Vārsta ģitāras efekta korpuss un barošanas avots: 7 soļi (ar attēliem)

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 11:00

Tas būs barošanas avots un šasija ģitāras efekta pedāļa, kura pamatā ir vārsts. Es to izdomāju, kad gāju, tāpēc progresēšana, ko es parādīšu, ne vienmēr bija secība, ko es paņēmu-sekojošais ir idealizēts maršruts, kas ir pārkārtots un nepareizs ar viltus takām, kuras es sekoju. Šis konkrētais pedālis kļūs par tremolo efektu, kura pamatā ir 1960. gadu Fender Vibro Champ, lai gan, tiklīdz būs pieejams strāvas avots, divas caurules, telefona ligzdas un tālvadības ligzdas, kā arī dažas vadības ierīces, varēsiet izveidot 95% izplūdušo/tonālo/tremolo vārstu ķēžu tur ārā. Daudzi cilvēki cīnās ar metāla izstrādājumiem, lai iegūtu stomp kastes, un es ceru, ka šī pamācība ļaus cilvēkiem pacelt savus projektus. Vairāk par visu es vēlos jums, lasītāj, dot pārliecību. Saprotiet, ka manis izmantotie rīki nav dārgi vai ezotēriski, un, kad esat tos ieguvis, paveras vairākas pasaules. Es strādāju pie 16 x 26 collu koka plāksnes, kas sēdēja uz pusdienu galda, ik pa laikam izbraucot uz balkona grīdu ikreiz, kad man šķita, ka kļūst skaļi. Estētiski es meklēju tvaika panku, bet atkarībā no Dažādu detaļu krāsas un materiāli var sasniegt plašu žanru klāstu. Šis projekts ietver augstu spriegumu, kas var jūs nogalināt. Ja nejūtaties ērti ar tīkla spriegumu (kas, izmantojot elektrotīklu, ir patiess sasniegums) inženierzinātnes [paldies jums, priekšteči], radīs tik daudz strāvas stipruma, cik nepieciešams, lai jūs nogalinātu, un darīs to, nemanot jūsu dauzījošo līķi), un augstu līdzstrāvas spriegumu, jums vajadzētu atkāpties, nedaudz lasīt, iegūt pārliecību par savu lodēšanas tehniku, un tad dodieties laimīgā ceļojumā ar novecojušām (tomēr reizēm izcilām) tehnoloģijām. Šeit ir daži labi sākumpunkti: sāciet šeit … pēc tam izvēlieties apkārtējo Tube CAD žurnālu citi forumi: Hoffman Amplifiers arī pārdod detaļas, un tai ir lieliska bibliotēka. Sāciet ar šo lapu DIY Basics, un arī pārējais šis forums ir lielisks. Starp rakstiem un forumiem jūs atradīsit gandrīz visu, kas jums jāzina, tas noteikti ir pietiekami, lai sāktu, un, iespējams, pietiekami, lai jūs ilgu laiku būtu aizņemts. Pirms sākat publicēt, izlasiet. Lielāko daļu forumu apdzīvo ĻOTI žēlīgi cilvēki, kuri vēlas palīdzēt ikvienam, kam ir sava aizraušanās ar DIY audio, taču neizmantosim tos. Lasiet. Rīki, kas jums būs nepieciešami: leņķa slīpmašīna Metāla faili Dažādi skrūvgrieži Trīsstūris Urbjmašīna un dažādi uzgaļi Lodāmurs un saistītās ietekmes Tapi (pēc izvēles) Epoksīds (pēc izvēles) Exacto KnifeContact līme

