DIMP (desulfators manā kabatā): 22 soļi (ar attēliem)

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:52

Mikey Sklar izveidoja DA PIMP ("Power In My Pocket") 1. un 2. versiju, pamatojoties uz Džordža Vīzmena darbu "Capacitive Battery Charger", un dāsni izlaida to atklātajai aparatūras kopienai.

Tas spēj uzlādēt un desulfatēt/atjaunot gandrīz jebkuru jebkura veida uzlādējamu akumulatoru, ja vien akumulatoru nevar pilnībā atgūt.

Es paņēmu tikai DA PIMP 2 akumulatora desulfatora daļu, kas būtībā ir Džordža Visemana ķēde, un izveidoju tai PCB un BoM, kas vērsti uz drošības uzlabošanu. To sauc par DIMP ("Desulfator In My Pocket") par godu Maikija DA PIMP.

Šī pamācība iziet DIMP montāžas darbības. Viss, kas nepieciešams, ir lodēt un nedaudz urbt, ielikt un sagriezt plastmasas projekta korpusu. Pabeigšanas laiks ir aptuveni 0,5 stundas lodēšanai un 0,5 līdz 1,5 stundas plastmasas korpusa montāžai atkarībā no tā, cik uzmanīgi jūs pildāt caurumus.

BĪSTAMI: DIMP, izmantojot izejas vadus, pakļauj operatoram nāvējošu spriegumu. Tas joprojām nav pilnīgi drošs, pat ja ir uzlabotas drošības funkcijas. Nepērciet vai neveidojiet vai neizmantojiet DIMP, ja vien neesat pilnībā atbildīgs par savu un tuvumā esošo cilvēku drošību. Tikai pieaugušie ar pienācīgu izpratni par riskiem var mēģināt izmantot DIMP. Es iesaku jums nepirkt un neuzbūvēt DIMP vai DA PIMP 2, ja jūsu mājās ir mazi bērni, jo viņi var to pieslēgt un ieslēgt, nezinot briesmas.

Ja jūs pieņemat nāvējošas briesmas, lūk, kā jūs veidojat DIMP.

Montāžai ir nepieciešams urbt un ielikt korpusu tā, lai dažas detaļas tiktu pakļautas lietotājam. Lai sāktu urbt korpusu, pirms korpusa urbšanas jums var būt nepieciešamas četras (4) #4 x 0,25 collu pašvītņojošas skrūves, lai piestiprinātu PCB pie korpusa. Ja nevarat atrast pašvītņojošas skrūves, varat aizstāt lokšņu metāla skrūves. Ja esat pietiekami pacietīgs, lai ievietotu korpusu kopā ar stingrām pielaidēm, varat atteikties no pašvītņojošajām skrūvēm, jo korpuss būtībā var piestiprināt PCB vietā.

Piegādes

DAĻAS:

PCB ir šeit, pārdod ProtoPacks (1 protopack = 10 +/- 1 PCB). Pasūtot, mainiet izmēru uz max 10 x 10 un biezumu uz 1,6 mm. Varat arī mainīt PCB krāsu. Es iesaku tumšas krāsas PCB, lai neona lampas būtu vieglāk saskatāmas. Pārējos iestatījumus nemainiet (FR4 proto, 2 slāņi, HASL pārklājums, 1 oz vara, bez trafareta).

dirtypcbs.com/store/designer/details/dchan…

(Ja jums ir jautājumi vai problēmas ar PCB pasūtījumu, lūdzu, sazinieties ar pārdevēju DirtyPCBs, lai saņemtu palīdzību.)

Ja vēlaties, varat pārdot rezerves PCB ebay.

BoM ir šeit:

www.mouser.com/ProjectManager/ProjectDetai…

(Ja jums ir jautājumi vai problēmas ar rezerves daļu pasūtīšanu, lūdzu, sazinieties ar Mouser Electronics, lai saņemtu palīdzību.)

Lūdzu, ņemiet vērā, ka BoM neietver izejas vadus, jo jūs vēlaties izvēlēties pareizos akumulatoriem. Izvēlieties sarkanu un melnu testa vadu pāri, kuru vienā galā ir 4 mm banānu aizbāžņi (vēlams ar apvalku un sakraujami), un klipša tips, kas atbilst jūsu akumulatora spailēm. Tiem jāspēj izturēt līdz pat 250VDC un 5A. Pārliecinieties, ka jūsu izvēlētie klipi ir droši un pilnībā izolēti, tādējādi pakļaujot operatoru tik maz metāla.

