Pasaulē vienkāršākais neiralizators (vīrieši melnā atmiņas dzēšgumijā): 10 soļi (ar attēliem)

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:52

Vai jūs dodaties uz kostīmu ballīti tikai pēc dažām dienām, bet joprojām nav tērpa? Tad šī konstrukcija ir paredzēta jums! Ar saulesbrillēm un melnu uzvalku šis aksesuārs papildina jūsu vīriešu tērpu melnā krāsā. Tas ir balstīts uz iespējami vienkāršāko elektronisko shēmu, kas liks zibspuldzei - tāpēc jums pat var būt vajadzīgās detaļas mājās.

STL un modificējami STEP faili, kas pieejami vietnē Thingiverse

Piegādes

Elektronika: 1x 10W (12V), augsts spilgtums, LED. Var aizstāt ar parasto LED, ja tas ir pieejams. 1x 330uF elektrolītiskais kondensators. Var aizstāt ar jebko starp 100uF un 1000uF1x pārslēgšanas slēdzi. Mēs izmantojam trīsstāvu slēdzi, bet jūs varat izmantot jebko, sākot no divu stāvokļu pārslēgšanas līdz divu pogu sistēmai. 1x 1N4007 diode vai līdzīga. 1x 9V akumulators un akumulatora savienotājs 2x rezistori (omu vērtība mainīsies atkarībā no jūsu izvēles iepriekš)

Mehānika: 2x pildspalva. Jūs novāksiet no tiem avotus1x tauku saspraude. Jūs to izmantosit kā pavasara atbalstu, tāpēc tam jābūt līdzīga biezuma kā pildspalvai, kuru novācāt.

Instrumenti: 3D printeris Karstā līmes pistole

Smidzināšanas krāsa (pēc izvēles): Plastmasas pildviela Melns gruntējums Sudrabs Skaidrs pārklājums

1. darbība: lejupielādējiet 3D failus un drukājiet

Faili:

Ideja ir tāda, ka jūs varētu atkārtot šo projektu, izmantojot jebko, sākot no 1 stundas (+ drukāšanas laiks aptuveni 6 stundas 2 mm slāņa 0,4 mm sprauslu drukāšanai) līdz pāris dienām, atkarībā no tā, cik vēlaties "izskatīties". Elektroniku var izgatavot 30 minūtēs, ja jums ir pieejamas visas detaļas, montāža prasīs vismaz 30 minūtes, bet, ja vēlaties krāsot un padarīt to pēc iespējas jaukāku, tas prasīs daudz ilgāku laiku.

Mēs izdrukājām visus failus ar kupolu uz augšu. Mēs neizmantojām atbalsta materiālu, izņemot vāka aizmugurējo daļu. Vāka aizmugurējā daļā mēs izmantojām pielāgotu atbalstu, lai mēs nesaņemtu atbalstu atveres iekšpusē, kur mēs galu galā novietojam gaismas diodi.

2. darbība: slīpēšana un uzpildīšana (pēc izvēles)

Lai iegūtu gludu, metālisku izskatu, pabeidziet slīpēšanu un aizpildiet 3D izdruku, lai mēs atbrīvotos no šīm nepatīkamajām slāņu līnijām. Ja vēlaties vēl vairāk vienkāršot savu procesu: visas darbības, kas saistītas ar slīpēšanu, uzpildīšanu un krāsošanu, var izlaist - un jūs varat izvēlēties 3D drukas izskatu. Vienkārši izdrukājiet detaļas ar pelēku pavedienu, un jums vajadzētu būt kārtībā.

Smilšu un iepildīšanas process tiks atkārtots, līdz esat apmierināts ar izdrukas gludumu. Paturiet prātā, ka izdruka patiesībā jutīsies gluda kādu laiku, pirms tā izskatīsies gluda. Problēma ir tā, ka jūs īsti nevarat redzēt iespiedumus un nelīdzenumus, pirms vēlāk izmantojat melnu grunti. Tāpēc: slīpējot, esiet nedaudz rūpīgāks, nekā jūs domājat, ja vēlaties, lai izskats būtu pēc iespējas labāks.

