Sālsūdens kodināšanas process: 27 soļi (ar attēliem)

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:58

Šis ir vienreizējs process, lai ražotu vienu iespiedshēmas plati, noņemot nevēlamo varu ar elektrolīzi sālsūdens šķīdumā. Es ilustrēšu procesu, kodinot un izveidojot plāksni 18 kontaktu PIC (PC16F54, bet jebkuru 18 kontaktu PIC) iederēsies tajā) attēlā. Tam ir jāpievieno maizes dēlis un jāpieņem programmēšanas signāli no mana PIC programmētāja (vienkārši dodieties uz vietni https://geocities.com/it2n/circuits.html un apskatiet to). Lai izvairītos no cīņas ar signālu konfliktiem, abas programmēšanas tapas nedrīkst nest uz maizes dēļa. Lai spēlētu ar pulksteņa frekvenci, kristālam jābūt savienojamam. Galvenais skaidrs signāls netiks parādīts. Šie lēmumi nozīmē dēli ar diviem.1 collu savienotājiem, no kuriem viens ir ar 13 savienojumiem, bet otrs ar pieciem savienojumiem, viens tapa atrodas atsevišķi no pārējiem. Šī ir apmācība, kas paredzēta absolūtam iesācējs, un gandrīz katrs solis ir ilustrēts. Esmu iekļāvis pat video par kodināšanas procesu.

1. solis: izlemiet, cik lielai ir jābūt padomei

No diagrammas pusei, kas pievienojama maizes dēlim, ir 13 savienojumi, un caurumi bb ir izvietoti 0,1 collu attālumā viens no otra. Tātad mums ir nepieciešami vismaz 1,3 collas, lai ievietotu 13 tapas.

Sakiet pusotru collu, jauks skaitlis. Paņemiet vara pārklātu dēļa gabalu, kas ir lielāks par 1,5 collām malā. Zīmējiet līniju pusotras collas attālumā.

2. solis: atzīmējiet līniju uz vara

Stingri turiet lineālu vai taisni uz tāfeles. Viegli turiet nazi un daudzas reizes velciet pāri līnijai.

Pēc kāda laika uz vara būs gouge, sadalot to divās daļās. Ja pieturaties pie naža, iespējams, ka tas varētu klīst un nogrieztu dēli dziļi tur, kur nevēlaties to sagriezt, - un jūs nožēlojami skatīsities uz sabojāto PCB krājumu. Esi pacietīgs. Pacietībai ir savi tikumi, jo dzīve vienmēr to iemācīs.

3. darbība. Padariet šo līniju par dziļāku gropi

Tagad jūs varat atņemt lineālu un, nedaudz vairāk nospiežot uz nazi, pāriet pāri līnijai vēl dažas reizes. To vadīs griezums, un jums ir nepieciešama grope tajā pusē.

Pēc tam pie katras malas atzīmējiet tāfeles gludo virsmu un arī tur uzvelciet līniju, tieši otrā pusē.

4. solis: novērtējiet otru pusi

Tagad jums ir nepieciešama rieva arī lamināta otrā pusē.

Jums būs dēlis ar rievām abās pusēs, un, saliekot to ar pirkstiem, pietiks, lai pie šīs līnijas tas kārtīgi salūztos. Šī ir vara puse ar dziļu rievu.

5. solis: rieva līdzenuma pusē

Šī ir lamināta vienkāršā puse ar šo dziļo rievu.

6. darbība: sadaliet to

Ja paskatās uz malu, jūs redzēsit, ka divas rievas lapas augšpusē un apakšā ir padarījušas to vāju pie līnijas un tas viegli salūzīs.

7. solis: sagriezts PCB lamināta gabals

Tātad mēs esam nogriezuši laminātu līdz apmēram pusotru collu. Patiesībā tas ir nedaudz vairāk, un tas attiecas uz piemaksām par apdari.

Tas būs jāslīpē, lai padarītu šīs malas gludas un noņemtu mazliet materiāla.

8. solis: izlemiet, cik lielam tam jābūt

Tagad mums jāizlemj, cik lielai ir jābūt dēļa otrai dimensijai.

Mums ir vajadzīgi divi savienotāji, PIC, kristāls, daži kondensatori un viens rezistors. Sakārtojot tos visus uz tāfeles, šķiet, ka ar aptuveni 2 pietiks.

