Saplākšņa pasāžas čemodāns ar retropiju: 10 soļi (ar attēliem)

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:56

Kad es biju bērns, mūsu draugiem bija 8 bitu nintendo, un tā bija foršākā lieta uz zemes. Līdz es un mans brālis Ziemassvētku dāvanā saņēmām sega megadrive. Mēs negulējām no šī Ziemassvētku vakara līdz Jaunā gada priekšvakaram, mēs vienkārši spēlējām un baudījām šo lielisko spēli. Tā bija visu laiku neaizmirstamākā Ziemassvētku dāvana.

Mūsdienās ir daudz dažādu pārsteidzošu videospēļu konsoļu. Viņi ir pārsteidzoši šīs paaudzes bērniem, man tie nejūtas tik lieliski vai vienkārši nerada man tādu sajūtu, kāda man bija bērnībā.

Tādā veidā es gribēju uzbūvēt vecās skolas retrogaming arkādes čemodānu ar Raspberry ar tūkstošiem ole skolas retro spēļu.

Es gribēju izveidot retro arkādes spēļu automātu, kas nav pārāk liels, tāpēc to var viegli ievietot skapī, kad nespēlē.

Tāpēc es gribēju to padarīt diezgan mazu, bet tomēr pietiekami lielu diviem pieaugušiem spēlētājiem.

Es arī gribēju, lai tas būtu pavisam vienkāršs, lai ikviens to varētu pagatavot. Es ceru, ka man tas izdosies.

Nepieciešamie rīki:

Ripzāģis / galda zāģis

Džigs redzēja, lēts maršrutētājs, daži maršrutētāja uzgaļi, urbis, dažas skrūves, stiepļu lobītāji, daži pamata instrumenti skrūvgrieži utt …

Nepieciešamais materiāls:

4 mm bērza saplāksnis

12 mm bērza saplāksnis

Mazliet 20 mm saplākšņa

Ekrāns:

Pastiprinātājs:

Runātāji:

Pārveidotājs:

Strāvas slēdzis:

Eņģes:

Divu veidu savienotāji:

www.shortcutparts.com/collections/other/pr…

USB duālais ports:

Strāvas adapteris:

Plakans HDMI:

Koka ieliktņu uzgriežņi:

Čemodāna rokturis:

Bloķēšanas aizbīdņi:

Adaptera vads:

Aveņu:

Pēc izvēles arī retro kontrolieris:

1. darbība: vispirms izveidojiet saplākšņa kasti

Jums būs nepieciešams 4 mm un 12 mm saplāksnis.

Vispirms sagrieziet 12 mm saplāksni ar ripzāģi līdz ~ 16 cm. Pēc tam ar zāģzāģi to sagriež ar leņķi no 45 līdz diviem ~ 50 cm un diviem 36 cm gabaliem.

Tad jūs salīmējat visus stūrus kopā. Es to pielīmēju ar regulējamiem stūra skavām ar tērauda lenti. Tad jums vajadzētu būt ~ 50cm x 36cm rāmim.

Pēc stūru pielīmēšanas zem un virs rāmja pielīmē 4 mm saplāksni. Jums tas nav precīzi jāmēra, tikai pārliecinieties, ka 4 mm saplāksnis ir lielāks par 50 cm x 36 cm laukumu.

Mums ir kaste, kas vēl nav tik skaista.

Tad jūs paņemat maršrutētāju un nogriežat visas malas pat ar apdares maršrutētāja uzgali. Pēc tam izmantojiet apaļo frēzi uz katru pusi un padariet visus stūrus apaļus un gludus. Ņemiet vērā: ja vispirms veicat augšējo un apakšējo malu un pēc tam šīs īsās malas, jums atkal jāapgriež visi stūri. Bet tas ir ok.

Kad esat to paveicis, ir pienācis laiks smagai slīpēšanai.

Tagad mums ir gatava saplākšņa kaste.