1. darbība: šasija

Mēs sākam no pedāļa perimetra. Šo materiālu var atrast lielākajā daļā datortehnikas veikalu, metāllūžņu novietnēs un ielu stūros. Es neveicinu DOT īpašuma zādzību, vienkārši saku kā vizuālu atsauci. Jums būs nepieciešamas divas pēdas no pusotras collas kvadrātmetināmās tērauda caurules, atkarībā no tā, cik stingri jūs ievērojat šos plānus. Paņemiet leņķa slīpmašīnu un nogrieziet kvadrātveida cauruli visā centrā visā garumā. Izmantojiet dzirdes un acu aizsargus!@$% Dēļ. Jūs vēlaties, lai visas jūsu spējas izmantotu šī projekta pabeigšanu. Cauruļu caurumi ir viena collas centrā, un es vēlos, lai stūri nokristu uz cietajām daļām. Es atzīmēju salocīšanas līnijas (sākot no vienas malas) trīs collas, no šī punkta astoņas collas, no tā punkta sešas collas, no šī punkta astoņas collas, un no šī brīža es atzīmēju griezumu trīs collas. Pēc tam es zīmēju 45 grādu līnijas, kas izstarojas no salocīšanas līnijām. Šie 45-tie ir griezuma līnijas stūriem. Es tos salocīšu ar rokām un nemetināšu vietā, tāpēc es liku 45. gadiem satikties nedaudz aiz sāna, kas tiks salocīta. Tālāk attēlā ir pārspīlēts piemērs tam; pa kreisi ir piemērs līnijām, kuras es faktiski izmantoju. Saliekot metālu, tas radīs atstarpi starp grieztajām malām, jo jums būs nedaudz jāpieliek stūris, lai tas paliktu taisnā leņķī. Kad lietas ir sagrieztas, varat to salocīt, sākot no viena gala līdz otram. Gali man gluži nesakrita, tāpēc es izmantoju trīs skavas, lai to noturētu līdz galam un saliktu galus. Tagad es to aizpogāšu, izmantojot mazu šķīvīti, kuru es nopluku no miskastē atrastās švaki plakanās kumodes (pārējās tās daļas tagad ir grāmatu plaukti un garšvielu plaukts. Dāvana, kas turpina dāvināt.) Jūs varat izmantot jebkuru metāla gabalu, bet šim jau bija slīpas malas un skrūvju caurumi. Es ietaupīju vismaz četrdesmit sekundes. Es gribēju unikālu un neskaidru pedāļa nēsāšanas veidu, kā arī veidu, kā viegli izvēlēties jaunu siksnu. Tāpēc es nolēmu dot pedāļa ģitāras siksnas pogas, lai jūs varētu izmantot jebkuru ģitāras siksnu, lai pedāli nēsātu kā somu. Es zinu, ka Chewie būtu viss. Šim pilnības redzējumam man vajadzēja tikai urbt un pieskarties caurumam pirmajā vietā abās pusēs, lai paņemtu 1/4 collu misiņa skrūvi. Es sagriezu skrūves tā, lai tās būtu tikai pietiekami garas, lai iekļūtu kvadrātveida caurulē un bloķēšanas uzgrieznī, ar nelielu atstarpi siksnai ārpusē. Caurumi caurules sānos ir ideāli piemēroti telefona ligzdām, un vienā cauruļveida plāksnes pusē ir vieta diviem; no otras puses, caurumus var izmantot barošanai. Vienā caurumā varat izmantot stiepes noņemšanas ierīci, lai ievadītu strāvas vadu, bet otrā-drošinātāju turētāju (piemēram, P-H1200 un S-H205, attiecīgi, antīkajā elektroniskajā piegādē). Es tomēr dodu priekšroku noņemamiem strāvas vadiem-ja tas ir bojāts, to var viegli nomainīt. Turklāt, izmantojot pedāli dažādos iestatījumos, tas ļauj jums atrast perfektu garumu, tāpēc ir jāuztraucas par vienu lietu mazāk. Tas nozīmē, ka IEC Socket kungs un viņa vakariņu viesis Mr Square Hole-kur vairums cilvēku pieklājīgi attaisnojas, pēkšņi atceroties Denny's svinīgo atklāšanu pa ielu, kur pārējie ballīšu apmeklētāji atkal veidosies un pavadīt laimīgu vakaru Square Hole prombūtnē, ko vēl patīkamāka padarījusi tuvā mis. Es baudu nelielu postu, un metālapstrāde IEC ir tādā līmenī, ka var lepni paskatīties uz sevi spogulī, nepārdzīvojot, piemēram, valdības destabilizāciju. Četri urbšanas caurumi un divi salauzti Dremel asmeņi vēlāk es varu turēt galvu augstu.

