Izolācijas transformatora jauninājums veciem ģitāras pastiprinātājiem: 11 soļi (ar attēliem)

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 11:00

Saglabājiet savu ādu! Uzlabojiet šo biedējošo veco pastiprinātāju ar izolācijas transformatoru.

Diezgan daudzi veci pastiprinātāji (un radioaparāti) savulaik patērēja enerģiju, tieši izlabojot mājsaimniecības "elektrotīkla" vadus. Tā ir nedroša prakse. Lielākā daļa ģitāru savieno tiltu un stīgas ar ģitāras vada zemes (vairoga) vadu, būtībā izmantojot atskaņotāju kā "trokšņa vairogu". Pastiprinātājos bez transformatoriem tīkla neitrālais vads bieži tiek izmantots kā "zemējums". Ar divu zaru vadu var pārslēgt neitrālu un karstu (kas varētu novietot pastiprinātāja zemi uz karstās stieples!) Citiem vārdiem sakot, ģitāras pastiprinātāja atskaņošana bez izolācijas transformatora varētu būt kā dakšas ievietošana sienas kontaktligzdā. transformatori ierobežo strāvas daudzumu, ko var piegādāt pastiprinātājam (un līdz ar to ģitāristam), ja rodas trieciena draudi, un novērš iespējamās "karstās" zemes problēmas. Turklāt mēs uzstādīsim trīs zaru vadu, tāpēc pastiprinātājam ir pienācīgs zemējums. Un arī drošinātājs. Zemējums un drošinātājs palīdz uzturēt normālu zemes atskaiti un aizsardzību pret šortiem. Un mēs iekļausim izmaiņas nelielā "modulī", lai pēc iespējas mazāk mainītu oriģinālu. Ja kāds ir pietiekami traks, lai atgrieztos sākotnējā iestatījumā, viņš to var izdarīt. Šis modulis darbojas arī ar radioaparātiem. Faktiski daudzi no šiem pastiprinātājiem tika saukti par "radio cauruļu" pastiprinātājiem vai "AC/DC pastiprinātājiem"-tāpat kā to radiosakaru kolēģi, bez transformatora pastiprinātāju bez izmaiņām varēja pievienot tieši līdzstrāvas vai akumulatora barošanas avotam. Nepieciešama pieklājīga izmēra bateriju banka (virs 100 V), bet tas kādreiz bija ikdiena.

1. darbība: ZZZAAAPPPP! Tā ir drošības atruna

Es to kopēju no savas pamācības par cauruļu pastiprinātāju atjaunošanu: IZLĀDĒT ŠOS SPĒKAS FILTRU KAPACITORUS !!!!! Nopietni. Dariet to KATRU reizi, kad strādājat pie pastiprinātāja. Ja jums tā nav, NESŪTĪTIES, ja zaudējat rokas lietošanu. Nenāk atpakaļ un vajā mani, ja nomirsti … Jaudas "filtra" vāciņi var uzglabāt nāvējošu daudzumu elektriskās strāvas, un dažreiz tos sauc par "rezervuāru" vāciņiem. Vāciņi ir savienoti pie taisngrieža un ir daļa no barošanas avota, un tie palīdz pārveidot maiņstrāvu par līdzstrāvu. Patiesībā tie ir jebkura barošanas avota standarta sastāvdaļa. Ja esat pilnībā apmaldījies un to nesaprotat, NEMODIFICĒJIET AMP. Jums nav pietiekami daudz zināšanu, lai droši strādātu pie augstsprieguma/strāvas ķēdēm … Ir vairāki veidi, kā iztukšot vāciņus, taču šeit ir visvienkāršākais: PIRMĀ, IZSLĒGT AMP! (Bet tas nepadara to drošu …) TAD, - Atlaidiet katra lielā vāciņa pozitīvo (+) pārsvaru uz GND vairākas sekundes. Džemperis ar iebūvētu rezistoru (apmēram 10K) palīdzēs novērst dzirksteles … Ja jūsu džemperim ir rezistors, atstājiet to pieslēgtu vismaz 30 sekundes, pirms pieskaraties. - VAI saīsiniet vāciņus ar skrūvgriezi. Uzlieciet vārpstu uz šasijas, pēc tam pārejiet uz vāciņa pozitīvo (+) vadu. Pārliecinieties, vai skrūvgrieža rokturis ir izolēts (ja tas ir krāsots, tas var nebūt.) Tas var izraisīt dzirksteli … Acīmredzot jūsu miesa var darboties arī kā džemperis (tas NAV izaicinājums.)

