Iespiestās plātnes - pabeigts process: 14 soļi (ar attēliem)

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:56

Tālāk ir aprakstīts process, ar kuru es izveidoju personālo datoru shēmas plates vienreizējai lietošanai un prototipa lietošanai. Tas ir rakstīts personai, kura agrāk ir izveidojusi savus dēļus un pārzina vispārējo procesu.

Visi mani soļi var nebūt optimāli jūsu situācijai. Esmu izstrādājis šo procesu, izmantojot izmēģinājumus un kļūdas, iekļaujot paņēmienus no dažādiem avotiem. Lūdzu, ņemiet visu, kas jums noder, un izmetiet to, kas nedarbojas.

Ražošanas piezīme: Es esmu vecā skola un vislabāk mācos no rakstiskām instrukcijām un attēliem, tie veido lielāko daļu no šī pamācības, esmu iekļāvis pāris videoklipus dažiem sarežģītākiem soļiem.

1. darbība. Nepieciešamie materiāli

Šis saraksts ir garš, bet, ja jūs jau veidojat personālo datoru plates, jums var būt daži no šiem vienumiem. Lielāko daļu pārējo, izņemot UV starojuma kasti, var iegādāties tiešsaistē.

Jums būs nepieciešams:

• Ar varu pārklāts PCB materiāls
• Shēmas plates projektēšanas programmatūra (es izmantoju bezmaksas programmatūru Eagle).
• Gerber failu tulkotājs - konvertējiet Gerber failus grafiskā formātā Gerber2PDF
• Grafikas rediģēšanas programmatūra (PhotoShop)
• Lāzera printeris ar toneri, kas piemērots tonera pārnešanas tehnikai.
• Glancēts lāzera printera papīrs (skavas #633215).
• Caurspīdīga plēve lāzerprinteriem (C-Line no60837).
• Ūdenī šķīstošs līmes nūja, ciānakrilāta līme, krāsotāju lente.
• Plāna ziedu stieple (~ 26 gage) un taisnas tapas.
• Rokas instrumenti datoru plākšņu griešanai, formēšanai un urbšanai.
• Standarta drēbju gludeklis.
• Skaidu plākšņu tīrīšanas materiāli (papīra dvieļi, sūkļi, mazgāšanas līdzeklis, bāra turētāju draugs, šķīdinātāji).
• Dzelzs hlorīda šķidrums (40%).
• Citronskābe, pulverveida (nuts.com).
• Old CrockPot ar keramikas vai stikla oderi (nav metāla).
• Qt. izmēra plastmasas saldētavas soma ar rāvējslēdzēja aizdari.
• UV cietējama lodēšanas maskas krāsa (ebay vai amazon).
• UV iedarbības kaste (mājās gatavota?).

2. solis: izveidojiet shēmas plati

Es izmantoju Eagle bezmaksas izstrādājumu versiju, jo dēļu izmēri ir diezgan pieticīgi un ierobežoti līdz 2 pusēm. Es esmu dāsns ar savu pēdu izmēriem un attālumiem starp tiem (24 mil min min pēdas lielums un 15 milj starp).

Lielākā daļa manu sastāvdaļu ir caur caurumu, bet es laiku pa laikam izmantoju SMD vai to kombināciju. Es mēģinu novirzīt pēdas uz jebkurām tapas galvenēm tāfeles apakšā. Es neizmantoju pārklātus caurumus, tāpēc es pievienoju papildu flakonus, kas savieno augšējās pēdas ar apakšu, kur komponentu nevar pielodēt no abām pusēm. Tie tiks piepildīti ar īsiem plānas stieples gabaliem, kas pielodēti vietā.

Kad esmu pabeidzis izkārtojumu un maršrutēšanu, es pievienoju vairākus lielus flakonus pie dēļa stūriem, lai tie kalpotu kā montāžas atveres un reģistrācijas indikatori divpusējiem dēļiem.

Kad esat pabeidzis, es iesaku izdrukāt lielu tāfeles kopiju, lai tā varētu ievietot sastāvdaļas un marķēt caurumus.

Es izmantoju Eagles CAM procesoru, lai izveidotu tāfeles attēlus, kas tiks drukāti uz papīra vara un uz lāzera caurspīdīgās plēves lodēšanas maskām.