2. solis: barošanas avots

Es nebarošu šo pedāli 18VDC. Es pompozi saku: šādi vārsti nedarbojas. Viņi pieņems šo spriegumu ar smaidu un tikko manāmu satricinājumu; bet fakts ir tāds, ka, ja vēlaties barot gaisu ar vārstu izraisītām vibrācijām, jums būs jāstrādā ar augstu spriegumu, jo zemspriegums neļauj pārnesumam darboties pilnībā. Šis konkrētais barošanas avots sniegs jums regulētu 12VDC sildītājiem un neregulētu 290VDC B+ barošanai. Lielāks rezistors nekā 1k 1W vai drosele nodrošinās jums zemāku spriegumu-es jutu, ka 290VDC ir labs sākumpunkts. 12 V līdzstrāvas regulatora ieejai ir nepieciešams vismaz 13 V līdzstrāvas spriegums, un jūs vēlēsities mērķēt nedaudz augstāk, lai pasargātu no svārstīga sienas barošanas. Un otrādi, jūs nevēlaties ieviest pārāk augstu spriegumu, jo regulators pārspriegumu pārsvarā pārvērš siltumā. Atcerieties, ka transformatori pārveido spriegumu. Viņiem nav noteiktas ieejas un izejas, ir tikai noteikta ieejas un izejas attiecība. Kad transformators saka, ka tam ir 120VAC primārais un 10VAC sekundārais, tas tiešām saka, ka tā divi tinumi saglabā 12: 1 attiecību viens pret otru. Tādējādi 120VAC primārajā veido 10VAC sekundārajā --- un --- 10VAC sekundārajā veido 120VAC primārajā-UN --- 3VAC sekundārajā radīs 36VAC primārajā. Otra konversija, kas jums nepieciešama, lai sāktu saprast, attiecas uz jaudas apstrādi. Ja tam pašam transformatoram, kas norādīts iepriekš, ir 2 ampēri, tad jūs varat reizināt 2 ampērus ar 10 VAC, lai iegūtu 20 VA. Tagad, neatkarīgi no sprieguma, ko iegūstat no transformatora, jūs varat sadalīt VA vērtējumu ar galīgo spriegumu neatkarīgi no tā, kurš tinums nodrošina galīgo spriegumu. Iepriekš minētajos piemēros 120VAC darbotos ar 0,16 ampēriem vai 160mA un 36VAC ar 1,8 ampēriem. Pirmais transformators rindā rada aptuveni 16,5 V līdzstrāvu, kad tas tiek izlabots, kas uzturēs regulatoru laimīgu. Pirmais transformators arī nosūta 12.6VAC uz nākamo transformatoru, kas tiek pagriezts tā, lai 12.6VAC nonāktu sekundārajā tinumā un primārajā tinumā kļūtu par 216VAC, kas izlabots kļūst par aptuveni 300VDC. 1k rezistors to samazina līdz aptuveni 290VDC. Šeit ir šī konkrētā barošanas avota detaļu saraksts: Vienība, Mouser daļas numurs Power Transformer (PT1), 