Logitech 3D Extreme Pro Hall Effect sensora pārveidošana: 9 soļi

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:51

Mana kursorsviras stūres vadība nodzisa. Es mēģināju izjaukt katlus un iztīrīt, bet tas īsti nepalīdzēja. Tāpēc es sāku meklēt rezerves podus un pirms vairākiem gadiem paklupu dažās dažādās vietnēs, kurās tika minēts zāles efekta sensoru uzstādīšana podu vietā. Izjūtot lielisku projekta ideju, es nolēmu veikt konvertēšanu un publicēt šeit sniegtos norādījumus, lai citi varētu darīt to pašu. Es izveidoju šo konversiju, lai tā būtu 100% viegli atgriezeniska - nav vadu, ko griezt, un tikai 2 vadi, lai pielodētu galvenā plāksne jaudai (un neliela plastmasas noņemšana ap droseļvārstu, kas nav nepieciešama). Pārējo griešanu un lodēšanu veic paši jaunie komponenti.

Izjaucot kursorsviru, ņemiet vērā, kāda izmēra skrūves ieiet kādos caurumos, jo tiek izmantoti 2 dažādi izmēri (vismaz manējā). Noteikti ņemiet vērā arī to, kādos podos kursorsvirā ir metāla skavas, lai tie paliktu uzstādīti. Jums tie jāinstalē kopā ar jaunajiem podiem, lai tos noturētu.

Piegādes:

• Logitech 3D Extreme Pro kursorsvira (darbojas, izņemot podus)
• SS495 Halles efekta sensori x 4
• Diametriski magnetizēti stieņu magnēti (0,1875 "x 0,375") x 4
• #2 apaļas galvas lokšņu metāla skrūve, 3/16 "gara x 5
• 3D drukāti komponenti (skatīt zemāk)
• Dažāds savienojuma vads
• Dažādas termiski saraušanās caurules
• Lodāmurs
• Lodēt
• Dažādi elektriskie savienotāji

1. solis: pasūtiet un izdrukājiet materiālus jaunai "katla" montāžai

Atkarībā no tā, kur iegūstat materiālus, dažiem var būt ilgāks izpildes laiks. Es saņēmu SS495 no eBay par aptuveni 6 ASV dolāriem, bet tie tika nosūtīti no Ķīnas, tāpēc ieradās apmēram 4 nedēļas. Magnēti, kurus izmantoju, ir K&J Magnetics D36DIA (aptuveni 0,65 ASV dolāri, plus piegāde). Tie ir 3/16 "dia x 3/8" gari, N42 pakāpe. Līdzīgam magnētam no jebkura līdzīga piegādātāja vajadzētu iegūt līdzīgus rezultātus, lai gan, ja tam ir atšķirīga stiprība, tas var ietekmēt SS495 kopējo reakciju atkarībā no attāluma no magnēta.

Pārējie gabali būs jāizdrukā 3D formātā. Vismaz jums būs nepieciešams:

• 4 x magnēta stabi
• 3 x taisnas pamatnes
• 1 x leņķveida pamatne (PIEZĪME. Izveidojiet vismaz 2 no šīm… skatīt zemāk)
• 4 x sensora bīdāmie stiprinājumi

Es ļoti iesaku drukāt magnēta statņu ekstras un, iespējams, vismaz 1-2 rezerves daļas katram gabalam, ja tās kāda iemesla dēļ salūst. Gan STEP fails, gan Autodesk Fusion 360 projekta fails ir pieejami lejupielādei. Fusion 360 var bez maksas lejupielādēt un licencēt 1 gadu, ja izveidojat hobija kontu. Tā ir ļoti spēcīga programmatūras daļa. Manam priekšniekam darbā ir sava 3D printeru ražošanas rūpnīca, kas beidzas no viņa pagraba, tāpēc viņš žēlīgi drukāja man visus šos gabalus. Viņš izmantoja Colorfabb nGen kopoliestera pavedienu ar 80% pildījumu uz 0,10 mm slāņa biezuma.

Cita piezīme: pods, kas mēra soli pie dēļa, lai pogas kursorsviras kreisajā pusē varētu darboties labāk kā leņķa pamatne, nevis taisna. Es uzbūvēju kursorsviru ar taisnu pamatni, bet galīgā montāža bija ļoti saspringta, un man vajadzēja saliekt vadus šim katlam vairāk, nekā es gribēju, lai viss atkal sanāktu kopā..