3. darbība: izvadiet Gerbers

Man patīk izmantot aizpildīšanas daudzstūrus, lai izveidotu iezemētu plakni apakšā un V+ augšpusē, tāpēc es nedrukāju tāfeles attēlu (-us) tieši, bet izmantoju Ērgļa CAM izvadi. Es neesmu izmantojis lodēšanas pastas trafareti, jo es ar rokām lodēju dažus SMD komponentus, kurus izmantoju saviem dēļiem.

Lai atvieglotu CAM attēlu izveidi, es izveidoju pielāgotu veidni vienpusējai un divpusējai CAM izvadei, kurā bija vajadzīgie izvades faili. Es vienmēr pievienoju plāksnes formu vara Gerberiem, bet ne maskām.

Apstrādājot darbu, es parasti ievietoju Gerber failus mapē Projekts, lai vēlāk tiem vajadzības gadījumā varētu piekļūt.

4. solis: CAM attēlu konvertēšana

Izvades izveide, izmantojot Eagle CAM procesoru, rada vairākus šķēršļus vara un lodēšanas masku radīšanai.

1. Jums jāpārvērš Gerber faili izdrukājamos attēlos.
2. Cam procesors noņem detaļas un caurumu indikatorus.

Pirmais solis ir pārvērst Gerber failus par sava veida attēlu failiem, kurus pēc tam varu rediģēt un izdrukāt. Es izmantoju utilītu ar nosaukumu Gerber2PDF Gerber2PDF saite.

Lejupielādētais.exe tiek ievietots Eagle CAM direktorijā. Pēc tam es pārsūtīšu Gerber failus, kurus es vēlos pārvērst, no direktorijas Project uz direktoriju CAM pirms Gerber2PDF palaišanas no Windows komandrindas.

Skatiet Gerber2pdf dokumentāciju, lai iegūtu sintaksi, lai atlasītu un konvertētu konkrētus failus.

Esmu iekļāvis teksta failu, ko izmantoju, lai palaistu gerber2pdf procesu, kas jums jālejupielādē.

Jūtieties brīvi rediģēt šo failu atbilstoši savām vajadzībām. Izgrieziet komandas un ielīmējiet tās DOS komandrindas utilītā, lai pārvērstu Gerberus.

Kad man ir atsevišķi PDF faili katram nepieciešamajam vara un lodēšanas maskai, es risinu jautājumu par trūkstošajiem caurumiem plāksnes sastāvdaļās, vias un reģistrācijas caurumos. Es izmantoju PhotoShop, lai importētu PDF failus un rediģētu vara failus, lai pievienotu nepieciešamos caurumus kā mazus baltus apļus.

5. darbība: attēlu rediģēšana

Es izmantoju PhotoShop, lai importētu PDF failus un rediģētu vara failus, lai pievienotu nepieciešamos caurumus kā mazus baltus apļus. Varat izmantot savu grafisko konvertēšanas un rediģēšanas programmatūru, ievērojot tālāk sniegtos norādījumus.

Rediģējiet PDF failus, lai abpusējiem divpusējiem dēļiem pievienotu reģistrācijas caurumu zīmes (sk. Bultiņas). Saglabājiet reģistrācijas atveres īpaši mazas, lai padarītu reģistrāciju precīzāku, bet pietiekami lielas, lai redzētu, kad drukājat vara attēlus. Es pievienoju tikai detaļu caurumus augšpusē, jo urbšu galvenokārt no šīs puses. Ņemiet vērā, ka augšējais vara attēls šajā brīdī ir jāpagriež horizontāli (spogulis), lai spilventiņi pēc kodināšanas sakristu. Šajā brīdī varat pievienot arī drukātu tekstu. Pārliecinieties, ka jebkurš pievienotais teksts ir atspoguļots gan augšējā, gan apakšējā varā, lai tie tiktu pareizi pārsūtīti uz jūsu dēli (skatiet iepriekš minētos piemērus).

Kopējiet un ielīmējiet katru vara un maskas attēlu tukšā, pilnas lapas pamatlapā (ar tādu pašu izšķirtspēju kā PDF), tā tiks izdrukāta uz jūsu lāzera printera. Jūs varat arī pievienot galvenajai lapai tāfeles identifikācijas tekstu.

Vairāku vara attēlu kopiju ievietošana galvenajā lapā ietaupīs papīru un ļaus kļūdīties tonera pārnešanas procesā. Dariet to pašu lodēšanas masku failiem, pievienojot vismaz 2 katras maskas kopijas, tās vēlāk tiks apvienotas.

