Kabatas protests (LM386 pastiprinātājs 9 V akumulatora korpusā): 18 soļi (ar attēliem)

2025 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2025-01-23 15:00

Neatkarīgi no tā, vai strādājat pie elektronikas, vēlaties pārbaudīt šo skaļruni, pārbaudot forši izskatīgu radio mijmaiņas sanāksmē, vēlaties ieziepēt ziepju kastes ļaunumu vai sēdēt uz ielas stūra, dziedot blūzu …

Darnit, dažreiz jums vienkārši nepieciešams vienkāršs, viegli lietojams pastiprinātājs! Es ienesu pasaulē kabatas protestu (LM386 pastiprinātājs 9 voltu akumulatora korpusā) 9 voltu akumulatora korpuss Jauda ir zema, bet, tā kā nav filtrēšanas vai uzlabojumu, skaņa, kas nāk ārā, ir diezgan nežēlīga … Tā kārba izlādējas no 9 V akumulatora, un tā arī izklausās! Pat ja jauda ir zema, "bullhorn" skaņas skaņa kļūst pietiekami skaļa, lai normāliem cilvēkiem būtu jārunā gandrīz kliedzošā līmenī, lai runātu pa ierīci. Šeit ir videoklips par 9. darbībā minēto maizes dēļa testu ar patiešām plakanu mazu 25 vatu 8 omu skaļrunis, tas bija aptuveni 30% skaļuma, kas bija pietiekami, lai pārsniegtu kameras mikrofonu un manu sievu dzīvokļa otrā pusē

1. darbība: instrumenti un materiāli

Instrumenti: pincetes stieples griezēji / noņēmēji, palīdzošas rokas, vaļīgi saspraudes vadi (aligatora skavas, kas izmantojamas kā mini atsperes skavas), lodēšana (un veids, kā to noņemt kļūdas gadījumā) lodāmura adatas deguna knaibles, mazais plakanais skrūvgriezis (juvelieru stilā vai tamlīdzīgi) Urbis un 3/16 collu urbis Zīmulis / papīrs Xacto / hobija nazis 320+ smilšpapīrs Materiāli: 330 omu rezistoru vadīts, es izvēlos zilu, iet ar pilna izmēra spilgtu LED 10k audio poda stiprinājumu pie 1/8 collu stereo PCB stiprinājuma austiņu ligzdas (sieviete) LM386 10uf elektrolītiskais vāciņš (16 + volti) 220uf elektrolītiskais vāciņš (16 + volti) 0,1 uf keramikas vāciņš (ar gariem pilna garuma vadiem, nopirkt jaunu) miris 9 voltu akumulators labs 9 voltu akumulators Elektriskā lente Želeja Super līme ar zemu viskozitāti dzidrs epoksīda termiski saraušanās caurule (1 mm un 5 mm) 4* 5 collu stieples gabali, ieteicami daudzkrāsaini 20–24 gabarīti ~ 1 pēda 20–14 gabarītu rāvējslēdzēja vada vai 2 vadītāju skaļruņu vads 2x aligatora skavas (ar gumijas jakām pēc izvēles) veids (aerosols), izņemot ce ramiskais vāciņš, strāvas padeves akumulators un aligatora skavas viss tika iegūts no citas elektronikas

2. solis: Pastiprinātāja ķēde

Kabatas protests ir pamata LM386 atsauces dizains ar dažiem aizmirstiem vai nomainītiem komponentiem, to ir diezgan viegli izvilkt dažos brīžos. Skaņas kvalitāte ir skarba, un zemāk esošajā konfigurācijā jūs varat iegūt tikai aptuveni 2/3 no skaļuma pirms skaņa ir pilnīgs atkritums, bet tā pārsteidzoši skaļa pat zemā pogas līmenīJa pamanāt, ka mums ir jāpiesaista 6 ķēdes punkti pie zemes, jautri ?!