2. solis: Tātad, vai manam pastiprinātājam tas ir vajadzīgs?

Pirmkārt, no tīkla izlīdzinātie pastiprinātāji parasti bija neliela jauda, 1–5 vati. Ražotāji parasti neskopojās ar lielākiem pastiprinātājiem. Ja jūsu pastiprinātājam ir tikai viens transformators (izejas transformators), atbilde ir JĀ, jums tas ir nepieciešams. Ja jūsu pastiprinātājam ir divi transformatori, iespējams, jums nav nepieciešams izolācijas transformators. Jaudas transformatori, kas trūkst no šiem nelaimīgajiem pastiprinātājiem, ir lielākie transformatori. Viņiem arī ir tendence sasilt, tāpēc 19 no 20 reizēm tie tiks uzstādīti uz šasijas ārpuses. Viena trūkums būs acīmredzams. Tomēr izejas transformatori (un neviens vintage caurules pastiprinātājs nevar būt bez tā) ir mazāki, un tos var uzstādīt dažādos veidos, no kuriem dažus ir grūti saskatīt. Jā, tie varētu atrasties ārpus šasijas, bet arī zem šasijas vai paša skaļruņa. Bet esiet droši-kaut kur būs izejas transformators. Bet pagaidiet-tas nav tik vienkārši. Daži pastiprinātāji izolēja signāla ceļu no tīkla, bet ne kvēldiega spriegumu. Ja šie pastiprinātāji ir aprīkoti ar trīs zaru vadu, tie ir nedaudz drošāki, jo vairumā gadījumu tie nodrošina izolāciju. Viens drošs veids, kā uzzināt, vai jūsu pastiprinātājam nav izolācijas, ir pārbaudīt caurules. Amerikāņu caurulēm ir pievienots kvēldiega spriegums (12ax7 ir 12V kvēldiegs, 6V6 ir 6V kvēldiegs utt.). AC/DC ķēdes tika veidotas tā, lai visas kvēldiega virknes darbinātu 110 V barošanas avotā. Tāpēc tiem ir augsti prefiksi: Viens kopīgs komplekts: 50C5, 35W4, 12AU6… kas kopā ir 97V, tāpēc sērijveidā tika pievienots arī mazs rezistors, lai samazinātu 110V spriegumu par papildu 12–15 V. Uzreiz būtu skaidrs, ka tas bija lētāks veids, kā izveidot pastiprinātāju. Un daudzi tika uzcelti. Tātad, no drošas perspektīvas-vai jūsu pastiprinātājam ir nepieciešama izolācija? JĀ.

3. solis: Pastiprinātājs

Es paņēmu šo funky mazo Gregory Mark I pastiprinātāju no Craigslist par ~ 25 USD. Gregorijs uzlika skapjiem datumu zīmogus, un šis datēts ar 1955. gada 25. martu. Tātad šim mazajam puisim ir vairāk nekā 50 gadu! Pālam Marosijam ir lieliska vietne, kas veltīta Gregorija pastiprinātājiem (patiesībā Mark I piemēra fotogrāfijas viņa vietnē ir manas.) Tas ir tipisks tā laika mazjaudas prakses pastiprinātājs. Nav signāla kontroles, tikai skaļums. Iespējams, 1-2 vati izejas jaudas. Tā ir lieliska "dzīvojamā istaba" vai ierakstīšanas pastiprinātājs. Starp jau veiktajiem modiem skaļruņu izejai tika pievienota 1/4 collu ligzda. Es vienkārši atvienoju mazo skaļruni un ieslēdzu pastiprinātāju vienā no 4 omu skapjiem. Pastiprinātājs ir viegli divreiz skaļāks, izmantojot 2 X 12 kabīni … (arī ar basu slodzi.) Bet tas ir arī tipisks neizolēts pastiprinātājs, un šis drošības jautājums ir jārisina …