Ņemiet vērā arī to, ka 220VAC līdz 240VAC tīkla lietotājiem jāaizstāj divi 0,5W 430K omi līdz 500K omi rezistori, lai aizsargātu neona lampas no lielākas strāvas. Oriģinālie 220K rezistori ir paredzēti 120VAC tīklam. Izmantojiet šo formulu vietējam tīkla spriegumam: (tīkla spriegums - 90) / 0,0003 = maksimālā_rezistora_vērtība

OBLIGĀTIE RĪKI:

lodāmurs ar vidēji konisku galu

pastas vai šķidrā lodēšanas plūsma

lodēt

samērcēts sūklis lodāmura gala tīrīšanai no oglekļa atlikumiem

stiepļu griezēji vai skalošanas griezēji

Phillips skrūvgriezis

3/16 collu urbis

plakans fails

kvadrātveida adatas vīlīte

pusapaļa vīle vai apaļa vīle vai Dremel ar mazu slīpēšanas cilindru

IZVĒLES RĪKI:

karstās līmes pistole

1. darbība: pārbaudiet, vai ir piemērots PCB

Pārbaudiet, vai PCB ir ievietots Hammond 1591XXMTBU korpusā. PCB ir viegli jāiekļaujas "bļodā", un četriem stiprinājuma caurumiem jāatbilst bļodas apakšā esošajiem plastmasas izvirzījumiem.

Pēc tam pārbaudiet, vai katra daļa ir ievietota PCB.

Tagad ir jūsu iespēja atrast tapu 1 uz katra slēdža un uz diodes tilta. Tas ir arī labs laiks, lai pārliecinātos, ka jums ir visas daļas.

2. darbība: instalējiet SW1

Vispirms instalējiet divus slīdņa slēdžus L202031MS02Q SW1 un SW2. Ņemiet vērā, ka šie slēdži ir nedaudz īsāki, nekā mēs vēlētos. Mums tie būs nedaudz jāpaaugstina tā, lai izpildmehānisms pietiktu virs vāka pietiekami tālu, lai to varētu darbināt ar pirkstiem. Ja slēdži ir pielodēti vienā līmenī ar dēli, tos var darbināt ar skrūvgriezi.

Sāksim ar SW1.

SW1 apakšā ir divas plastmasas pēdas ar katrā centrā iegrieztu iecirtumu. Izgriezumi ir vistuvāk 1. un 3. tapai. Ignorējiet skaitli, kas varētu būt veidots slēdža apakšā. Šķiet, ka tas nav pin numurs.

Saskaņojiet iecirtumus ar PCB sietspiedi, tad, turot slēdzi tā, lai tas būtu pēc iespējas augstāk no PCB, un paralēli PCB, pielodējiet 1. un 6. tapā. Palīdzības rokas instruments vai otra persona, kas tur PCB un slēdzis to atvieglo. Alternatīvi, jūs varat ievietot plastmasas starpliku zem slēdža plastmasas pēdām un noņemt to vēlāk.

Ja slēdzis nav līdzens, noregulējiet 1. un 6. tapu, atkārtoti lodējot, līdz slēdzis atrodas paralēli PCB. Starp izšķīdināšanu atstājiet pietiekami daudz laika, lai tapa atdziest, lai izvairītos no slēdža iekšienē esošu lietu izkausēšanas.

Kad slēdzis ir vienā līmenī, pielodējiet tapu 2. VIELĪGI pabīdiet slēdzi un pārbaudiet ar multimetru, lai pārliecinātos, ka tas ieslēdzot ieslēdz 1. un 2. tapu, bet izslēdzot.

Lodējiet atlikušās trīs tapas.

3. darbība: instalējiet SW2

Atkārtojiet 2. darbību slēdzim SW2, novietojot to tādā pašā augstumā kā SW1.

4. solis: lodējiet diodes tiltu

Pēc tam pielodējiet diodes tiltu D1.

D1 ir D3K pakete. Tas ir asimetrisks ar tapām aizmugurē. Izlīdziniet tiltu ar sietspiedi un caurumiem uz PCB. Meklējiet pusapaļo iecirtumu vienā pusē, lai atrastu tapu 1.