3. solis: pastiprinātāja sagatavošana 1. daļa

Vispirms satveriet datora stiprinājuma 10K katlu un LM386 mikroshēmu Turiet katla pamatni LM386 virspusē un novietojiet to vietā, kur katla 1. tapa ir ierindota ar pastiprinātāja mikroshēmas 2. tapu Tāpat katla 2. tapai jāatbilst 3. tapai no mikroshēmas, un katla 3. tapai jāsakrīt ar chiponce 4. tapu, par kuru jūs zināt, ka viss ir kārtībā, izmantojiet superlīmi, lai pielīmētu pastiprinātāja mikroshēmu katla apakšā, saglabājot pēc iespējas labāku izlīdzinājumu

4. solis: pastiprinātāja sagatavošana 2. daļa

Dodieties uz priekšu un sasildiet lodāmuru, kamēr mēs to darām, mums tas drīz būs vajadzīgs. Salieciet katla 1. un divus tapas uz leju pret mikroshēmu, es atklāju, ka ir viegli saliekt tapas uz plakanā korpusa. izmantojot manu pincetes neaso galu. Tālāk izmantojiet pinceti, lai saliektu mikroshēmas vadus L formā, un pēc tam uz augšu un virs katla tapām. jums tas būs jādara gan ar mikroshēmas 2., gan 3. tapām, esiet piesardzīgs, jo šīs lietas ir trauslas, kā tas ir, un es izmantoju savāktu mikroshēmu, tāpēc nevajag muļķoties pārāk daudz. Visbeidzot salieciet 3. tapu uz augšu un prom no mikroshēmas, atkal pēc iespējas līdzenāk pret katlu, šī tapa ir mūsu audio ieeja.

5. solis: pastiprinātāja izveidošana 3. daļa

Satveriet savu tagad karsto lodāmuru un lodēšanas mikroshēmas tapu 3 un katlu 2. Tālāk iegūstiet vienu no saviem 5 collu stieples garumiem, noņemiet apmēram ceturtdaļu collu no gala, pagrieziet to cieši un tiniet galu. arī tiniet katla 3. tapu

6. darbība: pastiprinātāja sagatavošana 4. daļa

Tagad mums ir jāķeras pie jauna komponenta, 0,1 uf keramikas vāciņa. Šis ir viens no nedaudzajiem priekšmetiem (izņemot strāvas avotu), kuram ir jābūt diezgan gariem vadiem, un lielākajai daļai noņemto priekšmetu ir ļoti īsi vadi, visbiežāk biezums PCB un ne daudz kas cits. Mums ir vajadzīgi garie vadi, jo pati sastāvdaļa tiks uzstādīta katla / mikroshēmas kombinācijas pusē, un tai ir jāsaskaras ar tapām 7, 4 un 2, kas atrodas mikroshēmas pretējās pusēs. paņemiet adatas knaibles un turiet tajās vāciņa vadus pēc iespējas tuvāk pamatnei, neplaisājot ārējo pārklājumu, pēc tam salieciet vāciņu uz augšu 90 grādu leņķī. Tālāk nolieciet vāciņu LM386 mikroshēmas apakšpusē, kur vāciņa diska daļa atrodas uz gala, kas vērsts divreiz vienā galā ar pastiprinātāja 1. un 8. tapu un uz augšu līdz poda rokturim. Pēc tam, izmantojot pārtraukumu ar adatas knaibles vai pinceti, salieciet vienu vadu vāciņu, lai savienotos ar mikroshēmas 2. tapu. Tagad pagrieziet vāciņa vadu atpakaļ U forma un pielodējiet U cilpu līdz tapai 2. Kad pielodēts, salieciet atlikušo vadu tā, lai tas sakristu ar mikroshēmas tapu 4. Visbeidzot salieciet mikroshēmas tapu 4 pāri atlikušajam vadam uz mikroshēmas apakšdaļas, pēc tam pielodējiet un saspraudiet Es jums apsolu, ka tā bija vissarežģītākā visa projekta daļa! Otram vāciņa vadam vienkārši salieciet tapu 7 tādā pašā veidā kā 4. tapu, pielodējiet un saspraudiet vadu

7. solis: pastiprinātāja izveidošana 5. daļa

Pēc tam pastiprinātāja otrā galā (4. un 5. tapa) jums jānovieto 220uf elektrolītiskais kondensators vietā, kur pozitīvā (+) sānu līnija sakrīt ar tapu 5, un superlīmējiet to pie pastiprinātāja un katla sānu malas. pār vāciņa vadu un uz pastiprinātāja mikroshēmas vēdera, pēc tam lodēt Pēc tam pielodējiet 5 collu stieples gabalu pie skaidri marķētās vāciņa negatīvās (-) puses, tā ir mūsu audio izeja. Galīgi salieciet pastiprinātāja mikroshēmas tapu pret katls, tas ir mūsu spēks + (2. tapa ir slīpēta), un iegūstiet 5 collu stieples garumu (es iesaku sarkanu, jo tā ir strāvas padeve) un, tinot tapu, tiniet vadu un pārplūstiet drošā savienojumā