4. solis: detaļas un rīki…

Instrumenti Lodāmurs un lodmetāls Urbis un uzgaļi Pakāpju urbis (lieliem caurumiem-drošinātāju turētājs) Skrūvgrieži un citi. Daļas-izolācijas transformators-drošinātāju turētājs un drošinātājs-koka lūžņi-termiski saraušanās caurules-trīszaru vads (izvilkts no vecā datora)-Līnijas vads, dažādi vadi, koka skrūves uc

5. darbība: problēmu ilustrēšana, izmantojot shēmas

Šeit ir pastiprinātāja shēma (papildina Paul Marossy tīmekļa vietni.) Tas ir ļoti raksturīgs šim pastiprinātāja tipam. Ievērojiet sekojošo:- strāvas transformatora trūkums.- ķēdē nav drošinātāja.- 35w4 diode ir tieši pievienota elektrotīklam.- GND ir tieši pievienots tīklam (šis pat nav ir aizsardzība pret "nāves vāciņu!")- cauruļu pavedieni ir savienoti virknē, tieši pie elektrotīkla. Kā to novērst?- pievienojiet izolācijas transformatoru- pievienojiet drošinātāju- novirziet ON/ IZSLĒGŠANAS slēdzis-pievienojiet trīs zaru vadu un pareizu zemējumu. Viena problēma tiks atrisināta vēlāk: izmantojot izo transformatoru ar pusviļņu izlīdzināšanas ķēdi.

6. darbība: izolācijas transformatora izvēle

Atšķirībā no daudziem jaudas transformatoriem, izolācijas transformatoriem ir 1: 1 sprieguma attiecība. Izejas spriegums (praktiskos nolūkos) ir identisks ieejas spriegumam. Tie kalpo tikai ierīces "izolēšanai" no elektrotīkla lielas strāvas potenciāla. NELIETOJIET automātisko transformatoru-tie nav izolēti.

Transformatoriem ir arī Volt-Ampere vai VA reitings. VA ir aptuveni analogs jaudai (atcerieties, jauda = spriegums * strāvas stiprums vai jauda = V * A.) pretestības ķēdēm, bet ne induktīvām slodzēm. Induktīvai slodzei jūs varat "aprēķināt" jaudas jaudu = VA * 0,7, vai arī induktīvās slodzes jauda ir ~ 70% no VA. Wiki lapa Volt-Ampere. Tātad pirmais jautājums ir šāds: kāds ir pastiprinātāja kopējais enerģijas patēriņš? T. I., NAV izejas jauda, tā ir tikai daļa no kopējās jaudas, kas nepieciešama mazu ampēru darbināšanai. Lielākajai daļai pastiprinātāju aizmugurē ir enerģijas patēriņa reitings. Mans Gregorijs to nedara, bet to var droši salīdzināt ar citiem trīs cauruļu pastiprinātājiem. Mans mazais Kay pastiprinātājs patērē 28 vatus. Mans Danelectro DM-10 (4 caurules) ir tuvāk 40 vatiem. Tas ir drošs minējums, ka lielākā daļa trīs cauruļu pastiprinātāju patērē ne tuvu 40 vatu jaudai un, iespējams, ne 30 vati. Tā kā vairāk nekā puse mazā pastiprinātāja slodzes ir pretestība (caurules pavedieni) un 70% no 50 VA ir 35 vati, tad 50 VA nominālajam transformatoram vajadzētu būt piemērotam. Tāpēc mēs izmantojam Triad N68-X izolācijas transformatoru ar 50 VA nominālo jaudu. Laba manta. N-68X ir lēts, un to var iegādāties dažādos tiešsaistes elektronikas veikalos. Viens piemērs: Allied Electronics (par USD 11,41 USD.) Mouser ir, un, iespējams, arī Digikey. Ja jūsu pastiprinātājam ir nepieciešams vairāk nekā 50 VA, Triad ražo arī lielākus transformatorus. Protams, citu ražotāju izolācijas transformatori darbosies tikpat labi …

