Ultimate GREEN DIY Trackball Mouse from Junk: 10 soļi (ar attēliem)

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:57

Sveiki visiem! Šodien mēs veidosim zaļu DIY Trackball peli no vecā atkrituma, kas mums atrodas.

Šis projekts ir zaļš trīs iemeslu dēļ:

• Tas ir izgatavots no atkritumiem, tāpēc tas ir videi draudzīgs
• Es dizainā iekļāvu zaļās gaismas diodes (kāpēc ne?)
• Es to nokrāsoju zaļā krāsā

Kāpēc es to uzbūvēju? Nu, redzēsim…

Rokasbumba peles kļūst arvien populārākas, taču tās joprojām ir patiešām dārgas, jo īpaši tās, kurās ir visas parastās peles īpašības. Lai gan mana uzticamā Zelotes T-90 ir jauka pele, kas man patīk un turpinās lietot, līdz tā nomirs, tai trūkst daudzfunkcionalitātes, ko nodrošina kursorbumba, t.i., lai to izmantotu, ir nepieciešama vieta rakstāmgaldam. Tā kā man ir kastīte, kurā ir aptuveni 30 vecas, daļēji funkcionālas peles no Windows XP laikiem, es nolēmu uzlauzt dažas atvērtas, lai redzētu, ko ar tām varētu darīt. Un tas radīja manu ideju izmantot optisko sensoru sistēmu vienā no šīm vecajām pelēm, lai lasītu rādītājus no kursorbumbas, būtībā izveidojot kursorbumbu.

Lasiet tālāk, lai izveidotu savu, un, lūdzu, neaizmirstiet atstāt balsojumu konkursā Varavīksnes krāsas, ja jums patīk šis projekts. Jūsu balsošana/iecienītākā/sekošana man palīdz gūt panākumus kā veidotājam un motivē mani biežāk veidot satriecošākus projektus. Es patiesi pateicos jums visiem, kas līdz šim esat nolēmuši sekot līdzi, un es ceru, ka arī turpmāk varēsiet radīt satriecošas lietas ar jūsu brīnišķīgo ieguldījumu, padomu un atbalstu.

1. darbība: materiālu savākšana

Lūk, to es rakstu jau 15. reizi? Vienmēr turiet pie rokas vajadzīgās lietas, jo nav nekā kaitinošāka (nu, gandrīz nekā), kā puslaiku pabeigta projekta plaukts, jo nevar atrast daļu.

Jums būs nepieciešams:

• Veca optiskā pele (kas darbojas)
• Dažādi plastmasas gabali no pārstrādes (pudeļu vāciņi un gredzeni)
• Galda tenisa bumba vai līdzīgs apaļš priekšmets
• koks, māls vai kāds cits pamatnei piemērots materiāls (es izmantoju koku)
• elektriskais vads (es izmantoju 24 AWG dzīslu serdi)
• Paracord vai zābaku siksna
• 8 zaļas gaismas diodes, 6x 3mm un 2x 5mm
• 10k trimmera potenciometrs
• SPDT slēdzis
• Zaļas un melnas spīdīgas aerosola krāsas

Rīki:

• Karstās līmes pistole
• skrūvgriezis
• Stiepļu/stiepļu griezēji
• X-acto nazis
• Lodāmurs
• Spēka urbis
• Šarpijs
• otu
• Pacietība (daži soļi ir nomākti un prasīs kādu laiku)

2. darbība: vecās peles izjaukšana

Šajā projektā es faktiski izmantoju 2 dažādas peles, jo es biju stulba un aizmirsu pārbaudīt, vai pirmā strādāja. Es domāju, ka tas vienalga bija uz labu, jo galu galā es izmantoju mikroslēdžus, paneļus un ritināšanas riteni no pirmās, jo es viņiem dodu priekšroku, nevis tiem, kas atrodas otrajā pelē.

Vispirms mums jāatrod visas skrūves peles/peles apakšā. Parasti ir daži acīmredzami, un, ja peli izgatavoja kāds tipisks uzņēmums, pastāv liela varbūtība, ka zem etiķetes vai zem kājām ir paslēptas pāris skrūves.

Izjaucot, paturiet visas detaļas, daudzas no tām būs nepieciešamas vēlāk.