8. solis: pastiprinātāja sagatavošana 6. daļa

Pēdējam kondensatoram, 10uf elektrolītam, ir jāpievienojas 1. un 8. tapai, un tas ir tikai pēc izvēles. Izmantojot šo vāciņu, mikroshēmas pastiprinājums ir 200 un daudz izkropļojumu, bet pat ar pusi skaļuma tas ir diezgan skaļš ar ne tik bez vāciņa mikroshēmas pastiprinājums ir 20, kas ir diezgan skaidrs līdz pilnam skaļumam, bet tas ir tikpat skaļš kā patiešām lēts mazs radio vai tālruņa automātiskais atbildētājs (no kurienes šī mikroshēma iznāca)) Ja jūs nolemjat atteikties no vāciņa, vienkārši noņemiet tapas 1 un 8 Ja nē … Nolieciet vāciņu uz pastiprinātāja mikroshēmas vēdera, kur pozitīvā (+) puse saskaras ar pastiprinātāja mikroshēmas 1. tapu un negatīvo (-) sānu savienojas ar pastiprinātāja mikroshēmas 8. tapu un pielodē 2 savienojumus. Visbeidzot pielodējiet 5 collu stieples gabalu (es izmantoju melnu) pie pastiprinātāja mikroshēmas 2. tapas, izmantojot to pašu alvas, alvas, pārplūdes procesu. Tas ir mūsu kopējais / zemējuma vads ķēdei

9. solis: beidzot ar pastiprinātāju

Šajā brīdī jūs tehniski esat pabeidzis, jums jāpievieno pastiprinātājs (es izmantoju maizes dēli) un pārliecinieties, vai tas darbojas. Ķēde darbosies no ~ 4 voltiem līdz ~ 12 voltiem bez problēmām Pievienojiet strāvu un zemi, pievienojiet skaļruni izejai un iezemējiet barošanas avota otru pusi Savāciet ieeju, um well ieejā, un zemējiet audio negatīvo (-) pie barošanas avota Ja viss noritēja labi, jums vajadzētu būt strādājošam pastiprinātājam ar diezgan daudz motorlaivu. ar to es atklāju, ka, ja es ievietotu gaismas diodi starp barošanas avota pozitīvo (+) un negatīvo (-) pusi, tas sabojātu motorlaivu. Tas ir labs maizes dēlis / aizraujošākais pastiprinātājs, un godīgi sakot, tas bija tālu, kā es biju sagatavojies iet…. Tad Instructables izsludināja konkursu "Kabatas izmērs". Tagad, lai gan tas ir daudz vairāk nekā kabatas izmērs, tas nav ļoti draudzīgs kabatai. Tas varētu viegli ieķerties kabatas iekšpusē un izjaukt kaut ko svarīgu, un, atklāti sakot, mums tas nevar būt

10. solis: tā apvalka uzlikšana 1. daļa

Pirmais, kas jādara, ir pastiprinātāja stiprinājums pret akumulatora korpusu, pārliecinoties, ka tas patiešām iederas. Nākamais, kas jādara, ir cieši iesaiņot pastiprinātāja ķēdi elektriskā lentē, tas novērš akumulatora korpusa īssavienojumu. Kad mēs zinām, ka tas būs piemērots, tas ir tikai vienkāršs jautājums - izdarīt labu 9 V akumulatora uzlaušanu uz izlādējušās baterijas. Izmantojiet pāris stieples griezējus, lai palīdzētu uzvilkt metāla korpusa gala galu, un pēc tam izmantojiet plakano skrūvgriezi, lai saliektu pārējo galu uz augšu lai izņemtu kartona galu un akumulatora saturu