SVARĪGI! Ja nejauši apgāžat tiltu atpakaļ, sarkanā un melnā izvade tiks mainīta, un tas ir ļoti bīstami jūsu baterijām un lietotājam! Vēlreiz pārbaudiet + un - atzīmes uz D1 korpusa un vizuāli apstipriniet, ka + vads ir 1. tapa un ka pēdas iet uz tāfeles SARKANĀS puses.

5. solis: lodēt SW3

Lodējiet A8L-21-12N2 svirslēdzi SW3 vietā, pēc iespējas zemāk uz PCB. Šis slēdzis nav jāpaaugstina tāpat kā SW1 un SW2.

Šim slēdzim ir marķējums uz korpusa, lai norādītu tapas numurus, un tam ir arī | un atzīmētas 0 puses. Izlīdziniet slēdzi ar sietspiedi un pielodējiet visas četras tapas. Pārbaudiet nepārtrauktību ar multimetru, vienlaikus izslēdzot un ieslēdzot slēdzi.

6. solis: līmes un lodēšanas maiņstrāvas ieeja

Tā kā maiņstrāvas kontaktligzda ir paredzēta, lai iespraustu 1,4 mm biezās PCB, un šī ir biezāka 1,6 mm PCB, spraudņi neieslēdzas.

Iegūstiet karstu līmi, uzklājiet to ieplūdes atverēm, pēc tam ātri ievietojiet to caurumos un nospiediet to vienā līmenī ar PCB. Vēl nelodējiet to. Ļaujiet līmei nožūt, pēc tam pielodējiet.

7. solis: lodējiet drošinātājus un drošinātāju skavas

Uzmanīgi ievietojiet drošinātāju abos drošinātāju skavās tā, lai kājas būtu vērstas uz leju.

Ievietojiet kājas caur PCB un lodējiet drošinātāju skavas PCB.

8. solis: atlikušo daļu lodēšana

Lodējiet visas atlikušās detaļas vietā. Sāciet ar īsākajiem, mazākajiem komponentiem. Varētu būt laba ideja ar karstu līmi nolaist mazos 2 mm testa ligzdas.

Pievērsiet uzmanību tam, lai sarkanie domkrati būtu novietoti tāfeles SARKANAJĀ pusē, bet melnie domkrati - tāfeles MELNAJĀ pusē. Dēļa apakšā pie lodēšanas paliktņiem ir + un - zīmes, un augšpusē ir skaidri marķētas SARKANAS un MELNAS.

Noteikti ievietojiet kondensatorus pēc iespējas zemāk uz tāfeles.

9. solis: atzīmējiet griezumu platumu abos galos

Uzlieciet PCB uz korpusa bļodas daļas ar sastāvdaļām uz augšu. 4 mm domkrati un maiņstrāvas ieeja neļaus PCB iekrist bļodā. Turiet PCB centrētu virs montāžas caurumiem.

Iegūstiet marķieri un atzīmējiet strāvas padeves malas uz korpusa. Šeit jūs iegriezīsiet taisnstūrveida caurumu korpusā. Zīmēm jābūt 21 mm attālumā. Lai sāktu taisnstūrveida caurumu, tas būs vismaz 15 mm augsts; jūs failu tālāk, lai ietilptu. Mēģiniet saglabāt pielaides stingri, jo stingra pieguļošana palīdzēs atbalstīt maiņstrāvas kontaktligzdu, ievietojot un noņemot strāvas vadu.

Otrā galā atzīmējiet 4 mm banānu domkratu malas. Atzīmēm jābūt 28 mm attālumā viena no otras un jābūt centrētām korpusa gala vidū. Lai sāktu taisnstūrveida caurumu, tas būs vismaz 14 mm augsts; jūs failu tālāk, lai ietilptu. Šis caurums var būt W vai U formas, ja vēlaties, lai tas atbilstu apaļo banānu domkratu siluetam.

10. darbība. Izgrieziet sākuma iecirtumu maiņstrāvas ieejas galā

Iegūstiet rupju plakanu raspi vai failu un nogrieziet seklu 1 mm līdz 2 mm dziļu iecirtumu, kas ir mērķtiecīgi mazāks par atzīmēm maiņstrāvas ieejas galā. Ideja ir pareizi centrēt PCB un strādāt līdz minimālajam platumam, kas nepieciešams, lai ietilptu ieplūdes atverē.