Pēc visu paneļu noņemšanas jūs vēlaties identificēt un noņemt shēmas plati. Pēc tam pilnībā izjauciet peles ārējo apvalku tā, lai klikšķu spilventiņi būtu atsevišķi no satvēriena/plaukstas balsta.

Tagad jums vajadzētu būt vairākiem plastmasas uzgaļiem. Šobrīd mēs vēlamies koncentrēties uz bāzi. Es izmantoju X-acto nazi un manus izgriezumus, lai nogrieztu visas izliektās malas, un gala mērķis bija iegūt gan optisko portu (caurumu pamatnē), gan ritināšanas riteņa ass vadotni kā atsevišķus gabalus. Ritināšanas riteņa ass vadotni vislabāk atstāt ar 1/2 centimetru kvadrātveida plastmasas svārkiem ap malām, kā redzams fotoattēlos.

Pēc tam es nolēmu izgriezt peles augšējo daļu. Es beidzu ar 3 gabaliem: kreisā un labā pirksta balsti un klikšķu spilventiņu ceļvedis.

No turienes es kārtīgi uz pusēm pārgriezu klikšķinātāja spilventiņu daļu un atbilstošo vadotni. Izmantojot kādu ciānakrilāta līmi no BSI (viens no labākajiem zīmoliem, manuprāt), es pēc tam pielīmēju katru klikšķa spilventiņu pie attiecīgā vadotnes, lai tas darbotos tieši tā, kā tas joprojām būtu piestiprināts pie peles. Tad es tos noliku uz vēlāku laiku.

Tagad, kad mums ir dažas detaļas, mēs pāriesim pie lodēšanas.

3. darbība. Elektronikas pārkārtošana

Diemžēl man nav neviena laba attēla šim solim, taču princips ir pietiekami vienkāršs.

Būtībā viss, ko es šeit darīju, bija atvienot mikroslēdžus un ritināšanas ritenīša kodētāju un pēc tam tos no jauna izšķīdināt ar vadiem, lai es varētu tos pārvietot, kā man patīk. Es arī uzstādīju ritināšanas riteņa kodētāju un "vidējā klikšķa" slēdzi uz ass vadotni.

Kamēr līmējat kodētāju un pārslēdzaties uz asu vadotni, vispirms vēlaties pielīmēt kodētāju, pareizi nolocot ritenīti, un pēc tam attiecīgi lodēt slēdzi, lai nodrošinātu pareizu izlīdzināšanu.

Tieši šajā brīdī es nolēmu pārbaudīt savu sākotnējo peli, lai pārliecinātos, ka viss darbojas. Pēc dažām stundām, mēģinot noskaidrot, vai man nav programmatūras draivera problēmas, es atklāju, ka uz tāfeles esošā USB saskarnes mikroshēma ir mirusi. Tātad, es aizgāju un paņēmu citu peli un pārbaudīju, vai tā darbojas.

Pēc apstiprināšanas, ka tas darbojas, es to izjaucu, bet ne tādā mērā kā pēdējā pele. Šim nolūkam es noņemu tikai ķēdi un nogriezu pamatplāksni, lai novāktu optiskā porta pārsegu. Visu pārējo es noliku malā.

Pēc tam no šīs peles es atvienoju tos pašus komponentus kā iepriekšējo. Tomēr tā vietā, lai tos atkārtoti lodētu ar vadiem, es ievietoju tos rezerves daļu tvertnē un pielodēju atbilstošās sastāvdaļas no sākotnējās peles, kas bija augstākas kvalitātes.

Turklāt es uz tāfeles identificēju brīvu vietu rezistoram un LED. Perfekti! Es lodēju džemperi pāri rezistoru pieslēgvietai un pēc tam pielodēju divus garus vadus pie LED porta. Es nolēmu šajā posmā nepievienot gaismas diodes, jo tās traucēs tikai pārējām lietām, ko mēs darīsim, lai šī pele būtu funkcionāla.

Pēc tam, kad viss ir pielodēts pie tāfeles, es uzlieku karstu līmi visiem savienojumiem, kurus izveidoju, lai samazinātu īssavienojuma risku, kā arī nostiprinātu savienojumus.

Tagad nākamais solis ir izlīdzināt caurspīdīgo objektīva gabalu un pieskrūvēt optisko portu, kuru mēs izgriezām no pamatnes.