7. solis: plāns

Šeit mēs izlemjam, kā ieviest izmaiņas. Izolācijas transformatora N-68X vadu pieslēgšana primārajam-N-68X var izmantot ar 120 V vai 240 V maiņstrāvas sistēmām. ASV 120 V 120 V gadījumā novietojiet abas primārās spoles paralēli. Sasaistiet šīs krāsas kopā un pievienojiet elektrotīklam (caur slēdzi utt.):-Melns un sarkans/melns-dzeltens/melns un zaļš/melns Euro 240V 220–240 V spriegumam savienojiet N-68X primārās spoles virknē.: 220V / 240V tīkls- melns un melns / zaļš. Savienojiet dzelteno/melno un sarkano/melno kopā. Sekundārie- izmantojiet tikai divus sarkanos sekundāros vadus. Balts vads ir vairogs. Pievienojiet to šasijai (vai zemējumam), ja tā ir tur uzstādīta vai ja rodas troksnis. Slēdža pārvirzīšana Oriģinālais ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis ir uzstādīts uz šasijas paneļa. Lai pārslēgšanās būtu patiešām funkcionāla, mums tā būs jānovirza citādi. Mēs varētu atstāt slēdzi tādu, kāds tas ir, bet tad izolācijas transformatora primārais būtu pastāvīgi ieslēgts. Tikai atvienojot vadu, pārtrauksiet tranniju. Slēdzis joprojām darbinātu pastiprinātāju, taču joprojām būtu zināms strāvas patēriņš. Tā ir izšķērdīga un "slikta forma". Lai izmantotu oriģinālo slēdzi, var pievienot vienkāršu divu vadītāju vadu un nolaist, lai izveidotu/pārtrauktu ienākošo maiņstrāvas savienojumu ar izolācijas transformatoru. Pievienojiet zemējumu, pievienojot trīszaru vadu, ir pieejams īsts zemējums. Pievienojiet vadu no kontaktdakšas centra (jābūt zaļam, bet pārbaudiet) un pievienojiet to šasijai. Pēc izvēles transformatora korpusu var arī iezemēt. Jauda - savienojot izolēto maiņstrāvas OK, šeit lietas kļūst nedaudz "noraizējušās". Vienkāršais veids: transformatora sekundāro var pieslēgt tieši tur, kur piestiprināti vecie strāvas savienojumi. Šādā gadījumā vadu 1) pie taisngrieža plāksnes un sērijas kvēldiegus 2) pie šasijas zemes. Sekundāro vadu secībai nav nozīmes-maiņstrāva no transformatora ir izolēta, tāpēc nav karstās vai neitrālās puses. Viņi abi ir sarkani kāda iemesla dēļ … Pareizais veids: izlasiet nākamo soli-tas padziļināti attiecas uz pusviļņu labošanu …