6. darbība: izdrukājiet pamatlapu

Drukātie galvenās lapas vara attēli tiks pārsūtīti uz sagatavotajām PCB, izmantojot tonera siltuma pārnesi. Pārsūtīšanas procesā es izmantoju augstas kvalitātes lāzera spīdīgu papīru no skavām (#633215). Tas ir uzticams, lēts un skaidri redzams (nevis kā žurnālu lapas). Tas pieņem lāzera toneri ar nelielām vai bez kļūdām, ātri pārnes toneri uz varu un tīri izdala, tikai dažas minūtes mērcējot siltā ūdenī. Ja jāveido lodēšanas maskas, vismaz divas katras maskas kopijas tiek izdrukātas uz lāzera printera caurspīdīgās plēves (C-Line nr. 60837).

Pirms drukājat uz spīdīga papīra vai caurspīdīgām plēvēm, izdrukājiet attēlu kopiju uz parasta papīra. Šī kopija tiks izmantota dēļu izmēru noteikšanai un divpusēja vara izlīdzināšanai. Ir laba ideja pārbaudīt pareizo attālumu starp SMD spilventiņiem un citām sastāvdaļām (skatiet iepriekš redzamo fotoattēlu). Dariet to gan vara, gan masku attēliem. Kopēšanas un ielīmēšanas procesā esmu kļūdījies vairāk nekā vienu reizi un pēc PCB kodināšanas, maskēšanas un urbšanas nevarēju aizpildīt gatavos dēļus

7. solis: sagatavojiet ar vara pārklātu plāksni

Vara plāksnes (vienpusējas vai divpusējas) tiek sagrieztas rupjā formā (aptuveni pus collas apkārt), kā vadlīnijas izmantojot attēlu no parastā papīra izdrukas (es izmantoju Dremel rīku ar griezējriteni).

Malas ir gludas, lai tās izlīdzinātu, un stūri ir noapaļoti. Pēc tam es vīlēju augšējo un apakšējo malu 45 grādu leņķī, lai noņemtu apgraizījumus vai asumu (pēc iesniegšanas pārbaudiet ar pirkstu).

Nākamais solis ir dēļu tīrīšana, lai noņemtu visas eļļas vai taukus. Mazgāšanas līdzeklis un silts ūdens palīdzēs. Visbeidzot, lai noņemtu oksidāciju un izveidotu virsmu, kas pieņems pārnešanu un būs viegli lodējama, es varu pārkaisu ar nelielu "Bar Keepers Friend" savienojumu un maigi berzēju ar mitru sūkli, pēc tam pirms žāvēšanas noskaloju ar papīra dvieli.

Ja dēļi ir divpusēji, attēli būs jāreģistrē precīzi. Es atklāju, ka labākais veids man ir temperamentīgi pielīmēt vienkārša papīra apakšējā vara attēla kopiju uz vienas tāfeles puses (paradoksāli, bet tā būs augšējā) un uzmanīgi urbt reģistrācijas vias centrus ar urbi #70. Urbja prese ar urbja skrūvi, lai turētu uzgali, darbojas labi.

8. darbība: reģistrējiet vara attēlus

Vienpusējiem dēļiem process ir diezgan vienkāršs. Vienkārši izgrieziet vara attēla kopiju no spīdīgā papīra un viegli piestipriniet to pie tāfeles attēla ar leju, izmantojot gleznotāju lenti (zilo lenti). Pēc tam es novietoju dēli uz saplākšņa gabala, kas pārklāts ar 2 papīra dvieļu kārtām, un pārklāju dēli ar vēl diviem slāņiem.

Divpusējiem dēļiem process ir sarežģītāks. Vispirms ar taisnu tapu notīrīju reģistrācijas caurumus dēlī. Nākamais solis ir izgriezt vienu vara augšējo un vienu apakšējo attēlu no spīdīgā papīra un precīzi caurdurt visu reģistrācijas caurumu centru ar taisnu tapu.

Tālāk es sagriezu plānas (~ 26 gagas) florista vai amatniecības stieples gabalus, kas ir pietiekami mazi, lai izietu cauri reģistrācijas caurumiem (apmēram 3/4 collas gari). Es vispirms izlaižu šo vadu caur viena augšējā papīra reģistrācijas caurumu aizmuguri, pēc tam caur tāfelīti. Šajā brīdī es salieku stiepli un izmantoju nelielu gleznotāja lentes gabalu, lai novērstu stieples nokrišanu, apgāžot dēli. Visbeidzot iespiediet to caur apakšējo papīra caurumu priekšpusi tā, lai attēli būtu vērsti pret varu.