2. solis: izveidojiet kastīti kā čemodānu un sagatavojiet kontaktdakšas slēdzi, pastiprinātāju un USB portus

Vispirms mums ir jāsagriež kastīte divās daļās.

Tātad kastes izmērs tagad ir 16 cm + 4 mm + 4 mm = 16, 8 cm.

Ar galda zāģi noregulējiet vadotni līdz 9 cm un nogrieziet visas malas. Pagrieziet kastes malas tā, lai katra puse iet caur zāģa asmeni. Labāk ir noregulēt zāģa asmeni nedaudz virs 12 mm, lai tas neradītu citus bojājumus kastē.

Diemžēl es neveidoju videoklipu no šīs vai citām bildēm, bet jūs sapratāt.

Tagad mums ir divi gabali.

Abas platības ir ~ 50 cm x 36 cm, un dziļums ir ~ 7 cm un ~ 9 cm. 7 cm puse būs pogu puse, bet 9 cm - ekrāna puse.

Strāvas kontaktdakša.

Es negribēju barošanas slēdzi zem korpusa, jo tad korpusam būs vajadzīgas mazas kājas, pretējā gadījumā futrālis vienmēr atradīsies slēdža augšpusē. Tāpēc es gribēju to labajā pusē un tādā veidā, ka slēdzis atrodas pirms kabeļa ievades, pēc tam to viegli ieslēgt un izslēgt.

Vispirms labāk ir uz papīra izgatavot siluetu ar pildspalvu. Kad kontaktdakša lieliski iederas papīrā, tas ir labs saplākšņa modelis.

Zīmējiet šo siluetu saplāksnī, urbiet caurumus katrā stūrī. Šie caurumi var būt nedaudz lielāki par finierzāģa asmeni. Tad vienkārši sagrieziet to ar finierzāģi. Labāk ir izmantot pēc iespējas mazāku asmeni, mazais asmens tik daudz neizrauj. Tam nav jābūt perfekti sagrieztam, jo strāvas kontaktdakša to pārklās.

Cits mazs caurums ir paredzēts pastiprinātājam.

Es gribēju novietot šo pastiprinātāju tā, lai ar labo roku varētu regulēt skaļumu. Šis caurums ir tāda paša izmēra kā skaļuma regulators. Atcerieties to urbt no ārpuses! Ar saplāksni tā otrs gals ir tik viegli saplaisājis.

Skaļuma regulators atrodas ap labās puses centru. Es arī nedaudz palielināju vietu pastiprinātājam, izmantojot pašpadeves koka urbi. Tad pietiek ar skaļuma regulēšanas pogu ārpus kastes.

Zem pastiprinātāja daži saplāksnis (saplāksnis tiks pielīmēts vēlāk šajā vietā) un ar vienu skrūvi piestipriniet pastiprinātāju pie saplākšņa. Tas ir pietiekami, ja skaļuma regulēšanas poga to tur arī vietā.

Šajā brīdī ir labi izveidot vienu 28 mm caurumu priekšpusē diviem USB portiem.

www.shortcutparts.com/collections/other/pr…

Izmēriet priekšējās sienas centra punktu un izgrieziet tajā 28 mm caurumu.

Tagad mēs esam gatavi strāvas kontaktdakšas slēdzim, pastiprinātājam un USB portiem.

3. darbība: arkādes komplekta caurumi un spēļu spilventiņa stiprināšana

Es paņēmu lielu dēli no 4 mm saplākšņa. Tad es zem tā pielīmēju 12 mm saplāksni, bet tikai tur, kur būs arkādes komplekta pogas. Jūs to varat izgatavot tikai ar 12 mm saplāksni, man toreiz nepietika ar 12 mm.

Izgrieziet saplāksni tā, lai tas iederētos vidū.

Es paņēmu veidni pogām šeit.

Neaizmirstiet pārliecināties, ka kreisajā kursorsvirā ir vieta, kur tur nokļūt. Kursorsviras apakšā ir nepieciešams vairāk vietas.