Slīpējot, mēs pievērsām papildu uzmanību kupoliem abos drukas galos, jo vēlējāmies, lai tie kļūtu pēc iespējas atstarojošāki un gludāki. Ieliektās rievas gar neirizatora vārpstu ir visgrūtāk noslīpēt, taču mēs to atrisinājām, neslīpējot pēdējās pildvielas slāni šajās rievās. Tas nozīmē, ka tajos ir daži milimetri porainās pildvielas, taču mēs negaidām, ka tam ir liela nozīme, jo tie ir dabiski pasargāti no vides un tos viegli nesaskrāpē.

3. solis: samontējiet, piepildiet un gruntējiet vāku ar melnu krāsu

Mēs vēlējāmies, lai laukums ap gaismas diodi (ap vāka atveri) mūsu pēdējā gabalā paliktu melns, tāpēc mēs šo daļu salikām agrāk nekā pārējo izdruku. Tādā veidā mēs varētu krāsot šo zonu ar grunti, ko izmantosim atlikušajām daļām, pēc tam maskējiet to ar lenti, pirms pārējās drukas krāsošanas ar sudraba metāla krāsu. Kā redzams vienā no attēliem, vāks nav stabils, kad tas ir samontēts (tas ir smags no priekšpuses), tāpēc, aizpildot šuvi starp abām daļām, kā atbalstu izmantojām izlases veidā atlikušo druku. Šī šuve tiks aizpildīta vēlāk - pēc tam, kad būsim salikuši pārējo balstu.

4. solis: izvēlieties savu elektronikas dizainu

Mēs esam snieguši vairākas alternatīvas shēmas shēmas.

Vienkāršākā iespējamā ķēde ir patiešām vienkārša. Tas izmanto 3 stāvokļu slēdzi (redzams augšpusē esošajā videoklipā), kur vidējais stāvoklis ir "nedarīt neko", bet pārējie divi stāvokļi ir kondensatora uzlāde un izlāde. Nav strāvas ierobežojoša rezistora, kas aizsargātu gaismas diodi, jo ir norādīts, ka tas darbojas ar 12 voltiem, un akumulators nodrošinās tikai 9 voltus. Projektējot, ko izmantojām paši, mēs faktiski ievietojām nelielu 3 omu rezistoru sērijveidā ar LED, bet, kā parādīts vienkāršākajās shēmās, tas nav absolūti nepieciešams. Tātad, ja vēlaties lodēšanas darbu padarīt pēc iespējas vieglāku. Iet ar vienkāršu dizainu.

Alternatīvas shēmas

2. shematiska alternatīva. Savā dizainā mēs iekļāvām arī izlādes rezistoru, kas nodrošinās, ka kondensators ilgstoši nepaliek uzlādēts, izlīdzinot kondensatorā uzkrāto potenciālu. Šī rezistora vērtībai acīmredzot ir jābūt diezgan lielai, tāpēc tas neļauj kondensatoram nekavējoties izlādēties, bet diemžēl es nepierakstīju precīzu vērtību, kuru mēs izmantojām, tāpēc 10k nākamajā shēmā ir tikai minējums.

Shēmas alternatīva 3: Nākamā alternatīvā shēma ir tā, kuru mēs faktiski izmantojām uz maizes dēļa videoklipā augšpusē. Šeit jūs varat redzēt, ka ir iekļauts 3 omu strāvas ierobežošanas rezistors, kā arī divu pogu sistēma, kas aizstāj trīsstāvu slēdzi. Tas nodrošina pastāvīgu strāvas ceļu caur LED, apejot kondensatora uzlādi un izlādi - turot nospiestu abas pogas vienlaikus. Tas dod iespēju izmantot Neuralizer kā lukturīti (parādīts attēlos).