Pēc tam katrs vads ir saliekts, lai kopā turētu papīru un dēli. Kad visi caurumi ir pabeigti, izpildiet iepriekš aprakstīto vienpusējās plāksnes procedūru.

9. darbība: tonera pārnešana

Tagad, kad tāfele ir gatava tonera pārnešanai. Šis video par pārsūtīšanas procesu var padarīt skaidrāku tālāk sniegtos norādījumus.

Es uzklāju sausu drēbju gludekli, kas ir nedaudz zemāks par augstāko temperatūru, lai ar gludekļa smailo galu piestiprinātu papīru pie tāfeles. Uzmanīgi novietojiet galu starp vadiem uz divpusējiem dēļiem un pielīmējiet abas puses tā, lai, apstrādājot, papīrs neatdalītos no tāfeles. Brīdinājums, ka tāfele sakarst. Uz divpusējiem dēļiem es izgriežam vadus vienā pusē un tad izvelku citus galus caur papīru un dēli pirms nākamās darbības.

Pirms gludekļa uzlikšanas noņemiet lenti ar spiedienu uz abām pusēm apmēram 1 minūti bez kustībām, ja vien plāksne nav pārāk liela, lai pilnībā pārklātu dzelzi. Tas uzsildīs dēli un piestiprinās pie tonera. Lai nodrošinātu tonera pārnešanu, es noņemu papīra dvieli augšējā pusē un turēju gludekļa malu 45 grādu leņķī pret dēli, pēc tam izdarot spiedienu, pārvietojoties pa dēli. Es to daru katrā pusē vismaz vairākas reizes. Šajā brīdī papīra aizmugurē vajadzētu redzēt nelielu tonera attēlu.

Nākamais solis ir mērcēt dēli un papīru ūdenī, līdz papīrs nokrīt. Es parasti maigi berzēju papīra aizmuguri, lai noņemtu māla pārklājumu, lai atvieglotu procesu, un pēc dažām minūtēm maigi noņemu papīru, viegla suku zem ūdens ar mīkstu saru suku vai pirkstiem nodrošinās spīdīgā māla pārklājumu. papīrs tiek noņemts no vara pirms kodināšanas. Ūdens apmāksies ar mikroskopiskām māla daļiņām.

Nosusiniet, pārbaudiet un, ja nepieciešams, pieskarieties ar Sharpee marķieri un nazi. Ja šajā posmā ir nepieciešams plašs remonts, iespējams, vēlēsities noņemt toneri un atkārtoti uzklāt pirms kodināšanas (noteikti notīriet plāksni vēlreiz).

10. solis: iegravējiet savu dēli

Mans kodināšanas process, iespējams, ir visneparastākais. Tam ir nepieciešams katliņš, kas 1/2 virzienā ir piepildīts ar ūdeni, kas iestatīts uz augstiem iestatījumiem, un karsē (vismaz 1 stundu), līdz tas ir karsts. Nākamais neparastais solis ir iegravēt dēli labas kvalitātes saldētavas somā ar rāvējslēdzēju. Visbeidzot, es izmantoju dzelzs hlorīdu saturošu Edinburgas kodināšanu, kas ir sagatavots šādi: Iegūstiet sausu citronskābi (pazīstama arī kā skābā sāls, ko bieži izmanto kā pārtikas konservantu) no tiešsaistes (NUTS.com) vai vietējā avota. citronskābes, izšķīdinot 1/4 glāzi pulvera 3/4 glāzes silta ūdens, nolieciet to atdzist. Lai iegūtu kodināšanu, pievienojiet 1/2 tase šī šķīduma 2 tasēm 40% dzelzs hlorīda šķīduma. Pievienojiet skābi hlorīdam. Tā ir Edinburgas kodināšana. Kodināšanas šķīdums ir divreiz ātrāks nekā vienkāršs dzelzs hlorīda kodinājums, un tas pats neaizsprostojas un neveido dūņas.

BRĪDINĀJUMS: Neizmantojiet kodinātāju, kura pamatā ir ūdeņraža peroksīds. Tas rada ūdeņraža gāzi, kas ir sprādzienbīstama un sprāgs vaļā.