2. solis: pulējiet un piestipriniet drukātos gabalus

3D drukātajiem gabaliem, kas ir paredzēti un, iespējams, izdrukāti, būs zināmi traucējumi, un, iespējams, drukāšanas laikā būs pārrāvumi un defekti. Konkrēti, caurums magnētam, kas jāiekļauj stabā, ir uzdrukāts ar mazizmēru, tāpēc magnēta turēšanai vietā būs zināmi traucējumi. Turklāt 7 mm caurums pamatnēs ir tieši tāds pats kā magnēta staba 7 mm ārējais diametrs, tāpēc pamatnes caurums būs rūpīgi jāpalielina, līdz tas ir pareizajā izmērā.

Lai iegūtu magnēta stabu, iegādājieties 3/16 collu urbi un urbjiet urbumu urbumā, kur atradīsies magnēts. Urbiet lēnām un apstājieties, kad urbja uzgalis ietriecas konusveida cauruma apakšā. materiāls, kas nostiprina statņa augšdaļu apakšā. Neurbiet ilgu laiku, tikai pietiekami ilgi, lai caurums tiktu notīrīts tā, lai tajā iespiestos magnēts. Jūs vēlaties cieši pieguļot, tāpēc t turpiniet urbt un noņemt materiālus no statņu sienām, tiklīdz magnēts ir iestrādāts. Es arī neiesakām to darīt, ja plastmasa ir pārāk auksta, jo tā var nelocīties pareizi un var kļūt tūlīt liela - ja plastmasa saliecas, tas palīdzēs caurums paliek nedaudz zem 3/16 collu nominālā izmēra. Jums vajadzēs eksperimentēt, tāpēc jūs drukājāt papildu gabalus:-)

Kad magnēts iekļūst stabā, es izmantoju grimšanas rīku, lai notīrītu nošķelšanos statņa augšpusē, lai palīdzētu virzīt magnētu vietā. Iespējams, vēlēsities mainīt urbi un šo iegremdēšanas rīku, lai magnēts būtu tīri ievietots.

Ja stabiņš un magnēts ir labi pieguļoši, ir jāiztīra pamatnes caurumi. Ar atbilstoša izmēra urbja gludo galu ar smilšpapīru (apmēram 100 vai 120 smilšpapīrs), kas ietīts ap SMOOTH galu, notīriet pamatnes 7 mm cauruma iekšpusi. Turpiniet, līdz statnis vienkārši ieslīd cauruma malā un griežas pietiekami brīvi. Arī šeit jūs vēlaties rūpēties, jo nevēlaties daudz spēlēt starp pamatni un pastu.

Kad statnis ir ievietots pamatnē, vēlreiz pārbaudiet, vai magnēta statņa 9 mm atloks tīri iederas atbilstošajā pamatnes rievā, un, ja nepieciešams, noslīpē statņa atloka ārpusi. Es to izdarīju, nospiežot stabu uz 3/16 collu urbja gludā gala un ievietojot to urbjmašīnā (urbšanas galu urbjpatronā) un pārlaižot atloku virs smilšpapīra, līdz atloks iederas. rievu tīri.

Visbeidzot, ar statņa un pamatnes stiprinājumu, ieeļļojiet tos, ar zīmuli uzklājot grafītu uz saskares virsmām. Zīmējiet uz visām pārošanās virsmām, lai atstātu bagātīgu grafīta slāni, un tas palīdzēs tam darboties daudz vienmērīgāk. Slīpējiet/notīriet virsmas pēc nepieciešamības un atkārtoti uzklājiet grafītu, lai panāktu vienmērīgu darbību.

3. darbība: izveidojiet sensoru

Kursorsvira savienojas ar izejošajiem katliem ar 3 kontaktu savienotājiem, kas atrodas 0.100 collu solī. Tas nozīmē, ka savienotāju izgatavošanai ar dažām izmaiņām varam izmantot parastās galvenes tapas.

