķī.

10. solis: savienojiet to visu kopā

Tagad ir mulsinošs laiks to visu savienot kopā. Vissvarīgākais ir drosmīgais teksts. Es aizmirsu uzzīmēt šo slēdzi uz shēmas. Hmm;-) Savienojiet melno vadu no stereo kabeļa ar vienu no DPDT pārslēgšanas slēdža centrālajām tapām. Izvēlieties vienu no atbilstošajām ārējām tapām un lodējiet no releja nesaistīto melno vadu. Pievienojiet vienu no ārējām kājām no divu krāsu gaismas diodes otrai centrālajai tapai (manā gadījumā tas bija “dzeltens”). Ārējā tapā (blakus citai tikko izvēlētajai ārējai tapai) no turienes pievienojiet vadu Arduino 14. tapai. (Jums jāatstāj pāri divi blakus esoši neizmantoti ārējie tapas) Pievienojiet centrālo 2 krāsu LED tapu pie 100 omu rezistora uz shēmas plates. Pievienojiet neizmantoto gaismas diodes ārējo tapu 13. tapai (manā gadījumā tas bija “zaļš”). Pievienojiet sarkano vadu no potenciometra 5V barošanas avotam uz tāfeles. Pievienojiet zaļo vadu no potenciometra līdz Arduino 21. tapai. Pievienojiet melno vadu no potenciometra zemē. Pievienojiet melno vadu no atiestatīšanas slēdža zemē Pievienojiet sarkano vadu Arduino 1. tapai (pirms rezistora) Pievienojiet sarkano vadu no strāvas ligzdas 7805 regulatora ieejai. Savienojiet melno vadu ar zemi.

11. darbība: ieprogrammējiet mikroshēmu

Lejupielādējiet, apkopojiet un augšupielādējiet zemāk esošo kodu savā Arduino mikroshēmā. Kad esat pabeidzis, noņemiet ATMEGA168 mikroshēmu no Arduino un ievietojiet to shēmas plates ligzdā tā, lai mikroshēmas cilne sakristu ar ligzdas cilni. Paturiet prātā, ka jūsu Arduino platei būs nepieciešama jauna ATMEGA168 mikroshēma ar sāknēšanas ielādētāju, lai to varētu izmantot vēlreiz.

12. solis: lietas slēgšana

Nostipriniet korpusu ar skrūvēm. Pievienojiet pogu potenciometram un pielīmējiet visus pārslēdzēja pārsegus, kas jums varētu būt. Lai izmantotu, vienkārši pievienojiet to kameras tālvadības portam, ievadiet laika iestatījumus un pēc tam pievienojiet 6V strāvas adapteri intervāla mērītājam, un tas sāks fotografēt.

13. darbība: akumulatora adapteris (pēc izvēles)

Es neiekļāvu akumulatoru korpusa iekšpusē, lai ietaupītu vietu, un tāpēc man nebūtu jāraizējas ar barošanas slēdzi vai korpusa demontāžu, lai nomainītu akumulatoru.

Tā vietā es uztaisīju vienkāršu 9V akumulatora adapteri ar M tipa kontaktdakšu, 9V akumulatora savienotāju un kādu elektrisko lenti.

Būtībā pielodējiet sarkano vadu no akumulatora savienotāja M tipa kontaktdakšas centrālā spailes un melno vadu pie lielās metāla iezemētās cilnes. Kad esat pabeidzis, ietiniet visu apvalku elektriskā lentē, lai tas netiktu saplēsts.

Vai jums tas šķita noderīgi, jautri vai izklaidējoši? Sekojiet @madeineuphoria, lai redzētu manus jaunākos projektus.