12.6VCT, 546-161GA12 Power Transformer (PT2), 7VCT, 838-SB3512-2014 (vecāks PT2) Strāvas pārveidotājs (PT2), 120CT, 546-186B120 (ieteicams PT2) x2 400V 8A tilta taisngriezis, 621-GBU8043300uF 35v elektrolītiskais kondensators, 647-UPM1V332MHD1AA 12V 1.5A sprieguma regulators, 595-UA7812CKTT1 86D 35 V elektrolītiskais kondensators, 140-XAL apmēram 30 USD, ieskaitot piegādi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažas no attēlā redzamajām daļām ir manis liktās lietas, taču iepriekš uzskaitītās daļas funkcionāli atbilst tām. Divi aksiālie 22uF 450v kondensatori tiks piestiprināti tieši pie cauruļu kontaktligzdām. Tie joprojām ir daļa no barošanas avota, un tos izmantos gandrīz jebkurš efekts. Šeit ir lielāks shematiskā attēla un PCB attēls. To var veidot uz maizes dēļa, lai gan es varētu ieteikt līmēt divus gabalus priekšā un pēc tam lodēt visus savienojumus jūs varat sasniegt abās pusēs, nodrošinot labāku mehānisko savienojumu. Izkārtojums, kuru es iekļauju, ir novietots uz režģa, kas atbilst tipiskam maizes dēlam. Es izmantoju jauku, biezu vara pārklātu dēli. Šim nolūkam es uzzīmēju izkārtojumu uz grafiskā papīra, pielīmēju to pie PCB un izurbju papīra vadotni. Dēļa vara pusē es zīmēju savienojumus ar marķieri un ar precīzu nazi izgriezu vara spraugas. Es paplašināju šīs spraugas ar skrāpējumiem, un tur bija manas pēdas (6.a att.). Šim personīgajam pieskārienam es krāsoju savu dēli melnā krāsā un ierakstīju sejas daļu vērtības. Atjauninājums: manis uzskaitītie transformatori bija tie, kas man bija, un PT2 bija tieši pie strāvas stipruma robežas-iespējams, vēlēsities izmantot 546-186B120 PT2. Tās sekundārie elementi (5. un 8. cilpa) tiktu piestiprināti tieši pie IEC un barošanas slēdža paralēli T1, primārie (1. un 4. cilpa, 2. un 3. lodējums viens pie otra), izlīdzinot aptuveni 330 VDC. Papildu spriegums liks vārstiem tevi tik ļoti mīlēt. Tas mazinās stresu no abiem jaudas transformatoriem, samazinot siltumu un palielinot kalpošanas laiku. 546-186B120 nav piestiprināts pie datora, bet jūs varat saīsināt Power PCB un uzstādīt T2 jaunajā vietā. Vienīgā izmaiņa ir T2 pārvietošana no klāja un barošana no tīkla. Man ir ievietotas abas PCB versijas, bet ir ieteicama jaunā versija. Uzlabota PCB