Failēšanas laikā pārliecinieties, ka PCB ir pareizi centrēts virs montāžas atverēm zem tā. Lai pārbaudītu izlīdzināšanu, varat izmantot garus, plānus tapas.

Pakāpeniski paplašiniet griezumu, pēc vajadzības aizpildiet katru pusi. Galu galā jūs paplašināsiet iecirtumu un varēsiet ievietot ieplūdes atveri seklajā iecirtumā tā, lai PCB būtu pareizi centrēts.

11. darbība: izgrieziet sākuma iecirtumu banānu domkrata galā

Beigās ar 4 mm banānu domkrati sāciet griezt seklu 1 mm līdz 2 mm dziļu iecirtumu, arī mērķtiecīgi mazizmēra. Tā kā banānu domkrati ir apaļi, šai pusei jābūt mazākai ar lielāku starpību.

12. solis. Atzīmējiet un izgrieziet dziļākus maiņstrāvas ieejas iecirtumus

Izmantojot plānu hobija zāģi vai Dremel griešanas riteni, maiņstrāvas padeves galā izgrieziet 13 mm dziļus V veida izgriezumus, lai izveidotu W formu. Jūs vēlāk iesniegsit apakšdaļu.

13. solis: atzīmējiet un izgrieziet dziļākus iecirtumus Banana Jack End

4 mm banānu domkrata galā izgrieziet noapaļotu W formu. Sānus un apakšdaļu jūs vīlēsit vēlāk.

14. darbība: turpiniet materiāla noņemšanu no abiem iecirtumiem

Turpiniet materiāla noņemšanu no caurumiem, līdz PCB var pilnībā novietot uz stiprinājuma priekšgaliem. Pārvietojieties starp galiem, lai PCB paliktu vienā līmenī, pakāpeniski nolaižot to bļodā.

Kad tas ir izdarīts, maiņstrāvas ieejas augšējai malai un kondensatoriem jābūt aptuveni vienā līmenī ar bļodas augšējo malu

15. solis: atzīmējiet un urbiet 2 mm domkrata caurumus

Paskatieties caurspīdīgajā plastmasā un atzīmējiet, kur būs jāizurbj caurumi divām 2 mm testa ligzdām bļodas malās.

Noņemiet PCB no korpusa un urbiet caurumus. Tiem jābūt vismaz 2 mm diametrā, bet, ja vēlaties, tos var nedaudz palielināt.

16. darbība: atzīmējiet un urbiet pārsega slēdža caurumu vākā

Tagad par vāku. Ievietojiet PCB bļodā un turiet vāku virs PCB. Uz vāka ir neliela izlīdzināšanas cilne, kas jānovieto maiņstrāvas ieejas galā. Pārliecinieties, ka skrūvju caurumi ir centrēti virs vītņotajiem ieliktņiem. Ja jums ir garas 4–40 mašīnas skrūves, tās var izmantot, lai vāks būtu izlīdzināts virs bļodas.

Ar marķieri atzīmējiet svirslēga atrašanās vietu. Ja nepieciešams, izmantojiet spilgtu gaismas avotu, lai redzētu slēdzi caurspīdīgajā korpusā. Kontūrai jābūt ne vairāk kā 21 mm platai un 15 mm augstai.

Izurbiet caur vāku, atstājot daudz papildu materiālu ap cauruma pēdējām malām. Jūs izmantosit nelielu failu, lai sasniegtu pēdējās malas, lai vislabāk atbilstu un pabeigtu. Ieduriet taisnstūra caurumu, atstājot apmēram 1 mm katrā malā. Jūs pabeigsiet pēc slīdošo slēdžu taisnstūrveida caurumu izgriešanas.

17. solis: atzīmējiet, urbiet un nofiksējiet caurumus slīdņa slēdža izpildmehānismiem

Turot vāku izlīdzinātu virs bļodas, atzīmējiet bīdāmo slēdžu izpildmehānismu pozīcijas. Tas palīdz izstarot patiešām spilgtu gaismu no bļodas sāniem, lai caur vāku varētu redzēt, kur atrodas izpildmehānismi. Lai noteiktu taisnstūrveida caurumu pilnu apjomu, jums būs jābīda slēdži abās pozīcijās.