Pēc tam es nolēmu, ka gribu garāku vadu. Tātad, es paņēmu veco Apple uzlādes kabeli, kas beigās bija izjaukts ar satriecošo adaptera bitu (jūs zināt, viena no trakajām ostām, kurā Apple specializējas), un noņemu katra vadu galus. Es veicu nepārtrauktības pārbaudes, lai redzētu, kurš vads kur nonāca, un to pašu darīju arī ar oriģinālo peles vadu. Pirms lodēšanas es paņēmu violetu paracordu (man nebija zaļa, bet purpursarkana papildina zaļu, tāpēc tas būs labi) un izvilka stīgas no vidus. Es ieskrūvēju Apple kabeli paracordā, saspiedu vadu, līdz kabelis bija līdz galam, un pielīmēju galu pie USB porta. Pēc tam es nogriezu USB portu no peles sākotnējā kabeļa, atdalīju galu un pielodēju vadus pie atbilstošajiem Apple kabeļa vadiem. Es izolēju savienojumus ar elektrisko lenti un karstu līmi, pēc tam velku paracord apvalku uz augšu un virs savienojuma, līdz galam atpakaļ uz vadības paneli, kur to pielīmēju.

Tā rezultātā tika iegūts 2,5 metrus garš kabelis, kas ir vairāk nekā pietiekami, lai to izmantotu ar jebkuru datora iestatījumu. Tagad, kad tas ir paveikts, mēs varam izveidot kursorbumbas ceļvedi.

4. solis: Trackball rokasgrāmatas izveide

Tagad šī ir daļa, kurā nepieciešama pacietība. Lielākā daļa cilvēku savām padevējamām lodīšu pelēm izmanto pudeles vāciņu vai tualetes papīra cauruli, bet es gribēju labāku estētiku, nekā šāda veida risinājums ļaus, un es arī gribēju bumbiņu nofiksēt vietā, ļaujot ceļot.

Tātad, ko man darīt? Laba iemesla dēļ es izvēlējos šo oriģinālo peli. Tam ir liels, estētiski un ergonomiski skanīgs plaukstas balsts. Un es varu tajā izgriezt caurumu. Tātad uzmini, ko es izdarīju? Es tajā izgriezu caurumu. Ar rokām. Divas stundas es mocījos ar saviem uzticamajiem atgriezumiem un bīstami asu X-acto nazi, raustīdamies, lai izveidotu perfektu caurumu. Un rezultāti patiešām atmaksājās. Šķiet, ka mana bumba ripo vienmērīgāk nekā bērna muca, ja šim teicienam var uzticēties vairāk nekā manam sunim, kad vāvere ir tuvumā …

Viltība ir ļoti lēni noskūties nelielos daudzumos. Tas, un, lai varētu uzzīmēt labu gida loku. Es to darīju ar tualetes papīra caurules palīdzību (kuru es pārbaudīju, lai pārliecinātos, ka diametrs ir mazāks par manu bumbiņu). Jūs vēlaties iegūt ortogrāfisku pārsēšanās laiku, tāpēc, pateicoties plaukstas balsta izliektajai virsmai, jūs izgriežat ovālu, nevis apli. Es arī izmantoju urbi, lai centrā izgrieztu mazāku startera atveri, bet es neizmantoju to, lai izgrieztu pilna izmēra caurumu, jo tas radītu raupjāku malu, kā arī būtu bijis ļoti grūti pareizi izlīdzināt. Man vienalga nebija tāda izmēra urbuma, kādu es gribēju caurumam, un man noteikti nevajag vai negribu iziet un to nopirkt.

Pēc tam, kad es beidzu smilkstēt, es paņēmu mazliet smilšpapīra, lai noslīpētu iekšējo malu, palīdzot bumbiņai netraucēti ripot.

Tagad, kad mums ir kursorbumbas ceļvedis, mēs varam pāriet uz lietu montāžu.

5. darbība: saskarnes montāža (t.i., izklaide ar līmi)

Tātad, tagad mēs būtībā salīmējam savus klikšķu paliktņus, kursorbumbas vadotni un vadības paneli. Ak, un es arī iekrāsoju savu bumbiņu ar Šarpi, lai sarkanā optikas gaisma neliktu bumbiņai mirdzēt kā Rūdolfa degunam katru reizi, kad izmantoju peli. Turklāt tas slēpj kaitinošo etiķeti, ko ražotāji nolēma uz tās drukāt.