8. solis: Pusviļņu taisngrieža problēmas novēršana

Bet pagaidiet-35W4 caurule ir tikai viena diode, tāpēc iztaisnošana ir pusviļņa, nevis pilna viļņa. Vai tas ir slikti? Nu jā. Kā norāda nosaukums, pusviļņu korekcija izmanto tikai pusi maiņstrāvas viļņu formas un bloķē otru pusi. Jaudas transformatori patiešām ir paredzēti simetriskai slodzei. Plūsmas lauks sabrūk, samazinoties vienam pīķim, un transformators sagaida vienādu slodzi-un vienādu magnētiskā spēka daudzumu no papildu pīķa. Bez slodzes pusei cikla lauka sabrukšana izraisa transformatora kodola piesātinājumu daudz ātrāk nekā parasti. Tas transformatoram rada "pastāvīgu" līdzstrāvas spriegumu. N-68X, būdams mazs transformators, nav paredzēts tā apstrādei. Pusviļņu labošana nav tik liela problēma jūsu mājsaimniecības "elektrotīklā". Pašreizējais patēriņš ir mazs, salīdzinot ar pieejamo strāvu. Iegūtā asimetrija tikai daļēji maina kopējo viļņu formu. Bet pat ar to varētu pietikt, lai radītu troksni citās ierīcēs … Kad es to pirmo reizi instalēju, es mēģināju izmantot N-68X kopā ar ķēdi. Bet uzreiz kļuva skaidrs, ka transformators ir kļuvis pārāk karsts, ņemot vērā strāvas patēriņu, kas mazāks par 30 vatiem. Problēmas risinājums Lielāks izolācijas transformators var atcelt problēmu, bet, lietojot N68X, labākais risinājums ir labot divreiz - vienu reizi ar cietvielu tilta taisngriezis, lai pārvietotu negatīvo spriegumu uz pozitīvu; tad iztaisnojiet vēlreiz ar 35W4 cauruli. Tas novērsīs mūsu asimetriju, jo cauruļu taisngriežam vairs nebūs negatīva sprieguma. Skatiet piekto ilustrāciju šai "kombinācijas" tehnikai… Ņemiet vērā, ka kombinācijas izeja ir pilna viļņa, neskatoties uz to, ka pēc tilta iet caur vienu diodes taisngriezi. Tātad pastiprinātāju shēmai ir lielāks pašreizējais potenciāls nekā iepriekš. Turklāt tas, iespējams, ir arī klusāks. Un ņemiet vērā, ka caurules taisngrieža (diodes) maksimālie spriegumi ir zemāki par cietvielu tiltu. Ņemiet vērā arī to, ka pusviļņu iztaisnošana nav jāveic ar caurules diodi-cietā stāvokļa diode šai lietojumprogrammai darbojas tikpat "labi". Kur ievietot SS tiltu Ir divas labas iespējas: A iespēja starp izolāciju transformatoru un visu pastiprinātāja ķēdi. Tā kā rektificētajai maiņstrāvai (impulsa līdzstrāva) ir tāds pats potenciāls kā parastajai RMS maiņstrāvai, kopējais spriegums nemainās. Ja pavedieni tiktu padoti ar cietvielu iztaisnotu un filtrētu līdzstrāvu, spriegums būtu pārāk augsts, jo kopējais spriegums tuvotos maksimālajam spriegumam, nevis būtu vidējais. Un pavedieni izgāztos. Tomēr filtrēšanas vāciņi nāk pēc caurules taisngrieža, tāpēc tā nav problēma. Turklāt SS taisngriezi varētu uzstādīt atpakaļ uz izo moduļa. Tā kā es to sākotnēji nedarīju, es to novietoju uz šasijas. B variants) pēc pavedieniem un barojiet tikai caurules taisngriezi (tikai pastiprinātāja līdzstrāvas daļas izraisa asimetriju.) Tas darbotos labi. Bet tas prasa arī nedaudz vairāk pārinstalēšanas. Es izvēlējos pirmo iespēju … Kāpēc vispār iekļaut cauruļu taisngriezi? Tilts rada visu rektificēto strāvu, kas nepieciešama pastiprinātājam … kāpēc turēt 35W4? - Atstājot 35W4, maksimālie līdzstrāvas spriegumi tiks uzturēti zemākā līmenī nekā pats efektīvākais SS tilts. 50C5 barošanas caurule nebija paredzēta plāksnes spriegumam, kas ir daudz lielāks par 120 V. Tā kā maiņstrāvas maksimālais spriegums ir augstāks par RMS vērtību, taisngriežiem ir tendence izvadīt augstāku līdzstrāvas spriegumu (teorētiski 1,414 reizes lielāks nekā RMS). Bet, kā minēts iepriekš, cauruļu diodes ir mazāk efektīvas. -Visi cauruļu pavedieni joprojām ir savienoti virknē, tāpēc 35W4 noņemšana būtu radījusi jaunu problēmu-kā samazināt spriegumu virknes pavedienu virknē (atlikušās divas caurules) par papildu 35 V. Atstājot 35W4 cauruli vietā, tiek atrisināti abi šie jautājumi. Nepieciešamība Vai tas viss ir absolūti nepieciešams? Nu, ar pietiekami lielu izolācijas transformatoru, varbūt nē. Es teiktu, ka 100 vai 150 VA nominālais transformators varētu droši risināt pusviļņu problēmas <50 vatu pastiprinātājam.