Ņemiet vērā, ka izpildmehānismi var nedaudz sasvērties, tāpēc jums, iespējams, būs jāpielāgo marķējums.

Izmantojot nelielu urbi, urbiet cauri katra marķētā cauruma centram. Jums vajadzētu izmantot nelielu urbi, jo uzgalis, iespējams, nenonāks gala centra tuvumā.

Izmantojot kvadrātveida adatas vīli, sāciet pakāpeniski atvērt slīdņa slēdža atveres, lai tās ietilptu pār izpildmehānismiem un ļautu izpildmehānismus pabīdīt abās pozīcijās.

18. solis: izgrieziet mazus iecirtumus banānu domkratu virsotnēm un maiņstrāvas ieejai

Kad bīdāmā slēdža atveres ir pabeigtas, vāciņam tagad vajadzētu būt zemāk virs bļodas, taču tas nevarēs pilnībā aizvērties, jo 4 mm banānu domkratu augšdaļas un maiņstrāvas barjera bloķēs plānu malu ap korpusa vāku. ieplūdes atvere.

Saspiediet vāka lūpu tā, lai būtu atstarpe 4 mm banānu ligzdām un maiņstrāvas ieejai. Tagad vāciņam jābūt pilnībā novietotam uz slēdža izpildmehānismiem un jāatrodas uz svirslēga lūpas.

19. solis: pabeidziet armatūras caurumu uzstādīšanu

Pabeidziet roktura slēdža cauruma aizpildīšanu, lai tas atbilstu svirslēdža lūpas izmēram. Tagad, kad vāks balstās uz svirslēdža lūpas, vajadzētu būt vieglāk saskatāmam, kur jābūt pēdējām malām.

Pabeidziet caurumu aizpildīšanu bīdāmo slēdžu izpildmehānismiem.

20. darbība. Ieduriet iecirtumu vākā maiņstrāvas kontaktligzdas galā, lai tas būtu piemērots

Visbeidzot, jautājums par divām plānām lūpām ir atdalīts ar spraugu uz vāka maiņstrāvas ieejas galā. Katrā lūpā jums būs jāizgriež dažāda dziļuma iecirtumi. Tā kā maiņstrāvas ieeja pati ir pakāpeniska, augšpusē ir divi dažādi augstumi, vāka iekšējā lūka pieskaras ieplūdes apakšējai daļai, bet vāka ārējā lūka - augšējai ieplūdes daļai.

21. solis: uzstādiet un aizveriet korpusu

Tagad vāciņam jābūt pilnībā novietotam uz bļodas tā, lai jūs varētu cieši noslēgt korpusu. Ja nē, pabeidziet visus galīgos dokumentus, lai tie atbilstu, un pēc tam izmantojiet četras 4–40 mašīnas skrūves, kas pievienotas korpusam, lai piestiprinātu vāku pie bļodas.

22. solis: galīgā pārbaude un lietošana

Tagad par elektrisko pārbaudi. Mēs to nedarījām agrāk, jo ir bīstami pieskarties atklātajai shēmai. Korpuss nodrošina lielāku aizsardzību.

Pirms pārbaudes uzlīmējiet brīdinājuma etiķeti vai uz korpusa uzrakstiet:

BĪSTAMI: NETALĪGS ŠOKA APDRAUDĒJUMS

Šie ir vispārīgie soļi, kā droši izmantot DIMP vienam uzlādes un atpūtas ciklam, sākot no beigām:

1. Novietojiet DIMP un akumulatoru uz ugunsizturīgas, nevadošas, stabilas virsmas, kur tā var droši atpūsties visu uzlādes/desulfatēšanas laiku.
2. Pārliecinieties, vai maiņstrāvas padeves kabelis nav pievienots nekam, un svirslēdzis ir izslēgts.
3. Iestatiet divus slīdņus, pamatojoties uz strāvu, kas nepieciešama akumulatora uzlādēšanai. Lai iegūtu zemāko strāvu (AA baterijām), pabīdiet abus slēdžus uz leju (pret sviras slēdzi). Lai palielinātu strāvu līdz vidējai, pabīdiet vienu no diviem slēdžiem uz augšu. Lai maksimāli palielinātu strāvu (lielākajai daļai elektroinstrumentu akumulatoru un automašīnas akumulatoru), pabīdiet abus slēdžus uz augšu. Parasti ir labāk izmantot mazāku strāvu (un līdz ar to vairāk laika katrā ciklā), tādēļ, ja jums ir iespēja to darīt, izmantojiet mazāk strāvas.
4. Ievietojiet izejas vadus DIMP 4 mm banānu ligzdās.
5. Pievienojiet izejas vadus akumulatoram, pārliecinoties, ka melnais vads iet uz akumulatora negatīvo spaili un sarkanais - uz akumulatora pozitīvo spaili. Vadu maiņa var izraisīt akumulatora bojājumus un iespējamu ugunsgrēku/sprādzienu/miesas bojājumus.
6. Pēc izvēles, bet ļoti ieteicams: ievietojiet testa vadus no sava multimetra 2 mm testa ligzdās sānos, no sarkanas līdz sarkanai un no melnas līdz melnai. Ieslēdziet multimetru voltmetra režīmā un novērojiet akumulatora spriegumu.
7. BĪSTAMI: SAGLABĀJIET IZVADES VADĪTĀJUS UN MULTIMETRU TESTA VADUS NO ŠĪ PUNKTA TURPMĀK.
8. DROŠĪBAS nolūkos valkājiet gumijas cimdus un aizsargbrilles.
9. Pievienojiet maiņstrāvas ievades kabeli DIMP un pēc tam sienai.
10. Ieslēdziet svirslēdzi un vērojiet sprieguma izmaiņas. Vismaz viena no divām neona lampām iedegsies, kamēr DIMP ir nāvējošs spriegums (ko norāda šīs lampas).
11. Ja spriegums lec uz augšu un nenokrīt, akumulators gandrīz noteikti ir neatgūstams. Vidēji sulfātam/pasivētam akumulatoram vajadzētu strauji uzlēkt augšup, pēc tam gandrīz tikpat ātri nokrist zem nominālā sprieguma, pēc tam pakāpeniski pieaugt, uzlādējot/desulfātus. Slikti sulfāta akumulators nekavējoties lec uz augšu un pēc tam ilgāks laiks, lai nokristu (stundas vai pat dienas) līdz akumulatora nominālajam spriegumam. Tas ir tāpēc, ka, ja sulfācija/pasivācija ir patiešām bieza, paiet ilgs laiks, lai to “sašķeltu” ar pulsāciju.
12. Uzraugiet akumulatora temperatūru un spriegumu, turpinot uzlādi/desulfatēšanu. Siltums kaitē akumulatoram. Litija baterijas ir pastāvīgi jāuzrauga, jo tās var nokļūt siltumā un aizdegties. LIETOŠANAS AKUMULATORU UZLĀDĒŠANAS/ATŠĶĪSTĪŠANAS GADĪJUMĀ VIENMĒR SAGLABĀJIET UGUNSDZĒSĪTĀJU. Svina skābes akumulatori var atbrīvot gāzi un izvadīt skābi no ventilācijas atverēm-jūs vēlaties no tā izvairīties, samazinot strāvu. Daži gudri puiši, lai saglabātu akumulatora atdzišanu, ir izmantojuši ledus iepakojumus (tādus, ko var iegādāties aptiekā auduma maisiņā) vai dzesēšanas šķidruma vannas (nevadošs šķidrums!). Varat arī iegādāties termostatus, kuriem ir temperatūras zonde, kuru varat pievienot akumulatoram un kuri izslēdz maiņstrāvas tīklu, kad temperatūra sasniedz jūsu iestatīto slieksni (iestatiet to nedaudz virs istabas temperatūras).
13. Izslēdziet svirslēdzi, kad spriegums sasniedz aptuveni 110% no nominālā sprieguma. Elektrisko instrumentu NiCd un NiMH akumulatoru pakotnes sasniegšana parasti prasa apmēram 15 minūtes līdz pusstundu. Litija baterijas tiek uzlādētas ātri, taču tās ir ļoti atšķirīgas atkarībā no jaudas. Svina-skābes akumulatori aizņem visilgāk, bieži stundas. Spriegumam vajadzētu samazināties un pēc tam atrast vienmērīgu vērtību. Ja šī vērtība pārsniedz nominālo spriegumu, esat pabeidzis un varat turpināt nākamo darbību. Ja spriegums nokrītas zem nominālā sprieguma, varat mēģināt vēlreiz iziet šo ciklu, taču iespējams, ka akumulatora elementu vai akumulatoru komplektu nevar pilnībā atgūt.
14. PĀRLIECINIETIES, KA ATSLĒGŠANAS SLĒDZIS IR IZSLĒGTS, UN GAIDIET, KAD ABAS NEONLAMPAS LĪDZ TUMSAM, PĒC RĪKOŠANĀS AR KĀDIEM SVEDIEM.
15. PIRMĀ IZSLĒDZIET MAINĪTĀJAS IEVADES VADU NO GALVENĀS.
16. OTRO IZSLĒGT MAINĪTĀJAS IEVADES VADU NO DIMP.
17. Pēc tam vēlreiz pārbaudiet, vai svirslēdzis joprojām ir izslēgts un vai neona lampas joprojām ir tumšas.
18. Noņemiet izvades vadus no akumulatora.
19. Noņemiet multimetra vadus no DIMP.
20. Noņemiet izejas vadus no DIMP banānu ligzdām.
21. Pirms cita cikla mēģināšanas ļaujiet akumulatoram atpūsties. Atpūtas periodi ir izšķiroši, lai neradītu neatgriezeniskus bojājumus akumulatoram, to pārkarsējot, UN atpūšoties, lādiņš vienmērīgi sadalās pa visu akumulatoru.

