Bluetooth RC automašīna ar STM32F103C un L293D - lēti: 5 soļi

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:51

Es izveidoju Bluetooth Arduino automašīnu, piemēram, šeit attēloto, Ardumotive_com. Problēma, kas man bija, bija baterijas un to svars, kā arī to izdevumi. Kopš tā laika mobilo tālruņu lētās elektroenerģijas bankas ir kļuvušas par ļoti pieņemamām cenām. Viss, kas man bija jādara, bija samazināt svaru. Tā kā esmu lēta, es pārslēdzos uz mikrokontrolleri STM32F103C. Mikrokontrolleri STM32F103C var iegādāties par mazāk nekā 2 ASV dolāriem, un tas ir daudz mazāks nekā Arduino. Es nedaudz mainīju kodējumu, lai tas darbotos arī ar STM32F103C.

Piegādes

• Lēta automašīna ar tālvadības pulti, kas ēd baterijas. Jā, tāpat kā to, ko izmanto Ardumotive_com. Jūs izslēgsit sistēmu un tā vietā izmantosit tālruņa barošanas banku. Ja jums ir resursi, lai izveidotu savu šasiju, izmantojiet to. Es devos uz rotaļlietu veikalu uz ielas un nopirku lētu automašīnu par 10 USD. Automašīna ēd baterijas, bet tālvadības pults-ideāli, lai to uzlabotu.
• Tālruņa banka- tagad tie ir ļoti lēti. Izklaidieties no strāvas bankām, kurām sānos ir ieslēgšanas poga. Jūs nevarēsit sekot savai automašīnai un turēt nospiestu pogu. Tas ir muļķīgi.
• L293D mikroshēma-tas ir divkāršs H tilts, kas kontrolēs elektromotorus.
• HC-06 Bluetooth modulis
• Slēdzis- es izmantoju vienkāršu ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi.
• Daži vadi -tālruņa vadi būtu labi, bet nedaudz lielāks, 20 gabarītu gabarīts būtu labāks.
• Proto dēlis vai plastmasas vai kartona gabals zilās tabletes un L293D uzstādīšanai. Es esmu lēts, tāpēc es izdomāju nedaudz atšķirīgu sistēmu ar plānu gofrētu kartonu, piemēram, no spuldzes kārbas.
• Divi lēti USB uzlādes kabeļi-tos var iegādāties no dolāru koka. Nelietojiet savu jauko programmēšanas kabeli. Viens tiks ieslēgts/izslēgts slēdzim, bet otrs uzlādēs akumulatoru.

Neobligāti

• 4 gaismas diodes -ja vēlaties priekšējos un aizmugurējos lukturus.
• 4 220 omi rezistori- 3,3 V sistēmas gaismas diodēm.
• Pjezo vai mazs skaļrunis ragam.

Rīki

• Lodāmurs un lodēt
• Karstās līmes pistole- Mana meita ir karstās līmes pistole Ninja!
• Stiepļu noņēmēji un izgriezumi

PIEZĪME: ja jūs izmantojat kartona tehniku, ko es izmantoju, nevis prototipu, jums būs nepieciešams Dremel vai mazs urbis

1. darbība: iznīciniet akumulatora ēdāju

Ir pienācis laiks izklaidēties, iznīcinot akumulatora ēdāju! Jā, TĀS LIETAS! Jūtieties lepns, ka darāt savu, padarot pasauli zaļāku- Labi, tas ir posms, bet vienalga … Nokļūstiet rāmī.

Iepriekš ir tā pati vienība, kuru es izveidoju Arduino versijā. Arduino versijā tika izmantota nopietna akumulatora jauda, kas padarīja automašīnu smagāku. Tātad, es paņēmu to atpakaļ uz rāmi. Es biju pievienojis dažus spārnus no plastmasas pudeles un karstas līmes, un pielāgojis korpusu. Vairāk par ķermeni vēlāk.

Kad rāmis ar motoriem un stūres mehānisms ir tukšs, noskaidrojiet, kura motora spaiļu puse atrodas. Lai pārbaudītu motoru, izmantojiet akumulatoru vai 5 voltu lādētāju.

Stūres motorā, kad riteņi griežas pa labi, atzīmējiet pozitīvo akumulatora vadu "3" un negatīvo vadu "6".

Uz piedziņas motora, kad riteņi griežas uz priekšu, atzīmējiet pozitīvo akumulatora vadu "14" un negatīvo vadu "11".

2. darbība: kods Arduino IDE

Vislabāk var būt, ja vispirms uz maizes dēļa prototipējat automašīnas elektroniku.