11. darbība. Apvalka uzlikšana 2. daļa

Vispirms paņemiet austiņu ligzdu un pārbaudiet to, tur jābūt 3 tapām, viena ir skaņa pa kreisi +, otra ir labajā pusē +, pēdējā tapa ir noslīpēta, izmantojot mērīšanas zondi, kuras tapas nonāk pie kādām ligzdas daļām, pievienojot austiņu vadu, tas ir ātri un vienkārši. Atgriežoties pie pastiprinātāja, mums ir jāapgriež daži vadi, jāpievieno audio ieejas ligzda un audio izejas vadi. ir apmēram 2 collas, kas izvelkas no tagad uzlīmētā pastiprinātāja komplekta, noņemiet apmēram 1/4 collas no gala un pagrieziet to uz augšu Tālāk ar tikko nogriezto gabalu noņemiet apmēram 1/4 collas no gala un salieciet to atpakaļ parasto vadu, būtībā savienojot tikko sagriezto vadu kopā, pēc tam pie austiņu ligzdas pielodējiet bize pie zemes. Šim ligzdam (tāpat kā lielākajai daļai) ir zeme, kas ir iesaiņota ap ligzdas ārpusi, es izvēlējos lodēt zemējuma savienojumu domkrata augšpusē un noķert no zemes tapas. Ir tikai vēl viens savienojums ar austiņu ligzdu, audio ievade pastiprinātājā (manā gadījumā oranžais vads). Sāciet, saliekot L un R savienojumus uz iekšu un pāri viens otram. Pēc tam sagrieziet audio vadā līdz apmēram 2 collām, noņemiet apmēram ceturtdaļu collu un pielodējiet L un R tapas pie šī stieples. Visbeidzot iesaiņojiet visu elektriskā lentē tam nav jābūt ūdensnecaurlaidīgam, bet pietiekami, ja, pārpludinot korpusu ar epoksīdu, tas neaizpilda austiņu ligzdu.

12. solis: tā apvalka uzlikšana 3. daļa

Paņemiet rāvējslēdzēja / skaļruņa vadu un atdaliet apmēram 3 collas no tā. Saspraudiet vienu rāvējslēdzēja pusi (ja jūsu ir atzīmēta, izmantojiet + pusi), kur ir palikušas aptuveni 2 collas. Arī saspiediet audio izejas vadu (manā gadījumā dzelteno) līdz apmēram 2 collas garam, noņemiet ceturtdaļu collu gan no audio izejas stieples, gan no īso vadu, ko tikko izveidojāt iepriekš. Pār vienu vadu pārvelciet apmēram collu 5 mm termiski saraušanās caurules., un izvelciet to no lodēšanas siltuma, pagrieziet divus vadus kopā, izmantojot rindas savienojumu, un lodējiet. https://www.instructables.com/id/Master_a_perfect_inline_wire_splice_everytime/Slīdiet termosarukuma cauruli atpakaļ virs savienojuma un sildiet, līdz saspringts. Tad beidzot pielodējiet dažus aligatora skavas pie stieples otrā gala, lai varētu savienot skaļruni.

13. darbība. Apvalka uzlikšana 4. daļa

Līdz galīgajiem elektronikas savienojumiem! Paņemiet kartona akumulatora spaili līdz labajam 9 voltu akumulatoram, kur tas pareizi nofiksēsies, un atzīmējiet kartona akumulatora spailes augšpusi ar atbilstošu polaritāti (izņemiet no akumulatora, pirms turpināt). 330 omu rezistoru un turiet rezistoru vietā, kur tas atrodas starp akumulatora spailēm, bet pie sānu malas. salieciet 1 vadu, lai savienotos ar negatīvo (-) spaili uzmava ar 1 mm termoreaktīvo cauruli pār šo vadu, es to nedarīju, un tas kļuva par galvassāpēm. Tad salieciet L formu, lai tai būtu "pēda", kas atrodas pozitīvā (+) akumulatora spailes aizmugurē. Tālāk ņemiet gaismas diodes katodu un salieciet U forma ap rezistora, skavas un lodēšanas saliekto galu

14. darbība. Apvalka uzlikšana 5. daļa

Tagad mums viss ir jāpielodē pie akumulatora spailēm. Zip / skaļruņa stieples 2. vads, viens pretestības gals un vads, kas nāk no austiņu ligzdas, ir jāpielodē pie akumulatora spraudņa negatīvās (-) puses. LED, un pastiprinātāja jauda tapā (manā gadījumā sarkanais vads) jāpielodē pie akumulatora spailes pozitīvās (+) puses. Izmantojiet arī lodmetālu, lai aiztaisītu caurumus akumulatora spailēs, mēs nevēlamies, lai darbojas epoksīds no apakšas