Es gribēju pārliecināties, ka kontaktdakšas neiebīdīšu atpakaļgaitā, tāpēc es nogriezu plastmasas gabalu, ko varētu pielīmēt uz galvenes tapas pamatnes, lai izveidotu atslēgas cilni. Plastmasa nāca no Walgreens bērnu zāļu karotes, un es to sagriezu pēc izmēra ar skārda spraugām un stiepļu griezējiem, lai iegūtu pareizo izmēru. Pēc tam es izmantoju super līmi, lai piestiprinātu plastmasas cilnes pie galvenes tapas pamatnes, lai izveidotu savienotāju. Gatavais savienotājs kursorsviras savienotājā tiks ievietots tikai vienā virzienā. Esmu pārliecināts, ka arī jūs varētu tos izdrukāt, ja vēlaties.

Kad tapas galvenes ir gatavas, tagad mums jāsāk lodēt vadus. Es izmantoju 28AWG vadu, lai tas būtu elastīgs, un, cerams, viss tiks sakārtots ar mazo tapu atstarpi uz sensora. Manā kursorsvirā visi 3 savienotāji sekoja vienādam modelim - jūs vēlaties pārbaudīt šo konfigurāciju savā, jo var būt atšķirības daudzās šī kursorsviras versijās. Ja plastmasas cilne ir pavērsta prom no jums un tapas uz leju:

Kreisā tapa būs VCC (5 VDC - attēlā sarkana)

Vidējais būs sprieguma signāls atpakaļ kursorsvirā (attēlā balts ar dzeltenu saraušanos)

Pa labi būs GND (melns attēlos).

Vadiem, kas pielodēti pie sadales tapām, jābūt aptuveni 2 collu gariem - tas dos jums pietiekami daudz vietas savienojuma izveidošanai kursorsvirā, bet ne tik ilgi, lai tie kļūtu par traucēkli atkārtotas montāžas laikā.

SS495 sensora pusē datu lapā vēlaties apstiprināt vadu secību. Manējais izmantoja sekojošo ar sensora FLAT pusi, kas vērsta pret jums, tapas uz leju:

Pa kreisi: VCC (5 VDC)

Vidus: GND

Pa labi: signāls

Skatiet attēlus orientācijai. Kad sensors ir izgatavots, es ieteiktu to pieslēgt pie sprieguma avota/maizes dēļa un pārbaudīt, vai izeja mainās, mainoties magnētiskajam laukam…. Kad es izveidoju savu pirmo sensoru, man tika nomainīti signāla un zemējuma vadi, un tas kļuva ļoti silts ļoti ātri…. Par kādu brīnumu es neizlaidu burvju dūmus no sensora. Noteikti pārbaudiet, vai sensors nesasilst un maina magnētiskā lauka izmaiņas.

4. solis: salieciet "katlus"

Ja sensors ir savienots ar savienotāju un magnēta stabi ir ievietoti pamatnēs, tagad var samontēt visu katlu. Skatiet 1. modeļa 3D modeli, lai iegūtu pilnīgu informāciju par montāžu.

Vispirms - brīdinājuma vārds - pēdējā testēšanas un kursorsviras iestatīšanas laikā es pamanīju, ka droseļvārsta jutībai jābūt samazinātai, salīdzinot ar citām asīm, un tāpēc sensoram bija jāatrodas tālāk no magnēta nekā uz pārējiem stabiem. Iespējams, vēlēsities pagaidīt, līdz saliksit vienu pēdējo katlu, līdz būsiet iestatījis droseļvārstu. Beigās es izdarīju pielāgošanu, noņemot plastmasu no slidkalniņa, bet tas aizņēma kādu laiku…. Būtu bijis vieglāk salikt senatnē ievietoto kabatu un padarīt to dziļāku.

Labi, turpinām ….

Ar katru sensoru un priekšmetstikliņu izmantojiet superlīmi, lai sensoru uzstādītu slaidā, kā parādīts 3D modelī. Sensora konusveida daļas nonāk kabatā ar sensora plakanumu uz āru pret magnētu. Vadi iet uz augšu un iziet no slidkalniņa pilnīgi plakanās puses. Pārliecinieties, vai sensors nedarbojas aiz slīdņa apakšas vai netraucē magnēta statņa atlokam, kad tas darbojas.