Labi, šī ir viena no sarežģītākajām daļām. Zilo tableti nevar ieprogrammēt, izmantojot USB portu. Es neesmu atradis vieglāku "Zilās tabletes" programmēšanas skaidrojumu par Joop Brokking Youtube video. Tas izskaidro visu, kas jums jāzina, ieskaitot Rodžera Klārka STMduino bibliotēku. Ir veids, kā instalēt sāknēšanas ielādētāju, lai jūs varētu izmantot USB, lai ieprogrammētu "zilo tableti", taču sāknēšanas ielādētājs ir jāprogrammē, izmantojot seriālo kopni.

Diemžēl seriālo kopni izmanto arī Bluetooth adapteris. Programma vispirms jāinstalē, izmantojot seriālās kopnes, PA9 un PA10 tapas, izmantojot FTDI, un pēc tam varat pārbaudīt visus iestatījumus, izmantojot Bluetooth adapteri.

Izmantojiet maizes dēli un izkārtojiet visu uz tāfeles tāpat kā iepriekš redzamo skici. Atvienojiet Bluetooth adaptera seriālās TX un RX līnijas uz STM32F103C PA9 un PA10 tapām. Pievienojiet savu FTDI un programmu. Pārliecinieties, vai ir šķērsotas seriālās kopnes līnijas - RX - Tx un Tx - RX. Viens saņem, bet otrs dod.

Kad programma ir ielādēta, varat atvērt seriālo konsoli un nosūtīt

lai redzētu, vai gaismas darbojas. Ja gaismas darbojas, varat nosūtīt

vēlreiz, lai tos izslēgtu.

Novietojiet automašīnu uz bloka, lai paceltu riepas, un nosūtiet

Riteņiem vajadzētu virzīties uz priekšu. Ja tie nenotiek, mainiet vadus. Atcerieties, kā mēs iepriekš marķējām vadus. Jāatbilst atbilstošajām L293D tapām.

Lai pārtrauktu, nosūtiet

Apskatīsim būtiskās izmaiņas kodā.

Sākot ar komentāru sadaļu, jums vajadzētu redzēt failu veidotāju no Ardumotive. Turpmākajos komentāros ir paskaidrots, kur esmu nedaudz mainījies, lai atspoguļotu STM32F103C.

/ * * Izveidoja Vasilakis Michalis // 12.12.2014 ver.2

* Projekts: kontrolējiet RC Car, izmantojot Bluetooth, izmantojot Android viedtālruni.com/jgarbe/RCCAR_STM32F103C*Ņemiet vērā, ka 8 bitu vērtības 0-255 ir mainītas uz*, lai atspoguļotu 16 bitu vērtības 0-65535*//****************** **********STM32 analogā rakstīšana joprojām darbojas ar 8 bitu 255,*Bet jūs varat iegūt pilnu PWM diapazona funkciju 0-65535, deklarējot PIN kā PWM*UN izmantojot pwmWrite (), nevis analogWrite () ***************************/

Vissvarīgākais ir tas, ka tapas nav nosauktas vienādi starp Arduino un STM32F103C. Mēs deklarējam tapas, izmantojot nākamo līniju komplektu. Ir palikusi viena tapa, kas cilpā ir deklarēta uz leju. 197. rindā akumulatora uzlādes līmeņa nolasīšanai izmanto PA5.

//// L293 Savienojums

const int motorsA1 = PB6; // uz L293 const 15 motoru pin2A2 = PB7; // uz L293 konst 10 int pin motoru B1 = PB8; // uz L293 const 7. motora 7. tapu B2 = PB9; // uz L293 2. taustiņu // LED, kas savienotas ar STM32F103C Pin A12 konstantās gaismas = PA12; // Buzzer /Speaker to Arduino UNO Pin A8 const int buzzer = PA8; // Bluetooth (HC-06 JY-MCU) STM32F103C const int BTState = PA11;

Arī, izmantojot analogWrite (); joprojām strādās pie "BluePill". Bet labāk ir deklarēt PWM tapas, izmantojot, pinMode (, PWM);

Pēc tam izmantojiet

pwmWrite (,);

PIEZĪME: 8 bitu = 0-255, 16 bitu = 0-65535

Līnijas 32-44 ir izmaiņas akumulatorā. Ja plānojat izmantot akumulatora uzlādes līmeņa pārbaudi, jums ir jāizmanto vēlētāju dalītājs jūsu izmantotajam akumulatoram. Šī daļa nav atspoguļota Fritzinga skicē. Ir daudz paskaidrojumu par to, kā Youtube izveidot sprieguma dalītāju. Tā kā STM32F103C ir 3.3V mikroshēma, es šeit fiksēju kodu, lai fiziski izmantotu sprieguma dalītāju. Arduino var paciest dažus augstākus spriegumus, izmantojot piedāvātos ADC, bet "Blue Pill" to nevar.