Es izgriezu visus pogu caurumus ar 28 mm koka urbi, un kursorsviru caurumi ir 14 mm. 14 mm bija gandrīz pārāk saspringts, 16 mm vai 18 mm vai pat lielāks būs piemērots, jo ir šie melnie vāki kursorsvirās.

Es gribēju sākt un atlasīt pogas tur augstāk, tāpēc es tur pievienoju 2+2 28 mm caurumus. Atcerieties, ka caurumu centram jābūt vismaz 40 mm attālumā viens no otra, pretējā gadījumā tas var būt pārāk tuvu.

Tātad spēļu spilventiņš ir gatavs ar caurumiem.

Ir pienācis laiks nostiprināt starp spēļu paneli un čemodāna rāmi. Spēles paliktņa stiprināšana jāveic tā, lai to būtu arī viegli pacelt. Es esmu pārliecināts, ka to ievietošu vietā un pēc tam atkal izņemšu daudzas reizes.

Mans gamepad ir priekšā 4mm + 12mm biezs un no aizmugures tikai 4mm.

Līmēšanas balsti 4 vietās. Līmējot, es tur izmantoju spēļu spilventiņu biezumus. Citā atbalsta attēlā virs koka atbalsta, ko līmēju, ir 12 mm un 4 mm saplākšņa gabali. Citā attēlā ir tikai 4 mm saplāksnis. Tādā veidā ir viegli pielīmēt balstu pareizajā vietā un arī taisni.

Pēc līmes žāvēšanas novietojiet spēļu paliktni tur un izurbiet 6 mm caurumus caur spēļu paliktni un balstiem. Mēģiniet urbt pēc iespējas taisni.

Pēc tam pievienojiet šos koka ieliktņu uzgriežņus. Šī bija patiešām vienkārša montāža. Vienkārši atcerieties izurbt spēles spilventiņu, kad tas ir īstajā vietā, tādā veidā jums ir abi caurumi pareizajā vietā. Es izmantoju M4, jo tam nav vajadzīgas smagākas lietas, un 6 mm urbis ir piemērots M4 koka ieliktņu uzgriežņiem.

www.shortcutparts.com/collections/other/pr…

www.shortcutparts.com/collections/other/pr…

Tagad mums ir gatavi visi caurumi un izcirtņi čemodāna apakšējā pusē.

4. solis: ekrāns

Ekrāna stiprināšana pie čemodāna.

www.shortcutparts.com/collections/lcd-scre…

Vispirms mums ir jāizmēra augšējā čemodāna gabala augstums. Šajā gadījumā tas bija apmēram 36 cm - 1, 2 cm - 1, 2 cm cm. Tāpēc es sagriezu 2 līdzīgus 20 mm saplākšņa gabalus. Apmēram 33 cm x 8 cm. Tad mēs saliekam šos gabalus kopā ar divām skrūvēm. Izmēri ir 1 cm otrā galā un 4 cm otrā galā. Tad mēs sagriežam un atskrūvējam gabalus, un mēs saņēmām divus saplākšņa gabalus, kuru garums bija aptuveni 33 cm un platums otrā galā 1 cm un otrs gals 4 cm. Es tos sagriezu ar lentzāģi, bet jūs varat to sagriezt ar daudziem instrumentiem.

Precīzi izmēri šajā gadījumā nav tik svarīgi, svarīgi ir izgatavot divus vienāda izmēra gabalus. Bet paturiet prātā, ka kursorsvirām jābūt pietiekami daudz vietas, aizverot čemodānu. Tāpēc šie balsti ir tikai 1 cm otrā galā.

Tad mēs pielīmējam šos 20 mm saplākšņa gabalus čemodāna augšējai pusei.

Jums ir jāpielīmē tās grieztās malas, lai mēs varētu pārliecināties, ka taisna līnija ir virs. Es tos sagriezu ar lentzāģi, un mans griezums nebija taisns, tāpēc to pusi līmēju zemāk.