9. solis: notīriet dēli

Noņemiet dēļa rupjas malas, izmantojot smilšpapīru (vai arī izejiet un berzējiet to uz līdzenas raupjas cementa virsmas).

Notīriet vara virsmu, izmantojot abrazīvu tīrīšanas spilventiņu - tas, ko izmantoju, ir paredzēts lietošanai virtuvē, un varš ir toksisks, tāpēc neļaujiet savai sievai vai mammai to pārvietot uz virtuvi pēc lietošanas - tā arī būtu laba ideja šim nolūkam neaizņemties virtuvē esošo.

10. solis: tīrā dēlis

Esmu iztīrījis apmēram divus centimetrus dēļa. Dēlis tiks sagriezts pēc izmēra pēc kodināšanas, jo papildu garums kalpo kā rokturis dēļa turēšanai.

Abrazīvā spilventiņa skrāpēšanas dēļ tīrītajai plāksnei būs raupja virsma, un tas palīdz plāksnei labāk izturēt kodināšanu.

11. solis: uzklājiet kodināšanas pretestību

Tagad jūs krāsojat laukumu ar kādu kodināšanas pretestību.

Tā var būt jebkura krāsa - tai jāsaliek kopā zem ūdens, tas arī viss. Pastāvīgais marķieris ir viegli lietojams, un to es izmantoju. Jūs varat izmantot nagu laku, ja jums ir paveicies, ka jums ir draudzene, un viņai nav nekas pret to, ka jūs pavadāt laiku, kas sašķobījies pār dēļiem un detaļām. Jums ir nepieciešams kārtīgs plāns mētelis, kuru var saskrāpēt plānā līnijā. Biezs mētelis, visticamāk, atdalīsies pārslās, ja mēģināsit uz tā uzzīmēt līnijas.

12. darbība: atzīmējiet komponentu vadu stāvokli

Tagad jums ir jāatzīmē galveno komponentu vadu stāvoklis. Vislabāk kā veidni izmantot pašu faktisko komponentu.

Es esmu piestiprinājis 16F54 pie tāfeles ar diviem klipšu krokiem. Atzīmējiet katra tapas stāvokli, un jūs varat pacelt katru aligatoru, lai atzīmētu zem tā.

13. darbība: zīmējiet ap spilventiņiem ar asu instrumentu

Pēc tam, kad esat atzīmējis ledus spilventiņu pozīcijas un noņemis ledus, vienmēr būs daži punkti, kur pretestība ir noberzusies.

Salabojiet tos ar vienu un to pašu lietu un turpiniet nākamo soli: izklāstiet spilventiņus. Izmantojiet caurspīdīgu lineālu un kaut ko ar asu galu, lai uzzīmētu spilventiņu kontūru. Skatiet iepriekš sagatavoto izkārtojumu. Jums vajadzētu padomāt par punkta A atdalīšanu no punkta B, velkot līniju starp tiem. Tradicionālā pieeja ir sasaistīt punktu A ar punktu B, uzzīmējot līniju, kas tos savieno. Mana pieeja palīdz saglabāt maksimālo vara daudzumu uz kuģa un samazina noņemamā materiāla daudzumu. Tas ir svarīgi, pretējā gadījumā kodināšanas process būs pārāk lēns.

14. solis: ievelciet pārējo ķēdi

Kad esat pabeidzis galvenās sastāvdaļas spilventiņu modeli, varat ievilkt pārējos savienojumus.

Es izmantoju nedaudz veroboarda kā veidni 0,1 collu atstarpei un pārējos izcirtņus ievietoju atbilstoši diagrammas izkārtojumam.

15. darbība. Kļūdas var labot

Šajā posmā izkārtojumā var veikt jebkādas izmaiņas.

Vienkārši krāsojiet skrāpējumus, un jums ir svaigs audekls, lai praktizētu savu mākslu. Tagad es nolēmu, ka dēli var padarīt kompaktāku, ja tiek pārvietota programmēšanas ligzda, tāpēc tas tika darīts. Pēdējais nepieciešamais solis ir izvietot krāsas punktus tā, lai visi spilventiņi būtu savienoti kopā - tas ir nepieciešams elektrolīzei. Manā panelī spilventiņi ir savienoti gar kreiso un apakšējo malu. Krāsas skrāpējumi apstājas tuvu malai. Pēc kodināšanas beigām tie tiks sagriezti. Tagad tāfele ir gatava kodināšanai.