Tur ir daudz detalizētāki norādījumi par to, kā vislabāk uzlādēt un uzturēt dažādas akumulatora ķīmijas. Katrā uzlādes un atpūtas ciklā esmu sniedzis tikai ļoti vienkāršotu instrukciju kopumu. Es iesaku jums meklēt un lasīt vairāk par desulfatācijas/depazivācijas tēmu, lai jūs iegūtu vislabākos rezultātus.

PIEZĪME: DIMP ir divas neona lampas, lai uzlabotu drošību. Tie nav drošības garantija-joprojām ir iespējams iegūt nepatīkamu šoku, ja lampas ir izslēgtas, un, ja kāda no lampām ir salauzta, pastāv nāvējoša šoka iespējamība. Vienmēr izvairieties no izejas vadiem, kad ir pievienots maiņstrāvas tīkls.

NE2, lampa pie izejas gala, iedegas, kad ir izpildīti šie potenciāli nāvējošie nosacījumi:

+ DIMP ir pievienots maiņstrāvas tīklam. + Šūpoles slēdzis ir ieslēgts. + Izejas vadi nav savienoti ar neko VAI akumulators piedāvā pārāk lielu pretestību.

Šādos apstākļos izejas vados ir nāvējoši augsts spriegums.

Ja pie izejas vadiem nav sprieguma, bet iedegas NE2, drošinātājs ir izdegis vai atvienots drošinātāja spailē. Izturieties pret izejas vadiem tā, it kā tie joprojām pakļautu lietotājam nāvējošu spriegumu, jo vaļīgs drošinātājs pēkšņi var sākt vadīt. Izslēdziet svirslēdzi un atvienojiet maiņstrāvas tīklu, pirms rīkojaties ar vadiem vai atverat DIMP, lai pārbaudītu drošinātāju.

NE1, lampa pie maiņstrāvas tīkla porta, iedegas, ja ir izpildīti šie potenciāli nāvējošie nosacījumi:

+ DIMP ir pievienots maiņstrāvas tīklam. + Šūpoles slēdzis ir ieslēgts. + Izejas vadi ir savienoti ar kaut ko, kam ir zema pretestība, piemēram, nesadalīts akumulators, kas tiek uzlādēts vai desulfatēts. Iespējamās briesmas rodas, ja izejas vadi ir savienoti ar nepareizu lietu, piemēram, personu, metāla stieni vai viens otru.

DROŠĪBAS GADĪJUMĀ nepaļaujieties tikai uz gaismekļiem. SAGLABĀJIET IZVADES VADUS, KAD MAINĪTĀJAS MAINĪTĀJI IR PIEVIENOTI DIMP. Nomainiet NEONLAMPAS, kad tās izdeg.