9. solis: C variants (hum pārvarēšana)

Labi, ir pagājis gads, un tad daži…

Šķiet, ka šīs izmaiņas ievada dūmu dažās maiņstrāvas/līdzstrāvas cauruļu ķēdēs. Dažu iemeslu dēļ: SS taisngrieži ir efektīvāki, filtrēšanas nedaudz trūkst, un pilna viļņa taisnošana maina PS viļņu virsotnes no 60 Hz uz 120 Hz. Tātad, meklējot pastiprinātāju bez dūkoņas, es esmu nedaudz mainījis ķēdi. Tādējādi mazais Gregorija pastiprinātājs ir gandrīz pilnīgi atbrīvots no nejauka dūkoņa. Jūsu nobraukums var atšķirties-katrs pastiprinātājs ir nedaudz atšķirīgs. PIEZĪME par šo sadaļu: Par pārveidošanu par augstsprieguma līdzstrāvas pavedieniem ir jāmaksā-palielināts enerģijas patēriņš. 120 V maiņstrāvas pavedienu enerģijas patēriņš ir 18 vati; 25,2 vati 168 V līdzstrāvas pavedieniem. Paturiet to prātā. Ņemiet vērā arī to, ka šis modulis var paaugstināt plāksnes spriegumu 50C5 izejas pentodam nedaudz augstāk par ieteicamo spriegumu… tas man ir labi darbojies, bet YMMV. C iespēja Šī opcija pēc SS taisngrieža ievieto citu filtra vāciņu. Tas ir nedaudz dīvaini, jo papildu filtra vāciņš ir novietots starp diviem taisngriežiem. Šeit nekas nav tehniski nepareizs, vienkārši neparasts … (tāpat kā divi taisngrieži, bet mēs zinām, ka tas darbojas.) Mēs vienkārši barojam otro taisngriezi ar strāvas avotu, kas ir mazāk … viļņots. Tomēr C variants rada sarežģījumus: pat ar mērenu filtra vāciņu kvēldiega spriegums ir daudz tuvāk līdzstrāvai nekā sākotnējais maiņstrāva. Tas ir labi, vai ne? DC ir klusāks. Jā, bet līdzstrāvas spriegums, kas rodas, izlīdzinot un filtrējot maiņstrāvu, ir tuvāk maksimālajam maiņstrāvas spriegumam, un to nevar uzskatīt par "vidējo" … Tātad jaunais līdzstrāvas spriegums ir lielāks-patiesībā pārāk augsts. Spēlē vecā maiņstrāvas-līdzstrāvas formula … līdzstrāvas spriegums ir aptuveni 1,4 reizes lielāks par maiņstrāvas RMS, aptuveni 168 V. Tas noteikti izdegtu pavedienus. Augstāka kvēldiega sprieguma savaldīšana Bet tur jau ir ievietots sērijas rezistors ar trim pavedieniem, lai samazinātu spriegumu-maiņstrāvas līnijai (115–120 V). Mums vienkārši jāpalielina šī pretestība, lai tā varētu izturēt augstāku spriegumu. Tātad, kā mēs aprēķinām jauno pretestības vērtību Rv? Daži fakti… - trīs caurules (12AU6, 35W4, 50C5) kopā samazina 97 voltus (12 + 35 + 50 = 97). - katra caurule patērē 150 mA (0,150 ampēri). Tas ir svarīgi. - krājuma Rv vērtība ir 160 omi (120 V). - jaunais kvēldiega barošanas spriegums ir 168 V. Hmmm, katra caurule patērē 150 mA. AaaHa! Strāva ir vienāda visiem sērijas ķēdes komponentiem. Tātad pašreizējai Rv izlozei ir jāsakrīt. Laiks labajam Oma likumam (R = E / I vai pretestība = spriegums / strāva). Pārbaudīsim sākotnējo vērtību: 120 - 97 = 23 papildu volti. Lai sasniegtu tādu pašu strāvas patēriņu Rv: 23 /.150 = 153 omi. Labi! Tas ir gandrīz uz vietas līdz 160 omu norādītajai vērtībai. Jaunā Rv vērtība Paredzētais līdzstrāvas spriegums pavedieniem: 120 * 1,4 = 168V 168 - 97 = 71 volts. 71 /.150 = 473 omi. Tas ir tik tuvu standarta vērtībai… 470 omi ir jaunā Rv rezistora vērtība. Rv izkliedē 10,5 vati, nepieciešams 15 vati. Tas ir pārbaudīts un strādāja perfekti-pirmo reizi (jā!) Jā, tas palielina pastiprinātāja pašreizējo patēriņu (kopējo jaudu), nepalielinot izejas jaudu. Labi, nav gluži taisnība-izejas pentodei tagad ir lielāks plāksnes spriegums, tāpēc izeja ir nedaudz palielināta. Augstāks kvēldiega spriegums patērē aptuveni 7 papildu vatus. Izo transformators kļūst nedaudz karstāks. Jaunais filtra vāciņš Šeit izvēlieties saprātīgu vērtību. Es izmantoju 22uF / 250V, bet palielināju to līdz 100uF / 250V. Tas darbojas tikai labi, un acīmredzot 100 uF vāciņš ir nedaudz klusāks. Citi prethuma režīmi Esmu pārvietojis sākotnējo SS taisngrieža zemi tieši uz skrūvi, kas tur taisngriezi pie šasijas. Iespējams, mazliet palīdz. Šeit ir iezemēts arī pirmais (kvēldiega) filtra vāciņš. Arī izolācijas transformatoru pārvietoja nedaudz tālāk no skaļruņa balss spoles. Ar to ir viegli eksperimentēt … vienkārši piestipriniet transformatora "moduli" dažādās vietās un pārbaudiet. Tam nebija lielas ietekmes, bet tas nevar kaitēt. Neaizmirstiet tīrīt un atkārtoti ievietot ievades ligzdas, it īpaši, ja tās ir iezemētas tieši pie šasijas. Tas ir izplatīts dusmu avots.