Līmējot tos, atcerieties, ka 1 cm gabals ir augšējā pusē, ekrāna augšējā puse būs tajā pusē.

Pēc šo balstu līmēšanas mums ir jāizgatavo saplākšņa gabals, kas tur lieliski iederas. Man beidzas 12 mm saplāksnis, tāpēc es līmēju kopā 8-10 mm mdf un 4 mm saplāksni. Tad ar ripzāģi es izveidoju gabalu, kura izmērs bija aptuveni 47, 6 cm x 33, 6 cm. Es nogriezu mīnusu ar 10 grādu leņķi, pretējā gadījumā tas tur labi neiederētos.

Es to gabalu darīju patiešām ilgu laiku. Beidzot man tas izdevās.

Tas bija tik cieši pieguļošs, ka man bija jāizveido caurums centrā, lai es to varētu dabūt ārā.

Pēc tam es novietoju ekrānu vidū. Es izmērīju visas malas vienādas un tad es tur uzzīmēju šīs ekrāna līnijas.

Tad mēs nogriežam šo daļu.

Es to darīju ar sliežu zāģi, visiem stūriem bija jāizmanto rokas zāģis. Jums nav jābūt ļoti precīzam ar šo griezumu, jo šis griezums tiks paslēpts. Vai arī es domāju, ka jums jābūt diezgan precīzam, taču šim griezumam nav jābūt skaistam, jo tas tiks paslēpts.

Pēc ekrāna izmēra cauruma izgatavošanas mēs ņemam 4 mm saplāksni. Mēs izmērām 1 cm ekrāna līnijas iekšpusē un 2 cm ārpus ekrāna līnijas. Tad tas būs 3 cm plats ekrāna pārsegs. Pēc mērīšanas mēs veicam griezumus. Pēc griezumiem es izmantoju daudz smilšpapīra un slīpēšanas. Beidzot pietika ar labu.

Tad mēs atkal atrodam 4 mm vāka centrālo vietu. Tam vajadzētu būt diezgan vienkāršam, jo jūs varat atzīmēt 2 cm no ekrāna cauruma katrā pusē un jābūt centram. Tad mēs pielīmējam to vāku.

Pēc līmēšanas mēs varam uzstādīt ekrānu. Izmantojot kādu spilvenu tur un tad tikai vienu saplākšņa gabalu ar mazām skrūvēm, lai noturētu šo ekrānu. Ekrānam nav nepieciešama nekāda smaga piestiprināšana, jo tas tik un tā ir tik viegls un trausls. Tas darīs.

Attiecībā uz ekrāna draivera vadības paneli es izmērīju šo platumu ar vadiem, sagriezu apmēram šāda izmēra saplākšņa gabalu, piestiprināju draivera plāksni ar skrūvēm pie šī saplākšņa un pēc tam pielīmēju saplāksni zem šīs augšējās čemodāna puses. Man vajadzēja to pielīmēt uz leju, jo ir vairāk vietas un nav nepieciešami garāki vadi.

Mums ir jārada ceļš HDMI un ekrāna barošanas vadam.

2, 5 mm savienotājs ekrānam barošanai un HDMI video signālam.

Izmantojot maršrutētāju, izveidojiet nelielu caurumu HDMI un barošanas vadam. Pēc iespējas mazāks caurums.

5. solis: Virsmas apdare un eņģes

Tagad ir pienācis laiks veikt virsmas apdari un pēc tam salikt eņģes.

Es izmantoju šīs eņģes.

Es ar koka vasku padarīju čemodāna virsmu mazliet vieglāku. Es domāju, ka tas izrādījās pārāk gaišs, jo man vienkārši patīk bērza saplāksnis tāds, kāds tas ir. Es biju gandrīz pārliecināts, ka ar šo sabojāju savu čemodānu, bet par laimi tas kļuva arvien vieglāks. Es gribu redzēt saplākšņa modeļus, kas padara to tik skaistu.