16. darbība. Kodināšanas tvertne

Šeit jūs redzat manu kodināšanas tvertni (kādu laiku stāv godbijībā, galva ir neapsegta). Tā ir plastmasa, caurspīdīga un tai ir paralēlas malas, un tā ir pietiekami liela, lai ietilptu tāfele. Attēlā redzams arī negatīvais elektrods. Derēs bieza vara stieple. Esmu izmantojis iztaisnotu saspraudi, bet tas šķīdumā mēdz ievest rūsu. Šeit darbosies gandrīz jebkura metāla stieple.

17. darbība. Kodināšanas tvertnes iestatīšana

Ir lietderīgi, lai gaisma spīdētu tāfeles otrā pusē, jo gaisma, kas spīd caur iegravēto daļu, ļaus jums redzēt kodināšanas gaitu.

Man vajadzētu ieteikt to neuzstādīt tuvu tastatūrai, jo sāls šķīdums ir kodīgs, ja tas nonāk elektroniskajā iekārtā. Ir arī noderīgi, ja jūs pārrauga divdesmit putns. Patiesībā es atsakos no jebkādas atbildības, ja jums nav twee…

18. solis: alternatīva tvertne

Patiesībā tāfele izrādījās pārāk liela manai parastajai tvertnei, tāpēc es izmantoju pietiekami lielu plastmasas maisiņu, lai turētu dēli kā kodināšanas tvertni.

Tā priekšrocība bija tāda, ka bija nepieciešams vēl mazāk kodināšanas šķīduma. Kodināšanas šķīdumu gatavo, ūdenī izšķīdinot pēc iespējas vairāk sāls.

19. solis: dēļa kodināšana

Lai kodinātu plāksni, jūs izveidojat piesātinātu sālsūdens šķīdumu, padariet plāksni pozitīvu un iegremdējiet to šķīdumā kopā ar negatīvu elektrodu. Pietiek ar 12 voltu barošanu, kas spēj piegādāt aptuveni 500 miliamperus. Pievienojiet to virknei ar kvēlspuldzi, piemēram, 12V, 6W, lai norādītu strāvu. Kodināšanas procesa pabeigšana prasītu apmēram piecas minūtes. Jūs varēsit vērot tā procesu, gaisma spīd caur spraugām, kas atveras, kad varš tiek apēsts. No negatīvā elektroda būs redzami ūdeņraža burbuļi. Ja tie paceļas no vara, jūs esat pievienojis barošanu atpakaļ un vads tiek apēsts. Lai pagatavotu sāls šķīdumu, ņemiet nedaudz ūdens un izšķīdiniet pēc iespējas vairāk sāls, tādējādi iegūstot piesātinātu šķīdumu. Jūs pievienojat nedaudz sāls, sakratiet to un vērojiet, kā sāls pazūd šķīdumā. Tad jūs pievienojat vēl dažus, un tas arī pazūd. Pēc kāda laika sāls pārstās izšķīst, lai cik jūs kratītu un samaisītu, un šajā brīdī jums ir nepieciešams piesātinātā sāls šķīdums. Tas ir piesātināts nātrija hlorīda šķīdums Dihidrogēna monoksīds. Plašāku informāciju par šīs potenciāli bīstamās vielas lietošanu skatiet vietnē

20. solis: iegravēta tāfele

Šeit jūs redzat dēli pēc kodināšanas un tīrīšanas. Krāsu var izrādīties grūti noņemt. Jums būs jāizmanto piemērots šķīdinātājs jūsu izmantotajai kodināšanas pretestībai.

Vai arī jūs varat izmantot abrazīvo spilventiņu, lai noberzētu krāsu. Varētu būt iespējams atstāt krāsu uz tāfeles un noņemt to tikai tur, kur tas ir nepieciešams lodēšanai. Šādā gadījumā lodēšanas laikā tas var radīt toksiskus izgarojumus. Jūs pamanīsit, ka visas pēdas ir savienotas kopā, un tās būs jāsadala, pirms plāksni var pārbaudīt.

21. darbība: dēļa pārbaude īssavienojumu dēļ

Pēc tam, kad pēdas ir sagrieztas, ir svarīgi pārbaudīt, vai starp blakus esošajām zonām nav savienojumu.