10. darbība. Izolācijas moduļa izveide

Es to uzbūvēju kā nelielu autonomu moduli, kas uzstādīts uz koka bloka. Ir arī citi veidi, protams. Visas sastāvdaļas var uzstādīt tieši uz paša skapja. Šim pastiprinātājam kabīnes saplāksnis ir diezgan plāns, tāpēc pamatnei vislabāk izmantot koka bloku. Padariet moduli par pamatu Tika izmantots papeles 1x2 lūžņu gabals, kas sagriezts garumā, kas viegli atbilst visām sastāvdaļām. Pievienojiet drošinātāju turētāju Drošinātāju turētājs ir diezgan standarta veids. Tas ir uzstādīts nelielā cinkota metāla plāksnes gabalā (sākotnēji kopņu plāksne.) Metāla plāksne noteikti ir labākā izvēle šāda veida drošinātāju turētāja nostiprināšanai. Plāns saplāksnis nebūtu drošs. Drošinātāju turētāja cauruma urbšanai tika izmantots pakāpjveida urbis. Plāksnes piestiprināšanai pie pamatnes tika izmantotas koka skrūves. Uzstādiet transformatoru. Tas ir taisni uz priekšu. N68-X transformators ir piestiprināts ar koka skrūvju pāri. Izveidojiet iekšējos savienojumusModulējiet vadu, izmantojot shematisko / elektroinstalācijas shēmu 7. solī. To varat atrast zemāk. Daži norādījumi:-Slēdzim un drošinātājam jābūt uz karstā " elektrotīkla "vads.- Maršrutējot slēdža vadu, kur vien iespējams, izvairieties no signāla ceļa.- Pievienojiet transformatora primāros vadus, kā norādīts. Šī ir ASV, 120 V elektroinstalācija. Euro elektroinstalācija būs atšķirīga (un tas ir izskaidrots 7. solī.)- vadu savienošanai es izmantoju "stieples uzgriežņus", bet lodēšana ir drošāka. Kad esmu apmierināts ar iestatīšanu, es uzgriežņus nomainīšu ar lodmetālu un pārklāju ar termiski saraušanās caurulēm. Pievienojiet vadam kādu deformācijas atvieglojumu. Es izmantoju plastmasas vadu kanālus, lai nostiprinātu vadu vietā. Elektriskajiem vadiem ir jābūt zināmai spriedzes noņemšanai, pretējā gadījumā saliekšana ātri novedīs pie atvienošanās vai īssavienojumiem.