Tātad eņģēm skavas tam patiešām ir piemērotas. Man nebija pietiekami ilgu skavu, lai saliktu sānos esošās skavas. Tāpēc man bija jānovieto skavas citādi. Es domāju, ka man joprojām izdodas diezgan labi.

Piezīme: neaizmirstiet visu laiku turēt ceļasomas abas puses pareizajā veidā. Kā tas bija, sagriežot saplākšņa kasti divos gabalos. Tā nav liela atšķirība, bet var būt tik maza atšķirība citās pusēs.

Eņģēm novietojiet tās vidū un pēc tam piestipriniet tās ar mazām skrūvēm.

Nav eņģu caurumu maršrutētāja, jo tas ir patiešām grūti.

6. darbība: arkādes komplekta pogu montāža

Visi caurumi ir gatavi arkādes pogām un kursorsvirām. To salikšana nebija pārāk grūta.

Jūs nevarat kļūdīties ar šīm pogu funkcijām un kursorsvirām, tad tās vienīgais plug and play, USB avenēs un pēc tam vienkārši pielāgojiet spēļu kontrolierus retropijā.

Kursorsvira ir piestiprināta ar 4 skrūvēm, es gribēju, lai tā būtu cieši pieguļoša, jo varētu būt daži spēlētāji, kuri ar kursorsviru izmanto pārāk daudz enerģijas. Šeit ir regulējams arī kursorsviras augstums. Ja nevēlaties, lai tas būtu tik augsts, vienkārši pievienojiet zemāk vairāk pildījuma. Ja jūs novietojat 12 mm saplāksni kursorsviras vietā, tad nūja būs par 12 mm zemāka.

Urbjot kursorsviru caurumu, kursorsviru vajadzētu atrasties cauruma centrā, lai tā darbotos visos virzienos.

Problēma ir tā, ka, piestiprinot kursorsviru, jūs nevarat redzēt, vai tas atrodas vidū vai vietā.

Viens veids ir urbt caurumu dažos koka lūžņos, kuru diametrs ir tāds pats kā kursorsvirai. Tad ievietojiet šo caurumu kursorsviru cauruma centrā un piestipriniet to ar skavām. Tad jūs ievietojat kursorsviru tur caurumā un piestipriniet to ar skrūvēm. Tādā veidā kursorsvira atrodas vidū. Ceru, ka šīs bildes palīdzēs. 4. attēlā jūs varat redzēt šo mazo virzošo caurumu. Es tikko esmu izmantojis mazliet pašbarojošu urbi, lai iegūtu vairāk vietas kursorsvirai.

Vienīgās grūtības šajā gadījumā bija pogās iedegtās gaismas. Es nopirku lētāko LED arkādes komplektu, un tur bija tikai vadi pogu funkcijai, nevis LED.

Tāpēc es pats izveidoju vadu. Izgatavoju visus abiko savienotājus un vadus. Es saņēmu trīs pirmās pogas LED vadus kodētājā taisni. Tad atlika tikai viena vieta. Atpūtiet piecas pogas, kuras es pievienoju kā sēriju, tādā veidā tās ir blāvākas nekā 3 pirmās pogas. Tomēr tagad visas gaismas diodes darbojas.

Tāpēc mans ieteikums ir nepirkt lētāko, ja vēlaties led pogas. Un, pērkot kādu LED arkādes komplektu, pārliecinieties, vai pogām ir vairāk nekā 2 tapas. Ja ir 3 tapas, tas izmanto to pašu zemi un atšķirīgu + vadu, tāpēc poga darbojas, kad tiek nospiesta un iedegta visu laiku. Es domāju, ka ir tik daudz dažādu arakādes LED komplektu.

Bez LED pogām tam nav nozīmes, jo pogu funkcijas ir tikai ar diviem savienotājiem vienā pogā.