Slēdžus var arī nomainīt ar vienkāršiem divu stāvokļu pārslēgšanas slēdžiem, bet tad R_bleed rezistors ir jānoņem, jo ekvivalents vienam no slēdžiem S1 un S2 iepriekšējā ķēdē vienmēr tiks "stumts" (piem., Pārslēgšanas slēdzis) vienmēr savienos vienu no diviem veidiem). Tas nozīmētu, ka R_Bleed atstās nemainīgu strāvas ceļu starp akumulatora anodu un katodu - iztukšojot to.

4. shematiskā alternatīva. Tālāk nāk variants, kurā tiek izmantota “normāla” gaismas diode, kuras nominālā jauda ir 2 V un izgaismojums 20 mA. Šeit jāņem vērā strāvas ierobežošanas rezistors, pretējā gadījumā ķēde paliek nemainīga.

Atkarībā no pieejamajām detaļām šo shēmu var izdarīt vairāk. Ir iespējams arī sajaukt un saskaņot iepriekš publicētās alternatīvas. Mēs esam iekļāvuši dažus attēlus, kas parāda, kas notiek, ja izmantojat citas kondensatora vērtības un cita veida gaismas diodes, nevis 10W versijas.

Ja vēlaties detalizētāku elektronikas aprakstu, apskatiet videoklipu šīs pamācības sākumā.

5. solis: lodēt un izolēt

Ir pienācis laiks pielodēt izvēlētās shēmas. Mēs izvēlējāmies iekļaut iztukšošanas rezistoru un strāvas ierobežošanas rezistoru. Gaismas diode, kondensators un diode ir polarizēti - tas nozīmē, ka tiem jābūt pielodētiem "pareizā veidā", lai tie darbotos. Diodei baltā līnija norāda uz zemi. Kondensatoram ir arī balta līnija, kas vērsta uz kāju, kurai vajadzētu savienoties ar zemi. Turklāt garākā no abām kājām iezīmē pusi, kurai jābūt savienotai ar pozitīvo potenciālu (pret akumulatoru). Gaismas diodei ir atzīmes + un -, bet, ja izmantojat parastās gaismas diodes, kā orientieri varat izmantot kāju garumu - izmantojot to pašu triku kā kondensatoram.

Kad esat pielodējis vadus pie gaismas diodes, pārbaudiet, vai nav īssavienojumu, izmantojot multimetru. Ja neesat piesardzīgs, abus vadus ir viegli pielodēt pie siltuma izlietnes gaismas diodes aizmugurē, padarot nulles pretestības ceļu no kondensatora pozitīvās puses uz negatīvo pusi. Tas, visticamāk, izraisīs dzirksteles un, iespējams, sadedzinātu plastmasu, kad kondensators ir izlādējies (vai sliktākajā gadījumā - sadedzis akumulators, ja izmantojat citu slēdzi nekā mēs).

Lai elektriski izolētu visu atvērto vadu, varat izmantot elektrisko lenti vai termiski saraušanās plastmasu. Neatstājiet nevienu atklātu vadu, jo šī elektronika būs saspiesta kopā noslēgtā plastmasas traukā, tāpēc to nebūs viegli pamanīt, ja nākotnē radīsit īssavienojumus.

6. darbība. Veidojiet un pārbaudiet mehāniku

Lai, nospiežot aizbīdni, vāks "uzlec" uz augšu, mēs no vecas pildspalvas novācām atsperi un ar taukainu saspraudi vadījām to vāka virzienā. Mēs pielīmējām šo sistēmu pie slēdža, izmantojot karstu līmi, un pēc līmes sacietēšanas sagriezām to garumā.

Pirms nākamās darbības pārliecinieties, vai mehānika darbojas kā paredzēts, jo nebūs iespējams tos salabot, tiklīdz būsiet salikuši 3D drukātās detaļas.

7. solis: pārbaudiet, vai ir samontēts un samontēts

Kā minēts iepriekš, esiet īpaši uzmanīgs, lai pārbaudītu, vai visas detaļas ir piemērotas, pirms aizverat neirizatoru ar līmi.