/* Akumulatora uzlādes līmenis tiks pārbaudīts uz tapas PA5

* Mainīta STM32F103C nākamā rinda, jo ADC nevar apstrādāt * neko, kas pārsniedz 3.3 V * piemērs: * GND --- 2K rezistors ----------------- 1K rezistors ------ 5v * | * | * 3.3v */ // const float maxBattery = 3.3; // Mainiet vērtību uz maksimālo akumulatora sprieguma līmeni!

3. solis: salieciet visu kopā

Es parasti izmantoju prototipu, lai novietotu gabalus un lodētu starp caurumiem, lai visu savienotu. Dažreiz es visu "nolieku lodēt", lai iegūtu vairāk Frankenšteina/3D lodēšanas izskatu.

Es izvēlējos šo hibrīda metodi, lai padarītu ierīci tīru un vieglu- un, protams, LĒTU!

Šī metode ļauj arī marķēt. Viena no sliktākajām lodēšanas lodēšanas daļām ir tad, kad paskatās uz IC mikroshēmu no apakšas un aizmirst, kura tapa ir kas.

Iepriekš redzamie attēli ir diezgan pašsaprotami. Es domāju, ka grūtā daļa ir atrast pietiekami plānu kartonu, lai tajā pašā laikā izliektu un būtu stingrs. Jūs varat izmantot arī plastmasu, taču to marķēt ir nedaudz grūtāk. Kad es piespiedu tapas pie dēļa un atzīmēju bedrītes, es izmantoju Dremel, lai izurbtu katru tapas caurumu.

Ja jūs vēl neesat pamanījis, man ir tikai gaismas kā papildaprīkojums uz tāfeles. Es neizmantoju ne akumulatora indikatoru, ne pīkstienu. Tas ir tāpēc, ka mans projekts ir paredzēts citam mērķim. Tas būs pašsaprotami, kad redzēsit gatavo rezultātu ar automašīnas virsbūvi. … Bet tas rada vēl vienu ideju: šim projektam ir daudz neizmantotu tapas. Varbūt bagāžas nodalījuma atvērējs, automašīnas durvju atvērējs, ugunsgrēka detonators,…… vai pat mini-Galvani-Edisona gaismas ētera traucējumu ģenerators!

Kad visa lodēšana ir pabeigta, pirms karsti pielīmējiet savienojumus, lai novērstu vadu spriedzi.

Es izmantoju to pašu Android lietotni kā Ardumotive. To var atrast vietnē

Kad esat pārbaudījis automašīnas funkcijas, ir pienācis laiks ievietot akumulatoru un slēdzi. Pārejiet uz nākamo soli.

4. solis: akumulators un slēdzis

Labi, šeit jūs nevarat precīzi izpildīt manu plānu.

Lai vai kā, jums būs jāatrod laba vieta, kur ievietot akumulatoru automašīnā, vai nu veids, kā uzlādēt akumulatora banku no atslēgas, vai veids, kā tieši uzlādēt akumulatora kontaktdakšu. Ievadvideo es vienkārši uzlīmēju rāmī akumulatoru un mikrokontrolleri un palaistu to. Kad es gribēju apstāties, es vienkārši atvienoju akumulatoru. Šīs iestatīšanas problēma ir USB kabeļa un/vai strāvas bankas kontaktdakšu bojāšanās spēja. Labāk, ja ir slēdzis.

Jums būs arī jāatrod laba vieta slēdzim, kur automašīnas virsbūve joprojām ļaus piekļūt. Es izmantoju vienkāršu spiedpogu slēdzi (nevis īslaicīgu slēdzi) un uzstādīju to rāmja apakšdaļā, kur atrodas oriģinālais akumulatora nodalījums.

Jums būs jāpārgriež USB kabelis uz pusēm un jānoliek slēdzis starp akumulatoru un STM32F103C USB portu. Jā, jūs varat barot STM32F103C ar USB portu. Jūs vienkārši nevarat to ieprogrammēt, izmantojot USB portu. Es atkal izmantoju Dremel, lai izurbtu dažus caurumus slēdža lodēšanas tapām. Pēc lodēšanas es izmantoju karsto līmi, atkal savienojumu stiprināšanai.

5. solis: uzlieciet automašīnas virsbūvi uz rāmja

Labi, es teicu, ka pārkārtoju šīs automašīnas sākotnējo Arduino versiju. Faktiskais gala produkts bija baleta "Riekstkodis" skatuves rekvizīts, ko izpildīja mūsu vietējā baleta kompānija. Atklāšanas ainā pele uz skatuves skrēja ar Droselmeizera nejaušo burvību. Es izmantoju IKEA žurku un uzstādīju to rāmja augšpusē, Arduino un daudz lielāku akumulatoru. Rekvizīts bija smags un nebija uzlādējams. Šis ir daudz labāk!

Izklaidējieties ar savu automašīnu. Atcerieties, ka uz STM32F103C ir daudz vairāk tapas, kuras var izmantot. Varbūt skunksts, kas līdzīgs "Rotaļlietu stāsts 4".