11. darbība: uzstādīšana

Labi, tagad, lai visu savienotu … Nostipriniet moduli vietāJā. Tas nozīmē, ka modulis jāpiestiprina kaut kur korpusa iekšpusē. Es izmantoju koka skrūves; viss, kas ir piemērots, darbosies. Piemontēt to kādā attālumā no šasijas ir labi, un dažos gadījumos tas var būt izdevīgi. Zemējuma piestiprināšana (no trīszaru kontaktdakšas un vada) Svarīga jebkura pastiprinātāja drošības funkcija ir derīgs ārējais zemējums. Tas palīdz aizsargāt pastiprinātāju (un atskaņotāju) ļoti vienkāršā veidā: ja kāda daļa sabojājas vai savienojumi atslābst un rodas īssavienojums, zemējuma vads nodrošina "drošu" strāvas ceļu, vienlaikus nodrošinot, ka strāva plūst no īss arī izkausēs drošinātāju. Ja drošinātājs izdeg, jūs zināt, ka ir jālabo problēma. Un jūs neizmantojat potenciāli bīstamu aprīkojumu. Centrālais vads no trīszaru vadiem ir zemējums. ASV tam vajadzētu būt zaļajam vadam. Pārbaudiet to jebkurā gadījumā, lai pārliecinātos. Pievienojiet to tieši šasijai. Tas neiziet caur izolācijas transformatoru. Pievienojiet strāvas slēdzi Izvediet divu vadītāju vadu no slēdža uz priekšējā paneļa līdz ienākošajai maiņstrāvas līnijai. Līnijas vads, tāpat kā lampās vai pagarinātājos izmantotais tips, darbojas labi. Pērciet to ar kāju aparatūras un labiekārtošanas veikalos (Home Depot, Lowes uc). Ja nepieciešams, urbiet caur šasiju caurumu (es to izdarīju.) Uzstādiet caurumā gumijas blīvējumu, lai novērstu stieples berzi pāri šasijai, a radot īssavienojumu. Ja iespējams, novietojiet vadu prom no signāla ceļa. Pievienojiet sekundāro transformatoru pie pastiprinātājiem, kas apspriesti "pusviļņa" solī, to var izdarīt vairākos veidos. Bet jebkurā gadījumā dubultā -vadītāja vads jāpievieno izolācijas transformatora sarkanajiem vadiem. Pēc tam vadu var padot caur šasiju, izmantojot oriģinālo barošanas vada ieejas atveri. Pievienojiet cietvielu tilta taisngriezi. Tas ir padziļināti apspriests 8. darbībā, un ir iekļautas shēmas. Elektroinstalācijas piemēru skatiet zemāk esošajā fotoattēlā. Tika izmantots skrūvējamais taisngrieža veids. Šasijā tika izurbts jauns caurums, lai pieņemtu stiprinājuma skrūvi. Kad tas ir pielodēts, tika pievienota termiski saraušanās caurule.