3. solis: vairāk metāla darbu

Ir atlikuši trīs metāla gabali, ar kuriem jācīnās. Priekšējā plāksne, aizmugurējā plāksne un sadalītāja plāksne vidū. Pēdējais gabals turēs vārstus vietā un atdalīs barošanas avotu, kas izstaros daudz radiofrekvenču trokšņa un dūkoņas, no vārstiem, kas radīs laba veida troksni. Viss mans metāls būs no kaut kā, ko atradu miskastē. Tas ir apmēram viena sešpadsmitā daļa collu biezs, tāpēc no jums vai jūsu kājām netiks atņemts @#$%. Vispirms es nogriezu gabalu 7,5 x 5,75 collas, lai to izmantotu kā priekšējo plāksni (šie mērījumi ir aptuveni 3/8 collas īsi) no iekšējiem mērījumiem). Es sāku šeit, lai es varētu novietot lietas dobumā un izdomāt sadalītāja plāksnei nepieciešamo formu. Atbilstoši steampunk izskatam, es gribēju pēc iespējas vairāk skrūvju uz priekšējā paneļa (es domāju par kniedēm, bet mans lakts atrodas 1600 jūdžu attālumā). Es novilku līniju 1/8 collas aiz ķemmētas malas priekšpusē un izurbju 1/8 collu caurumu starp katru ķemmīšgliemeni. Tad es izurbju 1/16 collu caurumu uz priekšējās plāksnes zem katra cauruma un pieskāros priekšpusei, lai tas atbilstu misiņa skrūvēm, kuras es nopirku no datortehnikas veikala. Šobrīd es uzstādīju tikai četras skrūves, jo man tās vajadzēs izņemt vēlāk, kad visu nokrāsoju. Tagad, apgriežot šasiju, es novietoju strāvas PCB pēc iespējas tuvāk dobuma malai, sapratu, cik daudz vietas man ir nepieciešams strāvas slēdžiem, un novilku līniju uz priekšpuses. Tad es novietoju vārstu kontaktligzdas (P-ST9-700 no Antique Electronic Supply) tur, kur es tās vēlējos, atstājot iespēju vilkt un nomainīt vārstus, kad tie neizbēgami nolietojas. Es novilku līniju pie kontaktligzdu pamatnēm, un no šīm divām līnijām es izstrādāju gabalu, kas attēlots zemāk. Leņķa slīpmašīna to īsā laikā paveica. Pēc tam es izurbju divus 3/4 collu caurumus vārsta ligzdām (ar diviem 1/8 collu caurumiem, kas paredzēti skrūvju stiprināšanai) un 3/8 collu caurumu vadiem pie kājas slēdža (P-H498 pie antīkās elektroniskās piegādes). Kāju slēdzis pievelk dubultu slodzi, arī nostiprinot sadales plāksnes rokturi pie priekšējās plāksnes. Sadalītāja plāksne vienā galā ir piestiprināta ar skrūvēm, kas tur plāksni un kvadrātveida cauruli kopā, un otrā galā ar divām jaunām skrūvēm. Šī kārtība bloķē vienu no caurumiem-es tikko izurbjos cauri pārkāpuma vietai, un mana ventilācija palika neskarta. Jaudas PCB ir četri 3/16 collu skrūvju caurumi-tie ir dublēti sadalītāja plāksnē. Apkopes dēļ periodiski būs jānoņem aizmugurējā plāksne, tāpēc es negribēju trakot ar skrūvēm. Tam vajadzētu būt strukturālam elementam, tāpēc es negribēju viltoties ar bīdāmām atlaidēm un pneimatiskajiem izpildmehānismiem un stīgu teoriju. Es beidzu ar vienkāršu 7,625 x 5,75 collu plāksni, kas nostiprināta ar četrām skrūvēm. Skrūvēm ir pietiekami lielas galvas, kuras es varētu sasmalcināt spraugās, kuras varētu pagriezt ar monētām, lai vārstu nomaiņa būtu nedaudz ērtāka. Protams, jūs esat labs mazais mūziķis, kurš ir iesaiņojis dažus skrūvgriežus un lodēšanas komplektu, vai ne?