Mēs izmantojām karstu līmi, lai nofiksētu 9V akumulatoru vietā, un mēs arī izmantojām karstu līmi, lai savienotu abas vārpstas daļas kopā. Mēs uzreiz nožēlojām šo nožēlu, jo tā nostiprinājās gavēņa veidā, lai mēs varētu pielāgot abu daļu izvietojumu attiecībā pret otru. Tomēr mums bija diezgan paveicies, un neatbilstība nebija tik slikta, lai mēs to nevarētu izglābt. Mēs joprojām iesakām izmantot kontaktlīmi vai kaut ko citu, kas neizžūst tik ātri, kā karstā līme, saskaroties ar tik lielu virsmas laukumu.

Tiklīdz bijām salikuši visu gabalu, mēs uz iepriekš uzkrāsotās melnās vietas uzklājām maskēšanas lenti, lai vēlāk neaizmirstu to izdarīt. Mēs arī uzstādījām auklu pie pārslēgšanas slēdža, lai būtu iespējams krāsot gabalu, neļaujot tam pieskarties zemei (vai mūsu rokām).

8. solis: aizpildiet šuves un smiltis (pēc izvēles)

Mēs izmantojām karstu līmi, lai aizpildītu šuves starp 3D drukātajiem gabaliem. Tas nav ieteicams, bet tas bija vienīgais, kas mums bija pieejams. Karsto līmi nav viegli noslīpēt, tāpēc paiet ilgs laiks, līdz tā kļūst apmierinoši gluda. Un godīgi sakot, gludums, ko mēs saņēmām, īsti neatbilda cerētajam standartam. Ja mēs šo rekvizītu pārtaisītu, mēs iegādātos kādu uz špakteles veidotu plastmasas pildvielu, ko varētu izmantot šuvēm.

Pēc karstās līmes slīpēšanas mēs pievienojām pēdējo kārtu uz aerosola krāsas plastmasas pildvielas gar šuvēm. Šis slānis tika maigi slīpēts ar smalku smilšpapīru, lai tas būtu pēc iespējas gludāks.

9. solis: gruntēšana, krāsa un pārklājums (pēc izvēles)

Mēs vispirms izmantojām melnu grunti, pēc tam sudraba krāsu un pabeidzām ar caurspīdīgu kārtu, lai piešķirtu tai papildus atstarojošu izskatu, kā arī lai aizsargātu krāsu. Starp katru slāni mēs gaidījām apmēram 10 minūtes - kamēr gabals karājās ārā nelielā vējā. Šķiet, ka šajā laikā slāņi nebija pilnībā izžuvuši, tāpēc mēs nebūtu gribējuši to pieskarties, bet tie bija pietiekami sausi, lai krāsa izskatītos jauki.

Mēs, krāsojot, izmantojām dažus grilēšanas nūjas, lai noturētu izdruku. Caurumi, kur paredzēts piestiprināt aizbīdni, ir ideāli piemēroti šim nolūkam, jo pēc aizbīdņa uzstādīšanas tie nebūs redzami un ir pietiekami lieli, lai ietilptu nūju smailajā galā.

Kad visi slāņi tika izsmidzināti, mēs ievedām lietu iekšā (tikai turot nesošo diegu, ar kuru mēs to pakārt), un atstājām to iekarināt 24 stundas pirms pieskaršanās.

Šajā brīdī mēs uzstādījām aizbīdni, izmantojot citu atsperi, kas tika savākta no pildspalvas (un sagriezta garumā) un M3 skrūvi un uzgriezni.

10. solis: Gatavs

Mēs bijām diezgan apmierināti ar gala rezultātu. Šuves nebija pilnībā izzudušas, kā parādīs iepriekš redzamie attēli, taču tās bija diezgan tuvu tam! Ja mēs papildus izmantotajai aerosola krāsvielai būtu izmantojuši špakteles pildvielu, mēs, iespējams, būtu varējuši pilnībā noņemt šuves. Slāņa līnijas nekur nebija redzamas.

Otrās vietas ieguvējs pirmo reizi autoru konkursā