Kad līme sacietējusi, pārējo katlu var salikt. Magnētus šajā vietā stabiņos var uzstādīt nedaudz nejauši - jūs tos pagriezīsiet ar adatas knaiblēm, kad vēlāk tos noregulēsit kursorsvirā. Ja vēlaties mēģināt to pietuvināt, izmantojiet kompasu, lai atrastu magnēta malas. Lūk, kas jums jāzina:

Kompasa ziemeļi norāda uz magnēta pusi, kas no sensora dos 0 V signālu

Dienvidi norāda uz 5V signālu

Pagriežot katlā esošo sensoru pretēji CCW (pretēji pulksteņrādītāja virzienam, skatoties no katla augšdaļas), jāsamazina spriegums, tāpēc sensors virzīsies uz ziemeļiem, pagriežot CW, sensoru vajadzētu virzīt uz dienvidu polu, palielinot spriegumu.

Kad stabos ir uzstādīti magnēti, ievietojiet statni pamatnē un pēc tam uzlieciet slaidu uz pamatnes augšdaļas un uzstādiet skrūvi #2, lai to visu noturētu kopā. Pārbaudiet, vai darbojas bez maksas, bet ne pavirši, pielāgojiet pēc vajadzības.

5. solis: kursorsviras modifikācijas

Lai izņemtu katlus, stingri un vienmērīgi ar spēku tos izvilks, ja tie tiks turēti kopā ar mazajiem metāla skavām. Stūres pods tiek turēts tikai ar pašu roktura komplektu, un tam vajadzētu iznākt bez problēmām.

Zāles efekta sensoriem ir nepieciešama pilna 5 V līdzstrāvas padeve, lai tie darbotos pareizi, bet kursorsviru podi piegādā tikai aptuveni 4,2 V, tāpēc mums būs nedaudz jāpārinstalē lietas. Lai iegūtu pietiekami daudz savienojuma punktu 5VDC un GND, mums ir nepieciešami džemperi no ienākošā USB savienotāja. Noņemiet dēli no kursorsviras, lai to varētu mainīt.

Barošanas galvenei/džemperim es izmantoju dažus vecus 4 kontaktu savienotājus no datora barošanas avota, kas man bija apkārt. Viss, kas sniegs jums vismaz 3 savienojumus tapas galvenei, darbosies. Vadi no savienotāja tika pielodēti kopā un pie kopēja stieples, viens izgatavots 5VDC (sarkans) un GND (melns), un vajadzības gadījumā tika pielietota termiski saraušanās caurule. Tie tika pielodēti uz paneļa USB galvenes apakšas kopā ar nelielu 3.3uF kondensatoru (katram gadījumam). Es nebiju pārliecināts par vāciņa nepieciešamību, bet sapratu, ka tas nevar kaitēt. Acīmredzot esiet ļoti uzmanīgs, lodējot, lai pārliecinātos, ka neveidojat savienojumus, kurus neesat paredzējis.

Kad ir izveidots strāvas savienojums ar plati, to var pārinstalēt kursorsvirā, aizbāžot savienotājus prom no tāfeles uz kursorsviras pusi, kurā ieiet galvenais kabelis.

Tālāk jums būs jānoņem līme, kas nostiprina 3 stūres sensora vadus (zilā, melnā, brūnā krāsā), kas nāk no augšējās daļas. Uzmanīgi noņemiet līmi un pēc vajadzības nogrieziet, lai tā atbrīvotos.

No šī savienotāja uzmanīgi noņemiet zilo un brūno vadu no savienotāja. To var izdarīt, viegli piespiežot fiksatoru katrai tapai savienotājā. Vēlāk šīm tapām pievienosit pagarinājuma vadus, lai sensoram izveidotu 5 VDC un GND savienojumus.

Pārējos 2 galvenās plates savienotājos veiciet tās pašas darbības. Lai savienotājs dotos uz 2 podiem pie nūjas pamatnes (nūjas slīpums), noņemiet no savienotāja sarkanos un melnos vadus. Savienotājā, kas iet uz droseļvārstu un sānu pogām, noņemiet sarkanos un baltos vadus (lai pārliecinātos par tiem līdz droseļvārstam).

6. darbība: izveidojiet džemperu vadus un izveidojiet strāvas savienojumus

Lai savienotu barošanas galvenes ar savienotājiem, kas baro sensorus, es izveidoju 3 džemperu komplektus. Jūs varat izmantot esošos rīvdēļa vadus, ja tie jums ir … tas būtībā ir viss.