Nākamajai arkādes būvei es nopirkšu šo arkādes komplektu:

EDIT: Ja jūs veidojat arkādes mašīnu bez LED pogām, varat izmantot šo arkādes komplektu:

Ja vēlaties LED arkādes komplektu, kas darbojas:

Vai šie divi:

www.shortcutparts.com/collections/arcade-k…

www.shortcutparts.com/collections/arcade-k…

7. solis: pievienojiet pārējo aparatūru

Pārveidotāja vieta atrodas aizmugurē vidū.

www.shortcutparts.com/collections/converte…

Strāvas slēdzis ir gatavs vadam, tāpēc mēs zemē ievietojam zilu vadu. L un N šajā gadījumā ir līdzīgi, jo tie izmantos maiņstrāvu, tāpēc nav svarīgi, kurš ir kurš.

+5V un G vadi ies Raspberry un pastiprinātājā. +12V un G nonāks ekrānā. Atcerieties Raspberry ievietot dzesinātājus. Jums ir nepieciešami šie savienotāji un adapteri ekrānam un aveņu barošanai.

www.shortcutparts.com/collections/raspberr…

www.shortcutparts.com/collections/other/pr…

www.shortcutparts.com/collections/other/pr…

www.shortcutparts.com/collections/other/pr…

Skaļruņiem es lodēju skaļruņu vadus un izveidoju tik mazu atbalstu.

www.shortcutparts.com/collections/speakers…

Attēlā redzams, ka pārveidotājs ir piestiprināts pie čemodāna sienas ar 2 mazām skrūvēm, un es pielīmēju 2 saplākšņa balstus arī sānos. Avenes ir piestiprinātas pie saplākšņa ar divām skrūvēm, un šis saplāksnis ir pielīmēts pie čemodāna. Saplāksnis ar skaļruņiem ir pielīmēts arī koferim. Viss ir jānostiprina, lai tie nepārvietotos, kad nēsājat šo čemodānu.

Viena no grūtākajām daļām bija HDMI ar strāvas vadu pie ekrāna.

Pasūtu šo lielisko mazo un plakano HDMI kabeli 1m.

Tad es tam pielīmēju strāvas vadu. Skatiet attēlus. Tas bija tiešām labi. Bet tad es pieļāvu kļūdu un mēģināju, cik smagi tas bija pievienots. Tad HDMI pārtraukums !! Man to nevajadzēja darīt !!!

Es pasūtīju jaunu HDMI, bet, lai nokļūtu šeit, nepieciešamas 2, 5 nedēļas, tāpēc es devos un nopirku jaunu HDMI kabeli. Tas bija daudz lielāks, bet līdzens. Es tur pielīmēju melnu strāvas vadu un tagad nemēģināju, cik labi tas bija piestiprināts viens otram. Nav nepieciešams pielīmēt vairāk par 10 - 15 cm. Pēc tam vadus var atdalīt.

HDMI un strāvas vadam es saplāksnim izveidoju nelielus caurumus ar maršrutētāju. Izmēriet HDMI un strāvas vada izmēru un pēc tam uzzīmējiet to. Pēc tam sagrieziet saplākšņa paraugu un pārbaudiet, vai tas ir kārtībā. Jūs vēlaties darīt pēc iespējas mazāku caurumu.

Es paņēmu HDMI vidū. Tagad vēlāk būtu bijis labāk kreisajā pusē, jo ir vairāk vietas. Tagad HDMI atrodas virs barošanas avota un nav tik daudz vietas.

Arī HDMI strāvas spraudņa vads šajā vietā nedaudz paceļ gamepad saplāksni. Tāpēc stiprinājuma skrūvēm jābūt HDMI tuvumā.

8. solis: brīdinājums

Šis mazais pastiprinātājs ir paredzēts 12 V spriegumam, taču šajā gadījumā tas neuztvēra šo 12 V barošanas avotu ļoti labi.