Pirms kodināšanas vai lietošanas noteikti izmantojiet cimdus un apģērba aizsargu (ūdensnecaurlaidīgu priekšautu). Tas joprojām iekrāsos un ēd audumu un ādu! Atveriet maisu ar shēmas plati, parasti es vispirms pievienoju maisiņam ūdeni, lai pārbaudītu, vai nav noplūdes, pēc tam izlejiet šo ūdeni. Pievienojiet pietiekami daudz kodinātāja, lai kodinātu ķēdi, nepārpildiet, vēlāk vienmēr varat pievienot vairāk, bet tas var būt netīrs. Jūs atradīsit, ka izmantosit mazāk kodināšanas nekā ar citām metodēm, un, tā kā pēc lietošanas tas tiek izmests, kodinātājs vienmēr ir svaigs. Izspiediet no maisa pēc iespējas vairāk gaisa bez izšļakstīšanās, pēc tam cieši aizveriet to, lai tas būtu hermētisks.

Izslēdziet trauku. Tagad ievietojiet maisu karstā ūdenī, līdz tāfele ir iegremdēta un plakana. Pārbaudiet kodināšanas gaitu vismaz ik pēc 5 minūtēm, līdz viss atklātais varš ir pilnībā notīrīts (caurspīdīgais maisiņš ļauj pārbaudīt). Nav nepieciešama nepārtraukta satraukšana, jo Edinburgas Etch nav aizsērējusi. Kad tas ir pabeigts (vara nav redzams), izņemiet maisu un uzmanīgi atveriet to, izmetiet kodinātāju atkritumu tvertnē, neizlejiet to kanalizācijā! Es izmantoju lielu plastmasas trauku ar plašu muti, ko vedu savās kopienās, lai savāktu bīstamos atkritumus.

Izskalojiet maisu ar ūdeni, arī izmetiet atkritumu tvertnē un noņemiet dēli, pirms izmetat maisu. Pirms aizsargapģērba noņemšanas noskalojiet dēli zem tekoša ūdens, lai to notīrītu.

Tonera noņemšana kā parasti, noslaukot ar papīra salveti, kas iemērc acetonā vai lakas atšķaidītājā.

11. solis: uzklājiet lodēšanas masku

Kad dēlis ir sauss, ir pienācis laiks uzklāt lodēšanas masku. Tas nav obligāts solis, taču tas palīdzēs aizsargāt varu no oksidēšanās, izskatās profesionālāk un uzlabo SMD komponentu izvietojumu.

Tā kā šī procesa apraksts nesniedz visas veiksmei nepieciešamās nianses, esmu iekļāvis videoklipu.

Plēves masku ir grūti atrast un tā ir ļoti dārga, tāpēc es izmantoju UV cietināmas lodēšanas maskas caurules, kas iegūtas no dažādiem avotiem internetā. Neatkarīgi no tā, vai izmantojat plēvi vai krāsu, jums būs nepieciešams UV gaismas avots. Es izveidoju UV ekspozīcijas bloku, izmantojot violetu/UV LED sloksņu rulli.:

Jūsu redzes aizsardzībai ir svarīgi, lai UV avots būtu ievietots gaismas necaurlaidīgā kastē. Vietnē instructables.com ir daudz norādījumu citu UV iedarbības ierīču izveidei, izveidojiet sev piemērotu. Es izmantoju elektronisko taimeri, kas spēj mērīt sekundes un aktivizēt releju, lai ieslēgtu un izslēgtu līdzstrāvas strāvu UV avotam.

Tā kā lāzerprinteri nedrukā pietiekami blīvu attēlu, jums ir jāapvieno 2 attēli. Izgrieziet no filmas divas katras lodēšanas maskas kopijas un rūpīgi izlīdziniet tās, veidojot masku katrai pusei. Es tos pastāvīgi pielīmēju kopā ar nelielu "Super Glue" punktu pretējos stūros prom no drukātā attēla.

Nākamais solis ir visvairāk heiristisks, un tam būs jāpārbauda ekspozīcijas iestatījumi (skatiet tālāk sniegtos norādījumus), kā arī daži eksperimenti ar krāsu uzklāšanu.