15. solis: tā apvalka uzlikšana 6. daļa

Tagad, kad viss ir pieslēgts vadam, jums jādodas uz priekšu un jāpārbauda, vai viss vēl strādā, lai to sablīvētu, lai tas ietilptu 9 voltu akumulatora apvalkā. Uzmanīgi salieciet un salieciet vadus taisnstūra formā, pogu, skaļruņu izejas un gaismas diodes ir jānorāda uz augšu. Austiņu ligzdai ir jānorāda uz sāniem lietas negatīvās spailes pusē. Izmantojiet tukšu akumulatora apvalku kā ceļvedi

16. darbība. Apvalka uzlikšana 7. daļa

Turiet ķēdi pret korpusu sānos, lai jūs varētu ar acs ābolu urbt austiņu ligzdas atveri, un atzīmējiet to ar asumu, vienā pusē ir savienojums ar akumulatora apvalku, izmantojiet sānu bez šuves vai urbšanas laikā apvalks var neturēties kopā. Izņemiet urbi un 3/16 collu urbi un urbiet atveri, kur tas ir atzīmēts. Tālāk ievietojiet ķēdi 9 voltu akumulatora apvalkā, spailēm jābūt galā, kuru mēs nesalocījām uz augšu izjaucot akumulatoru. Izmantojiet mazo plakano skrūvgriezi, lai uzmanīgi izbāztu austiņu ligzdu caur caurumu korpusa sānos. Pievienojiet pilienu superlīmes ap urbuma ārējo malu un domkratu, lai pagaidām turētu to vietā. Uzlieciet arī superlīmes lodīti ap akumulatora korpusa gala gala lūpu, turiet adatas knaibles, lai noturētu termināli cieši pret korpusu, lai arī pagaidām turētu tos pareizajā vietā. Visbeidzot, es vēlreiz to visu pārbaudīju, lai pārliecinātos, ka nejauši kaut ko nesalauzu vai nesaīsinu, nospiežot austiņu ligzdu ar skrūvgriezi. Ņemiet vērā, ka vienīgais lieta, kas tur strāvas kontaktligzdas un austiņu ligzdu, ir plānas superlīmes lodītes, taču ir labi veikt pēdējo pārbaudi, jo nākamais solis ir lietas iesaiņošana plastmasas ķieģelī

17. darbība. Apvalka uzlikšana 8. daļa

Tagad, kad tas ir korpusa iekšpusē, mums tas ir jādara pastāvīgs, vienkāršākais veids, kā to izdarīt, ir ieliet kādu ekspozīciju apvalka iekšpusē un ļaut tam sacietēt. Manā darbā viņiem ir epoksīds, kas izžūst kristāldzidrs apmēram 12-24 stundu laikā, un tai ir kļavu sīrupa viskozitāte, un tas ir ideāli. Bet es nevarēju sagaidīt līdz pirmdienai un izmantoju kādu 1+ gadus vecu "5 minuet" epoksīdu, kas bija pilnīgi nepareizi. Iesācējiem tas ir dzeltens, kas piesārņo zilo LED. Tālāk tas ir daudz biezāks (piemēram, biezs medus), tāpēc jums ir jālej ļoti lēni, lai izvairītos no lielām gaisa kabatām, vai jāizbāž tās ar zobu bakstāmo Un tā kā 5 minūtes ir jāstrādā ātri iet lēni, tas beidzās ar milzīgu putru, un es neesmu apmierināts ar rezultātiem, tāpēc iegūstiet labu skaidru, plānu epoksīdu. Ideja šeit ir aizpildīt visu tukšumu ar epoksīdu, lai tā iekšpusē veidotu 1 cietu plastmasas ķieģeli apvalks un neļauj visam pārvietoties

18. darbība. Galīgais apvalks

Kad epoksīdsveiksme ir pilnībā iestatīta, jūs varat ar nazi notīrīt, nokasot pilienus un ko citu no pogas vai čaulas līmes atlikumi un oriģinālā krāsa. Korpuss ir tērauds, un, ja tas paliek šādā stāvoklī, tas sarūsēs, es izvēlējos to nospiest ar pulēšanas ripu, lai noņemtu dažas slīpēšanas pēdas un pārkaisītu pār to skaidru kārtu, protams, jūs varat to krāsot, kā vēlaties. Un tur Jums tas ir, tas prasīja diezgan daudz laika un pacietības, bet kopumā tas nav tik grūti. Es ceru, ka jums patika šī pamācība ar nelielu noderīgu pastiprinātāju, un, ja jums ir kādi jautājumi vai komentāri, lūdzu, dariet man to zināmu! Paldies, Osgeld! Bye