Vispirms es tam iedevu 12 voltus, bet pastiprinātājs sāka izkausēt šo papildu vadu, kā redzams no attēliem.

Tāpēc es pasūtu jaunu pastiprinātāju, un tāpēc šajos attēlos pastiprinātājs nav pievienots. Es to turēju skaļuma regulēšanas pogas dēļ, tikai caurums neizskatītos tik labi.

Tāpēc, veicot elektroinstalācijas, esiet piesardzīgs, un jums par to vajadzētu kaut ko zināt. Ja jūs par to neko nezināt, jums nevajadzētu instalēt pats! Tas var būt bīstami!

9. solis: pēdējie pieskārieni

Jūsu čemodānam tagad vajadzētu izskatīties šādi.

Ir pienācis laiks pievienot rokturi un slēdzenes. Rokturis centrā un bloķēšanas aizbīdņi sānos. Vienkārši atcerieties izmantot skrūves, kas neiziet caur saplāksni. Tad tas būs redzams.

www.shortcutparts.com/collections/other/pr…

www.shortcutparts.com/collections/other/pr…

Es tagad gribēju, lai visas skrūves būtu redzamas. Es gribēju tos pārklāt, bet segumam jābūt tādā veidā, lai jūs varētu atskrūvēt. Tātad bez līmēšanas.

Es gribēju, lai tas būtu saplāksnis, tāpēc es paņēmu 4 mm saplāksni un izveidoju šos mazos apaļos gabaliņus.

Man vēl nav urbjmašīnas uz stenda, tāpēc vispirms man bija jāizveido urbis. Pirmajā urbja attēlā var redzēt visu urbi. Ar to izveidojiet caurumu, es izveidoju caurumu MDF. Pēc tam jūs zaudēsiet urbja galvu. Tad jums ir urbis kā otrajā urbja attēlā. Tagad tikai 4 mm saplāksnis zem vadotnes atveres un vienkārši urbjiet.

Kad es saņēmu 6 gabalus, bija pienācis laiks smagai slīpēšanai, pēc urbšanas tie nebija tik skaisti.

Pēc slīpēšanas laiks piestiprināt tos ar blu-tac. Šie mazie apaļie gabali ir diezgan cieši tur ar blu-tac.

Mana 6 gadus vecā meita kādu vakaru ar šo spēlējās, iespējams, vienu stundu, un neviens no blu-tac stiprinājumiem neatbrīvojās.

Tad ir pienācis laiks ielīmēt šīs spilvenu uzlīmes. Pašlaik man tur bija tikai četri. Būtu labi salikt vienu uz otra, lai spilvena uzlīme būtu biezāka nekā eņģe. Tad čemodāns nesvārstītos.

Tad ir pienācis laiks ievietot strāvas vadu un sākt baudīt.

Šie NES līdzīgie kontrolieri ir tik labi ar NES spēlēm!

Super Mario un Punch Out jutās kā veci labie laiki !!

10. solis: beigu vārdi

Es ar to spēlēju daudzas dienas. Tas ir bijis vairākas stundas pēc kārtas. Es jūtu, kā saplāksnis sasilst virs barošanas avota. Nav karsts, vienkārši silts, un es domāju, ka tas ir normāli.

Es par to nedaudz uztraucos, jo barošanas avotam ir pievienots arī HDMI, bet vairs nav jāuztraucas.

Es domāju, ka ikviens to var izgatavot, ja jums ir tikai maršrutētājs, jebkurš maršrutētājs būs labs (es domāju, ka man ir lētākais), ripzāģis un daži pamata kokapstrādes rīki.

Šī bija mana pirmā pamācība, tāpēc pastāv liela iespēja, ka kaut ko aizmirsīšu.

Tāpēc, lūdzu, jautājiet jebko.

Es piedalos konkursā “Pirmoreiz autors”. Ja jums patīk mana pamācība, lūdzu, balsojiet par balsošanas pogu šīs lapas beigās.