Katrs vads bija apmēram 6 collas garš - noregulējiet pēc saviem ieskatiem. Nepieciešamas 3 no katras krāsas (sarkana un melna 5 VDC un GND). Lodēšanas tapas no jūsu spraudņa padeves katrā galā un termiski saraušanās caurule, lai palīdzētu turiet visu kopā. Ievietojiet tapas atbilstošajās savienotāja tapās, kuras atbrīvojāt iepriekšējā solī:

Stūre (vērpjot):

Zils - 5 VDC (sarkans džemperis, sarkana galvene)

Brūns - GND (melns džemperis, melna galvene)

Droseļvārsts:

Sarkans - 5 VDC (sarkans džemperis, sarkana galvene)

Balta - GND (melns džemperis, melna galvene)

Pitch and Yaw (stick slīpums):

Sarkans - 5 VDC (sarkans džemperis, sarkana galvene)

Melns - GND (melns džemperis, melna galvene)

Ievietojiet džempera otru galu atbilstošajā strāvas stiprinājumā.

Rediģēt 2020. gada 7. maijā - lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, skatiet elektroinstalācijas shēmu PDF formātā.

7. solis: pārveidojiet droseļvārsta korpusu

Viena pastāvīga kursorsviras modifikācija - no droseļvārsta korpusa pielīp bezjēdzīgs plastmasas gabals, kas traucēs mūsu jaunajiem sensoriem. Jums to vajadzēs nogriezt vienā līmenī ar pārējo korpusu.

Pirms droseļvārsta korpusa noņemšanas mēģiniet atzīmēt zobrata relatīvo stāvokli korpusā pret droseļvārsta rokturi ārpusē. Pārvietojot droseļvārstu, kādā brīdī redzēsit, ka uz pārnesuma ir atzīme, kas norāda sākuma vai atskaites stāvokli. Kad to atklājat, atzīmējiet droseļvārsta roktura stāvokli ar marķieri, lai jūs zinātu, kā visu izlīdzināt, saliekot to atpakaļ. Pirms izjaukšanas noteikti pārbaudiet to.

Attēlos jūs varat redzēt, kur ir joma, kurai jāatkāpjas. Es tikko izmantoju zāģa asmeni un turēju to vienā līmenī ar pārējo korpusa malu un nogriezu to daļu, kas bija ceļā. Kad tas ir noņemts, droseļvārsta tvertni var uzstādīt.

Uzstādot droseļvārstu, noteikti uzstādiet atpakaļ metāla skavu, kas notur katlu droseļvārsta korpusā, un pārliecinieties, ka tā apstājas. Pēc tam izlīdziniet pārnesumu un droseļvārsta rokturi tā, kāds tas bija, kad to atdalījāt, un pieskrūvējiet visu kopā.

8. solis: uzstādiet un pielāgojiet katlus

Pēc droseļvārsta uzstādīšanas pārējie 3 būtībā būs tādi paši. Nūjas pamatnē esošie podi saņem metāla fiksatorus stabā, lai palīdzētu tos noturēt vietā, bet augšējais stūres vadībai ne. Pievienojiet katru sensoru attiecīgajam savienotājam. Atgādinājums, ka, iespējams, jāizmanto leņķa pamatne, nevis taisna uz katla pie kreisās puses pogām, lai sensora vadi netraucētu plāksnei - pārbaudiet un pārbaudiet.

Pēc visu 4 podu uzstādīšanas jums būs jāpielāgo katras ass leņķa jutība, kā arī centra punkts. Lai to izdarītu, jums būs jāieslēdz vadības svira. Ja vēlaties, to var izdarīt, savienojot kursorsviru ar jebkuru USB lādētāja adapteri, jo viss, kas mums patiešām nepieciešams, ir sensoru jauda. Pretējā gadījumā, savienojot to ar datoru, vajadzētu būt kārtībā - tikai pārliecinieties, ka nekādu iemeslu dēļ 5VDC līdz GND nav īssavienojums.