Jūsu UV iedarbības ierīces pārbaude - es nezinu, kāda veida UV līmeni jūsu ierīce izsniegs vai krāsas biezumu, ir pārāk daudz mainīgo. Jums jānosaka ekspozīcijas laiks, kas piemērots jūsu iestatījumiem un krāsas blīvumam. Lai to izdarītu, sagatavojiet ekspozīcijas ceļveža paraugu un pārklājiet tukšu PCB plāksni ar krāsu, ievērojot tālāk sniegtos norādījumus (esmu pievienojis svītrainu ekspozīcijas attēlu, kuru varat izdrukāt uz acetāta un izmantot kā testa masku, neaizmirstiet to dubultot un pielīmēt).

Sāciet ar 10 minūšu kopējo laiku, sadaliet to četros 2 1/2 minūšu periodos un atklājiet parauga plāksni, kas pārvietojas pa kartona gabalu ik pēc 2 1/2 minūtēm tā, lai viens segments nākamo 2 1/2 minūtes būtu pakļauts 5 minūtes, tad 7 1/2 un visbeidzot visas 10 minūtes. Noņemiet un notīriet dēli, izmantojot papīra dvieļus un krāsas atšķaidītāju, lai redzētu, kuras vietas kļuva cietas un kuras nē. Ja tas ir gandrīz viss ciets vai viss ir noņemts, divreiz vai pusi reizes un mēģiniet vēlreiz ar tīru datora plates gabalu. Izmantojiet šos laikus, lai noteiktu ieteicamo ekspozīcijas laiku pirmajam dēlam.

Brīdinājums! Kad maska ir sacietējusi, to ir gandrīz neiespējami noņemt, rūpīgi nosakiet ekspozīcijas laiku, pirms ieslēdzat shēmas plati šim procesam. Ja jūs konsekventi gatavojat dēlus, jums nevajadzētu mainīt ekspozīcijas laiku.

Izmantojot testa laikā iegūtos laikus, atklājiet savu masku. Pēc gatavās plātnes iedarbības noņemiet to no UV kastes, noņemiet lodēšanas masku un noņemiet acetāta pārsegu. Jums vajadzētu redzēt, ka krāsa pielīp pie šīs lapas, kur spilventiņi parādās uz jūsu maskas, bet ne citur uz tāfeles. Tagad izmantojiet papīra dvieli un noņemiet neeksponēto krāsu ar krāsas šķīdinātāju. No vara spilventiņiem un flakoniem ir jānoņem visa krāsa, bet ne pēdas, notīriet plāksni aizmugurē un priekšā un nosusiniet ar papīra dvieli. Lai pabeigtu maskas sacietēšanu, vispirms pārbaudiet neeksponētās vietas un ar asu instrumentu noņemiet krāsu no nevēlamajām vietām. Pēc tam ievietojiet dēli savā UV starojuma kastē un vismaz divas reizes līdz 3 reizes pakļaujiet sākotnējam ekspozīcijas laikam. Ja nepieciešams, apstrādājiet otro pusi tādā pašā veidā.

12. solis: urbjiet savu dēli

Izurbiet caurumus caurumiem, caurumiem caurumiem un montāžas caurumiem. Stiepļu izmēra bitiem es izmantoju urbšanas presi ar urbšanas vice. Es uzskatu, ka ar dēli ir vieglāk rīkoties, ja tas ir izurbts pirms griešanas līdz galīgajam izmēram.

13. solis: sagrieziet līdz galīgajam izmēram

Izmantojot dēļa profila līnijas kā vadotni, sagrieziet dēli, izmantojot rotējošu instrumentu un griezējriteni, vīles malas un apaļus stūrus

14. solis: aizpildiet savu dēli

Parasti vispirms ar rokām lodēju SMD detaļas, pēc tam vias un visbeidzot caur caurumiem.

Es izveidoju šo ierīci, lai noturētu SMD komponentus, pielodējot no dažiem tapām dažus paplāksnes un uzgriežņus. Es uzklāju nelielu šķidruma plūsmu uz SMD spilventiņiem, turiet komponentu uz leju un pēc tam lodējiet.

Viks triks ir nedaudz saplacināt stieples galu ar pāris slāņiem, lai tie neizkristu caur caurumu. Lodēt priekšpusē, pēc tam saliekt vadu un lodēt aizmugurē.

Jūsu dēlis ir pabeigts un gatavs testēšanai.

Es ceru, ka šī pamācība, kaut arī ilgi bija noderīga. Lūdzu, sniedziet konstruktīvus komentārus vai idejas.

Paldies, ka veltījāt laiku, lai apskatītu manu procesu un izklaidētos, veidojot savus elektroniskos projektus.