Pārbaudei varat izmantot 12 V lampu, kas savienota ar to pašu barošanas avotu, ko izmanto elektrolīzei. Vai kā es to daru - indikācijai izmantojiet 12V, 15A barošanu kopā ar automašīnas lukturi. Mazie šorti, kas tur bija, tiek iztvaicēti, un, ja šī lampiņa iedegas, puika, tas tiešām ir īssavienojums. Lai notīrītu īssavienojumus, vienkārši izvelciet naža aso līniju caur līnijām. Vienā pārejā pagrieziet to vienā virzienā, bet nākamajā - citā virzienā, un jebkurš tur esošais varš vienkārši pacelsies un sabruks.

22. solis: urbšanas caurumi

Ir izurbti caurumi, lai ievietotu kristāla kontaktligzdas un programmēšanas saskarni.

23. solis: kontaktligzdas

Attēlā parādīti divi uzgriezta kontakta integrētās shēmas ligzdas skati. Tas ir izgatavots no tapām, kas apstrādāts no stieņa, un ir veidots plastmasā.

Mums ir jāatbrīvo tapas no plastmasas. Uzmanīgi sasildiet tapu, līdz plastmasa mīkstina (bet nekūst), un izvelciet tapu. Mums vajag septiņas no šīm tapām.

24. darbība: kristāla ligzda

Tad jūs nogriežat astes un ievietojat tos caurumos un lodēt. Jums ir kompakta kontaktligzda, un pati PCB ir daļa no montāžas.

Man ir tuvplāns no kristāla stiprinājuma, lai jūs varētu redzēt detaļas. Lai samazinātu augstumu, ir iespējams sasmalcināt daļu šo tapu aizmugures gala. Daļa, kas faktiski saskaras, ir doba tapā ievietotā atspere, un jūs varat sasmalcināt diezgan daudz materiāla, nesabojājot tapas ligzdu iekšējās darba daļas.

25. darbība: komponentu montāža

Sastāvdaļas ir pielodētas pie tāfeles:

Septiņas tapas, kas veido kristāla un programmēšanas ligzdas. Divi kondensatori ap kristālu A 10K rezistors, kas paceļ MCLR līniju uz Vdd. Piegādes atvienošanas kondensators pāri Vss un Vdd Divas saites ir pielodētas vietā, un ir jāuzstāda vēl viena. Zemes integrētās shēmas uzstādīšanai ir pārklātas ar lodmetālu, pirms to ievietojat vietā.

26. darbība: integrētās shēmas uzstādīšana

IC ir uzstādīts pēdējais, lai samazinātu tā bojāšanas iespējas.

Vispirms to ievieto pareizajā stāvoklī un vienu stūra tapu sasilda ar lodāmuru. Tā kā uz tāfeles ir neliels lodēšanas daudzums, tas kūst un notur ic stāvoklī. Pēc tam diagonāli pretējā tapa ir pielodēta, pēc nepieciešamības veicot nelielas pozīcijas korekcijas. Kad abi stūri ir pielodēti, ic tiks stingri turēts vietā, un pārējie vadi ir pielodēti. Tas pabeidz paneļa montāžu, un to var pārbaudīt, ielādējot programmu "LED mirgošana" vai kaut ko citu. Uz šīs tāfeles esmu lodējis mikroshēmu PIC16F54, taču šī tāfele darbosies arī ar jebkuru astoņpadsmit tapu PIC. Dažas no uzlabotajām mikroshēmām ļauj izmantot MCLR tapu kā ievadi, tāpēc arī tas, iespējams, būs jāizceļ.

27. darbība. Pabeigta tāfele

Tāfele tagad ir pabeigta. To salīdzina ar sākotnējo plānu. Esmu veicis dažas izmaiņas, galvenokārt tāpēc, ka šādā veidā bija vieglāk virzīt pēdas. Ir svarīgi reģistrēt izmaiņas, jo vēlāk, izmantojot dēli, var rasties neskaidrības. Šajā gadījumā dažas pēdas iet zem mikroshēmas, un tas ir nav viegli noteikt signālu secību malā, tikai paskatoties. Dokumentācija ir būtiska, un tā būs signālu nosaukumu forma, kas uzrakstīta tieši virs signālu līnijām. Lai izveidotu otru dēli, tas viss ir jādara no jauna - Šis process ir ieteicams tikai tad, ja veidojat vienu ķēdes gabalu, kuram parastās prototipēšanas metodes ir neērtas. Es ceru, ka tas viss kādam ir bijis noderīgs. Es ceru, ka redzēšu dažus projektus uz rokām cirsts, sāls Ūdens iegravēti dēļi šeit pamācībās tuvākajā nākotnē. Izklaidējieties