Šie ir pielāgošanas mērķi:

Asis centrēta: 2,3 VDC ± 0,1

Zems ass spriegums: 0,6 VDC ± 0,1 (piķa ass velk atpakaļ uz droseļvārsta rokturi, R-L ass tiek stumta līdz galam pa labi, rokturis pagriežas līdz galam CCW, droseļvārsts līdz galam "-" vai 0%)

Augsts ass spriegums: 4,0 VDC ± 0,1 (solis virzās uz priekšu virzienā prom no droseļvārsta roktura, R-L ass tika stumta līdz galam pa kreisi, rokturis pagriezās līdz galam CW, droseļvārsts līdz "+" vai 100%)

Manā testēšanā tie atspoguļoja aptuveni robežas, kurās es varēju maksimāli palielināt kursorsviras jutību. Šķiet, ka signāla pieņemšana līdz 5 VDC vai 0 VDC nedarbojās…. Tā pārstāja reaģēt uz mainīgo spriegumu zem aptuveni 0,4 V un virs aptuveni 4,5 V. Turklāt, kad es pirmo reizi pārbaudīju sistēmu ar oriģinālajiem katliem, 0,5 un 4,3 V bija galējības, ko novēroju visās 4 ķēdēs.

Pievienojiet sistēmai multimetru, mērītāja GND pievienojot GND (melnajai) strāvas padeves galvenei, un skaitītāja + spaile nolasa sensora signālu (to var nolasīt paralēli visiem savienojumiem ar kursorsviru). Sāciet ar katla slaidu tā diapazona vidū. Izmantojot adatas knaibles, viegli pagrieziet magnētu, līdz spriegums no sensora ir aptuveni 2,5 V. Pēc tam pārvietojiet kursorsviru vai droseļvārstu uz vienu no pieturām un nosakiet, vai sensora darbības rādiuss ir pārāk augsts vai pārāk zems. Ja sensors tiek pārvietots uz augstsprieguma stāvokli un rādījums pārsniedz 4,3 V, sensors būs jāpārvieto prom no magnēta. Ja augstspriegums un rādījums ir mazāks par 4,1 V, pārvietojiet sensoru tuvāk magnētam. Pielāgojiet un atkārtojiet testēšanu abos virzienos, līdz spriegums ir diapazonā. Ja viena puse atrodas diapazonā, bet otra puse atrodas ārpus diapazona, iespējams, būs jāpielāgo centrs, nedaudz pagriežot magnētu, lai mainītu centra punktu. Pielāgošana būs atkārtojošs process, un, iespējams, man vajadzēja apmēram stundu, lai visus 4 podus noregulētu pēc manis apmierinātības. Stūres regulēšana ir laikietilpīgākā, jo tai ir nepieciešama vismaz daļēja roktura salikšana katru reizi, lai iegūtu patiesu sajūtu par katla noregulēšanu.

Pēc regulēšanas, pirms kursorsviras salikšanas, es iesaku savienot kursorsviru ar datoru un veikt kalibrēšanu. Tas apstiprinās, ka visas asis pārvietojas paredzētajā virzienā un ka neviena no tām nav apgriezta (ar magnētu, kas pagriezts par 180 ° no vietas, kur tam vajadzētu būt).

9. solis: galīgā salikšana un pārbaude

Pēc katla noregulēšanas vēlreiz pārbaudiet visu asu funkcionalitāti, kalibrējot datora kursorsviru, pārliecinoties, ka katra kustība atbilst virzienam, kuru plānojat iet.

Kad viss ir kārtībā, pielīmējiet visus vadus, lai tie nepārvietotos, saliekot lietas kopā.

Uzstādot galveno vāku, kurā ir droseļvārsta un pogu poga, uzmanieties no vadiem, kas nāk no kreisās puses katla - manā kursorsvirā šī sensora vadi iestrēdza un traucēja dēli, un man nācās saliekties sensora vadi no ceļa. Kā jau minēju ievadā, ja es būtu zinājis, ka tas notiks, iespējams, es šeit būtu izmantojis leņķa bāzi, lai gan man izdevās panākt, lai tā darbotos tā, kā bija.

Pēc galīgās montāžas veiciet galīgo kalibrēšanu un pārbaudiet! Izbaudi!

Ja jums ir jautājumi par kaut ko, lūdzu, atstājiet komentārus, un es atbildēšu uz tiem pēc iespējas labāk, vai augšupielādēšu papildu attēlus.