Šķiet, ka es aizmirsu to nofotografēt, bet es atradu apaļu plastmasas gredzenu, kas lieliski iederas ap optisko pieslēgvietu, un, kad kursorsbumba atrodas virs tā, bumbiņas apakšdaļa ir tieši tur, kur tā virsma galds būtu, ja es izmantotu sensoru, kā paredzēts. Pēc tam, kad to bija pielīmējis, es novietoju kursorbumbu uz augšu un pēc tam uzliku virs tā sliedes vadotni, pielīmējot arī to uz leju, vienlaikus izvairoties no saspiežamības lodītes vai tās pielīmēšanas. Mans kursorsbumba tagad vienmērīgi ripo starp abām virsmām, un pēc pārbaudes tas darbojas labi.

Jāatzīmē: lai kreisā/labā “X” ass būtu pareiza, vadības paneļa aizmugurei jākļūst par peles priekšpusi. Tas ir, mēs to pagriežam tā, lai sākotnējie klikšķu stiprinājuma punkti būtu vērsti pret jums.

Pēc tam, kad esmu pielīmējis kursorbumbas vadotni, es koncentrējos uz klikšķu spilventiņiem. Tā kā tas ir domāts kā ar pirkstiem darbināma kursorbumba, es nolēmu, lai klikšķinātāja spilventiņi būtu abās kursora lodītes pusēs, un ritināšanas ritenis atrodas kreisajā pusē, lai darbotos ar īkšķi. Protams, jūs varat pārkārtot savējo atkarībā no vēlamās rokas pozīcijas un tamlīdzīgi. Es faktiski mainīju kreiso un labo spilventiņu (nevis mikroslēdžus, tikai spilventiņus), lai mana pele iegūtu gludāku, futūristiskāku un leņķiskāku izskatu. Es arī pielīmēju augšup/lejup vērstās izvēles pogas tieši zem kreisā spilventiņa, kur tās nav pieejamas, bet joprojām ir pieejamas.

Pēc klikšķu spilventiņu uzstādīšanas es izmantoju karstu līmi, lai uzstādītu atbilstošos mikroslēdžus pareizajās vietās, lai varētu vienmērīgi noklikšķināt. Es izmantoju daudz līmes, vienlaikus uzklājot dažus slāņus, lai izveidotu piemērotu atbalsta struktūru katram slēdzim.

Tad es pielīmēju ritināšanas riteni, kuru es biju iepriekš pārbaudījis, lai pārliecinātos, ka augšup/lejup ritināšanas virziens ir pareizi orientēts. Arī tam es izmantoju karstu līmi, lai izveidotu balstus.

Tagad, kad esam konfigurējuši saskarni, pievienosim dažas gaismas diodes!

6. darbība: gaismas diožu pievienošana

Tātad šeit es pievienoju 3x 3 mm gaismas diodes zem katra klikšķa spilventiņa un 2x 5 mm gaismas diodes aiz katra spilventiņa. Es izmantoju plakanas paketes mainīgo rezistoru un slēdzi, lai izveidotu fizisku vadības ķēdi, kas ļauj man aktivizēt un deaktivizēt gaismas, kā arī pielāgot spilgtumu lidojumā bez jebkādas programmatūras (nevis tā, ka šī pele to jebkurā gadījumā atbalstītu).

Tātad vispirms es izveidoju "koku" ar katru 3 mm gaismas diodes komplektu, paralēli lodējot kājas un pievienojot vadus pēdējai gaismas diodei katrā rindā. Es arī pielodēju vadus pie 5 mm gaismas diodēm.

Pēc tam visas gaismas diodes tiek savienotas paralēli, un anods (pozitīva garā tapa) ir pielodēts pie mana slēdža sānu tapas, kura vidējā tapa ir pieslēgta pie katla tīrītāja. Katlam un gaismas diodēm ir kopīgs zemējums (iet uz negatīvo vadu, ko mēs iepriekš lodējām), un katla pēdējā tapa ir pievienota pozitīvajai izejas vadam, kuru mēs iepriekš pielodējām vadības panelī.