4. solis: cilvēka saskarne

Šajā šasijā es uzstādīšu Fender Vibro Champ līdzīgu efektu, bet, protams, jūs varat darīt visu, ko vēlaties. Tomēr šim tremolo man bija vajadzīgas trīs pogas un kāju slēdzis. Pogas ir trīs elektrisko vadu kārbu savienotāji, kurus atradu lietotu preču veikalā. Man patīk dīvaini, bet pazīstami atkritumi, kurus es varu atrast tādās vietās, un man ir neliela lietu kaudze, kas pacietīgi gaida, lai kļūtu par pastiprinātājiem. Pēdējā brīdī es atradu fluorescējošas gaismas izkliedētāja gabalu. Es ienīstu dimanta raksta difuzoru izskatu, taču, turot šo gabalu, es atklāju, ka tā aizmugurē ir vairāk kā stepēts izskats. Es izsekoju cauruļvadu savienotāju atveri uz difuzora gabala un uzmanīgi izgriezu to ar smalku zobu džiga zāģi. Izkliedētājs bija izgatavots no trauslas plastmasas, tāpēc griešanas laikā man vajadzēja atbalstīt pēc iespējas lielāku daļu. Es pieskārienu pieliku ar kursa metāla vīli, lai difuzori cieši iekļautos cauruļvadu savienotājos. Es sajaucu vienas stundas epoksīda sveķu partiju (atrodama lielākajā daļā datortehnikas veikalu) un ļaujiet tai sēdēt apmēram divdesmit minūtes, gaidot, kamēr tā ievērojami sabiezēs (es tikai periodiski pārbaudīju, līdz maisīšanas nūju var turēt vertikāli sveķos)), lai es varētu nedaudz ieliet cauruļvadu savienotājos, bet neļaut tai izplūst caur nepilnīgo blīvējumu. Kad tas bija sacietējis, es izveidoju jaunu sveķu partiju un piepildīju cauruļu savienotājus tieši zem malas. Pēc izārstēšanas es ar stabilu roku un modru aci izurbju 1/4 collu caurumu, lai ņemtu potenciometra vārpstu. Pogas sānos es urbju un piesitu caurumu, lai ievietotu skrūvi. Pogas un tādas var sakārtot gandrīz jebkurā vecā veidā. Es uz priekšējās plāksnes atzīmēju vietas, no kurām man vajadzēja palikt, un kādu laiku pavirzīju apkārt savus pārveidotos savienotājus, iztēlojos to lietošanā un dažādos leņķus, kādos tas būtu redzams. Izmēģināju dažas lietas, nofotografēju pēcnācējiem, gulēju, ēdu, nozagu skatienus, pārkārtoju, uztaisīju smūtiju, un tad beidzās ar šo. Neērti, bet strukturēti. Man patīk, uztaisi pats, ja ne (vai ne).

5. solis: Astoņkājis

Metālam, ko izmantoju astoņkājiem, jau bija sarkana krāsa un daudz skrāpējumu. Uz sarkanā lokšņu metāla es uzzīmēju līdz šim iegūtā maketu, un kāds daudz gudrāks par mani uzzīmēja uz tā astoņkājus. Pēc tam, izmantojot leņķa slīpmašīnu, es izgriezu lielāko daļu vienas ķemmētas malas, pēc tam smalki noregulēju malu ar failu. Kad viena mala bija piemērota, es strādāju pie otras ķemmētas malas, atkal precizējot failu. Veikt gaismas iet, nepārtraukti pārvietojot failu gar metāla malu, lai novērstu sadalīšanos. Vienmērīgi noņemiet materiālu, nemēģiniet pārāk daudz, un tas izgriezīsies pats.