Pirms līmēšanas es pārbaudīju, vai viss darbojas, un rezultāti man ļoti patika. Tāpēc es turpināju līmēt gaismas diodes vietā un pēc tam pielīmēju slēdzi un potenciometru tieši zem/priekšā augšup/lejup pogām, kas man ir zem kreisā klikšķa. Es izpildīju otro testu, un man patika rezultāti. Pēc tam es paņēmu vienu no saķeres paliktņa gabaliem, kuru es izgriezu no sākotnējās peles, un pielīmēju to zem labās klikšķinātājas, lai aizsargātu vadības paneli, jo mums nav nevienas pogas šajā pusē.

Tagad, kad mums ir gaismas diodes, sāksim veidot peles pamatu!

7. solis: pamatu izveide… un neveiksme

Tātad mans pirmais mēģinājums izveidot bāzi bija totāls kritiens. Un es rakstu par to, lai jūs nepieļautu tādu pašu kļūdu kā es.

Tāpēc es izdomāju, ja es vēlos salīdzinoši ātri un viegli izveidot estētiski pievilcīgu pamatni, vienlaikus saglabājot pienācīgas līknes un formai atbilstošas detaļas, kāda gan ir labāka viela nekā māls?

Tāpēc es izgāju un paņēmu lētu mālu. Pirmais (burtiski) sarkanais karogs bija tāds, ka tiem nebija zaļa, tikai sarkana. Ak, labi, es tomēr to uzgleznošu vēlāk.

Es paņēmu mālu (tikai 1,25 eiro par visu ķieģeli … kāds izdevīgs darījums!) Un turpināju veidot sev jauku skulptūras gabalu, kas diezgan labi iederas manai pelei.

Māliem nebija pievienotas nekādas cepšanas instrukcijas (otrais sarkanais karogs), tāpēc es paskatījos uz iepakojuma, lai redzētu, no kā tas ir izgatavots, un devos uz Google "Kā cept plastilīna modelēšanas mālu". Vispirms parādījās divi rezultāti par to, kā cept polimēru mālu. Polimērs un plastmasa ir viens un tas pats, un plastilīns izklausās pēc plastmasas, tad kāpēc ne? "Cep 30 minūtes 135 grādos pēc Celsija uz pusi collas", teikts rakstā. Esot piesardzīgs, es paņēmu papildu mālus, kas man bija, un izveidoju nelielu zibens spēriena modeli, kas trāpīja pret laukakmeni, un izmēģināju to. Pēc pusstundas no krāsns iznāca peļķe.

Ak, vai

Izrādās, ka plastilīns ir viens no nedaudzajiem māliem, kas nav cepams. Nu labi. Es mēģināju pagatavot Sāls mīklu.

Tas arī neizdevās.

Tātad, ko man darīt? Es nokāpu pagrabā, lai meklētu pavedienus, un no kāda rakstāmgalda, ko uztaisīju pirms kāda laika, atradu vecu 3x3 collu priedes koka pastu. Hmmmm…. ES sapratu!

8. solis: pamatu izveide… Vairāk rūpīgu darbu, bet tagad tas darbojas

Tāpēc, protams, es varētu iziet un atrast īstu mālu. Un, ja vēlaties, jūs to darāt lieliski. Bet šeit manā priekšā ir skaists koks …

Tāpēc es uzzīmēju šablonu un devos lejā, lai paņemtu zāģi un urbi (jo man patiesībā šobrīd nav citu reālu instrumentu kokapstrādei) …

Divas dienas un trīs stundas vēlāk, un esmu noguris no griešanas, smilkstēšanas un slīpēšanas, un man beidzot ir bāze.

Tam ir dobs centrs, lai vadiem būtu elpošanas telpa, tajā ir iebūvēts plaukstas balsts, un pats galvenais - tas der pele. Tas neizskatās tik skaisti, bet tieši tas ir nākamais solis…

9. solis: izsmidziniet krāsu, sauli un līmi

Tagad mēs sākam krāsot lietas! Yay!

Ārā bija saulains laiks, tāpēc es nolēmu savas darbības pārvietot ārā.