6. solis: Pabeidziet darbu

Laiks krāsošanai! Un mēs visi zinām, ka krāsa ir tik laba kā sagatavošana. Vispirms es noņemu domkrati, siksnas skrūves un priekšējās plāksnes skrūves. Priekšpuse grabē iekšā-tas nevienam nekaitēja. Izmantojot stiepļu riteni, es noņēmu visus ieliekumus un aizpildīju plaisas stūros ar biezu piecu minūšu epoksīdu. Pēc visa slīpēšanas es noņemu līmlenti gan plāksnes skrūvju galviņām, gan siksnas skrūvju caurumiem. Pēc divām vieglām gruntējuma kārtām uz kvadrātveida caurules un aizmugures plāksnes es uzsmidzināju uz četriem teksturētas melnas emaljas slāņiem. Pēc dziļas elpas es sāku galīgo montāžu. Es izgriezu ādas gabalu tādā pašā izmērā kā priekšējā plāksne, atzīmēju katlu un kāju slēdža pozīcijas un izgriezu tos ar precīzo nazi, padarot potenciometra caurumus tāda paša izmēra kā to paplāksnes. Pēc tam ar kontaktcementu pielīmēju ādu pie priekšējās plāksnes. Priekšējā plāksne bija piestiprināta ar pārāk daudz skrūvēm kvadrātveida caurulēm. Epoksīda sveķi, kurus es izmantoju, lai aizpildītu pogas, ir caurspīdīgi. Tāpēc es nolēmu tos apgaismot no apakšas ar gaismas diodēm, lai pogas spīdētu. Viens gaismas diode ieslēgsies ar barošanas slēdzi, viens - vai tremolo ir ieslēgts, bet trešais - darbosies kā nemainīgas strāvas avots oscilatora sadaļā (veiciet lasīšanu). Vārstam svārstoties, gaismas diode mirgos, sniedzot vizuālu norādi. Es tikko uzzināju par pastāvīgajiem strāvas avotiem no kungiem Hofmana pastiprinātāju forumā. Es nevaru teikt pietiekami labas lietas par DIY forumiem. Es urbju tāda paša izmēra caurumu kā gaismas diodes tieši virs potenciometru vārpstām. Es palielināju šos caurumus tikai līdz pusei no metāla, nedaudz ar LED pamatnes izmēru. Tādā veidā gaismas diodes ir vienā līmenī ar priekšējā paneļa aizmuguri. Fotoattēlā var redzēt, ka potenciometra paplāksnēm bija vajadzīgs neliels iecirtums, lai atbrīvotu vietu gaismas diodēm. Gaismas diodes savienojumi ir detalizēti aprakstīti zemāk, taču atcerieties, ka dažāda veida gaismas diodēm ir nepieciešami dažādi strāvas ierobežošanas rezistori. Jebkurām gaismas diodēm ir jānorāda to spriegums un strāva, ko varat izmantot, lai aprēķinātu nepieciešamo rezistoru. Gaismas diodes un to vadi tiek turēti ar piecu minūšu epoksīda vai karstās līmes līniju. Es atklāju, ka caur sveķiem nepietiek gaismas … tāpēc es nolēmu urbt papildu caurumus ap kloķu malu. Kad caurums tuvojas LED, plankums kļūst gaišāks. Senais vēsums. Man vajadzēs eksperimentēt ar dziļumu un tehniku, bet man tas šķiet diezgan aizraujoši. Sadalītāja plāksni vajadzēja nedaudz deformēt, lai tā ietilptu dobumā, bet, kad tā bija ievietota, strāvas PCB tika piestiprināta pie plāksnes un viss tika pieskrūvēts pie šasijas. Lai sniegtu atsauci uz zemi, pēdu slēdža vidējai cilpai tika piestiprināta cieta 12 gabarītu vara stieple un izstiepta pie šasijas aizmugures, lai ar gredzena spaili pieskrūvētu pie cauruļveida plāksnes. Lielākā daļa efekta sastāvdaļu tiks piestiprinātas no uzgaļa uz detaļu spraudni. Atlikušie savienojumi būs zemē. Šis pārmērīgais darbs būs izturīga vieta, kur piestiprināt visus vadus, un nodrošinās lielisku atsauci uz zemes. Aizmugurējā plāksne tika pārklāta ar neslīdošu mēbeļu kāju paliktni. Tas palīdzēs noturēt pedāli vietā un izolēt to no vibrācijām no grīdas. Plāksnes iekšpusē es uzzīmēju barošanas avota un efekta shēmu.

7. darbība. Fin

Strādājiet metodiski un turpiniet pārbaudīt savu progresu. Sadaliet projektu mazākos gabalos un pārliecinieties, ka tie darbojas atsevišķi, pirms liekat viņiem spēlēt kopā. Es ievietošu vēl vienu pamācību, kurā sīkāka informācija par tremolo ķēdi, es tikai gribēju segt milzīgo sānu, ko nodrošina šasija un barošanas avots. Es ceru, ka citiem patīk šī ideja un tā darbojas. Es ar nepacietību gaidu, kad redzēsim, kā viņi uzņemas šasiju un kloķus, kā arī redzu dažādu efektu un pastiprinātāju saturu. Paldies, ka izlasījāt un darāt man zināmu, ko jūs domājat par projektu un manu prezentāciju.