Pirmā lieta, ko es izdarīju, bija apsmidzināt pamatni ar 3 melnas krāsas kārtām. Es uzliku pirmos divus uz ļoti biezas, lai nosegtu dažas virsmas nepilnības, ļāvu tai nožūt, noslīpēju visus nelīdzenumus un pilienus, pievienoju trešo kārtu, ļāvu nožūt un vēlreiz noslīpēju, lai iegūtu perfektu gludu apdari. Tas aizņēma apmēram 2 stundas. Pēc tam es izmantoju savu spīdīgi zaļo krāsu un “noputēju” to pāris gaišos slāņos, lai ļautu melnajam modelim piešķirt kādu raksturu, kā rezultātā tika iegūta fantastiski dziļi zaļa, laika apstākļiem līdzīga apdare, kas ir absolūti tik gluda kā iesmidzināta plastmasa, izņemot galus, kur izliektā forma kopā ar graudiem padarīja to ļoti grūti noslīpēt.

Es ļāvu tai nožūt un pārbaudīju, vai pele joprojām der (jo koks ar pievienoto krāsu var izplesties un nedaudz deformēties). Jā, viss kārtībā, uz priekšu.

Tagad šeit ir sarežģītā daļa. Ja es domāju taisni, pirms līmēšanas es krāsotu kursorbumbas vadotni un klikšķu spilventiņus. Mana loģika, kā to nedarīt, ir tāda, ka krāsa a.) Tiktu saskrāpēta un b.) Traucētu maniem karstajiem līmes savienojumiem.

Tātad, ko darīt? Nu, es paņēmu plastmasas trauku no dažām ogām, kuras es saņēmu citā dienā, un tajā apsmidzināju zaļo krāsu peļķē. Pēc tam es ar otu rūpīgi uzklāju krāsu uz visām vēlamajām daļām. Atkal es uzliku 3 slāņus, lai iegūtu optimālu vienmērīgu zaļu apdari.

Pēc tam, kad tas bija nožuvis, es notīrīju otu, izmantojot kādu spirtu (ūdens nedarbosies ar aerosola krāsu), es uzmontēju peli uz pamatnes un pārliecinājos, ka man tā ir ērtā stāvoklī. Pēc tam, kad to izdarīju, es stingri pielīmēju to vietā.

Un alts! Trackball pele, gandrīz tikpat laba, it kā es to nopirktu veikalā! Un ar vairāk pogām un ritināšanas ritenīti !! (Jūs to nevarat saņemt par neko, kas ir mazāks par 30 eiro, ko pēdējo reizi pārbaudīju, un kopā es iztērēju 5 eiro, ja skaitāt krāsu!)

10. solis: Lielais fināls

Tātad, tagad mums ir fantastiska futūristiska zaļā kursorbumbu pele!

Vienīgā problēma, ko es atklāju, ir tāda, ka vertikālā Y ass ir apgriezta, ko es laboju savam Mac, izmantojot lielisku bezmaksas programmatūru ar nosaukumu USB Overdrive. Operētājsistēmā Windows varat atrast un izmantot līdzīgu programmatūru, taču tā var nedarboties visās lietojumprogrammās. Es uzskatu, ka ir arī labojums, izmantojot komandrindu Linux sistēmām. Daži cilvēki jebkurā gadījumā dod priekšroku apgrieztai asij, tas vairāk atgādina lidojuma simulatoru (spiediet uz priekšu, lai dotos lejā, velciet atpakaļ, lai dotos augšup).

Gaismas diodes ir lieliskas, un sajūta ir pārsteidzoša. Es iepriekš esmu izmantojis Trackman Marble, un man jāsaka, ka, lai gan šis rullēja gludāk, es daudz vairāk dodu priekšroku manai matētajai, nedaudz lipīgajai sajūtai, un ritināšanas ritenis ir milzīgs bonuss.

Tātad, ko jūs gaida? Veidojiet savu jau šodien! Tam pat nav jābūt tik zaļam! Tā kā tas ir būvēts no nevēlamiem materiāliem, jums ir pilnīga elastība, kā vēlaties veidot savu, un manējam vajadzētu būt tikai kā vadlīnijai, lai jūs visi puiši varētu izdomāt. Tāpēc esiet radošs!

Kā vienmēr, šie ir Bīstami sprādzienbīstami projekti, viņa mūža misija, "drosmīgi būvēt to, ko vēlaties veidot, un vēl!"

Pārējos manus projektus varat atrast šeit.

Priecīgu veidošanu, visiem!