Planetārijs/Bluetooth savienojums: 13 soļi (ar attēliem)

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:57

Šī pamācība tika izveidota, izpildot Dienvidfloridas Universitātes Makecourse projekta prasības (www.makecourse.com).

Šis ir mans 3 planētu planetārijs/orrijs. Tas sākās kā tikai pusgadu ilgs Makecourse projekts, bet līdz semestra beigām tas kļuva par ārkārtīgi vērtīgu mācību pieredzi. Es ne tikai iemācījos mikrokontrolleru pamatus, bet arī iemācīju daudzas interesantas lietas par C un C ++, Android platformu, lodēšanu un elektronikas darbu kopumā.

Planetārija pamatfunkcija ir šāda: atveriet lietotni savā tālrunī, izveidojiet savienojumu ar Planetāriju, atlasiet datumu, nospiediet sūtīt un skatieties, kā Planetārijs šajā datumā pārvieto dzīvsudrabu, Venēru un Zemi uz relatīvajiem heliocentriskajiem garumiem. Jūs varat iet līdz pat 1 AD/CE un pat uz priekšu līdz 5000 AD/CE, lai gan precizitāte var nedaudz samazināties, virzoties uz priekšu vai atpakaļ apmēram 100 gadu laikā.

Šajā pamācībā es paskaidrošu, kā salikt planētas, pārnesumu sistēmu, kas tās dzen, shēmas plati, kas savieno visu kopā, un Android un C ++ (Arduino) kodu, kas kontrolē planētas.

Ja vēlaties pāriet uz kodu, viss ir pieejams vietnē GitHub. Arduino kods ir šeit, un Android kods ir šeit.

1. darbība: detaļas un rīki

Fiziskās daļas

• 1 DC -47P DC sērijas lieljaudas elektronikas korpuss - 9,58 ASV dolāri
• 0,08 collas (2 mm) akrila/PMMA loksne, vismaz 6 x 6 collas (15 x 15 cm) - 2,97 ASV dolāri
• 3 28BYJ -48 vienpolāri pakāpju motori - 6,24 ASV dolāri
• Glow in the Dark Planets - 8,27 ASV dolāri (sk. 1. piezīmi)
• Glow in the Dark Stars - 5,95 ASV dolāri (pēc izvēles)

Elektronika

• 3 ULN2003 pakāpju motoru draiveri - 2,97 ASV dolāri
• 1 Atmel ATMega328 (P) - 1,64 ASV dolāri (sk. 2. piezīmi)
• 1 HC -05 Bluetooth uz seriālo moduli - 3,40 ASV dolāri
• 1 16MHz kristāla oscilators - 0,78 ASV dolāri par 10
• 1 DIP-28 IC ligzda 0,99 ASV dolāri par 10
• 1 Stripboard gabals (piķis = 0,1 ", izmērs = 20 rindas garumā 3,5") - 2,48 ASV dolāri par 2
• 1 paneļa stiprinājuma līdzstrāvas ligzda, sieviete (5,5 mm OD, 2,1 mm ID) - 1,44 USD par 10
• 2 22pF 5V kondensatori - 3,00 USD par 100 (skat. 3. piezīmi)
• 2 1,0 μF kondensators - 0,99 USD par 50
• 1 10 kΩ rezistors - 0,99 USD par 50

Rīki

• Rezerves Arduino vai AVR ISP - jums tas būs nepieciešams, lai ieprogrammētu ATMega mikroshēmu
• Skrūvgrieži - ATMega krājuma noņemšanai no Arduino
• Multimetrs - vai vismaz nepārtrauktības mērītājs
• Āmurs - lai labotu visu, kas nav izdarīts The Right Way ™
• Urbis ar 5/16 ", 7/16" un 1 3/8 "urbjiem
• Mazi izgriezumi - komponentu vadu apgriešanai
• 22 AWG vītņota vara stieple (lieliska cena un daudz iespēju šeit)
• Lodēt - es izmantoju 60/40 ar kolofonija serdi. Esmu atklājis, ka plāns (<0,6 mm) lodmetāls padara lietas daudz vieglākas. Lodmetālu tiešām var atrast jebkur, bet šis ir tas, ar ko esmu guvis panākumus.
• Flux - man ļoti patīk šīs flux pildspalvas, bet jūs patiešām varat izmantot jebkura veida flux, ja vien tas nesatur skābi.
• Lodāmurs/stacija - jūs varat tos iegādāties par diezgan lētu eBay un Amazon, lai gan jābrīdina: vilšanās mainās apgriezti atkarībā no cenas. Mans lētais (25 ASV dolāri) Stahl SSVT sakarst uz visiem laikiem, tam gandrīz nav siltuma jaudas, un ir dzirdams 60 Hz skaņas signāls, kas rodas no sildelementa. Nav pārliecināts, kā es par to jūtu.
• Palīdzīga roka - tie ir nenovērtējami instrumenti, kas ir gandrīz nepieciešami lodēšanai, un tie palīdz, kad runa ir par planētu pielīmēšanu pie akrila stieņiem.
• Epoksīds - es plastmasai izmantoju Loctite epoksīdu, kas darbojās diezgan labi. Kad es kļūdas pēc nometa vienu no planētas ieročiem (piestiprinātu planētai) uz betona, epoksīds nesaturēja abas daļas kopā. Bet tad es biju devis tikai apmēram 15 no ieteicamajām 24 stundām, lai pilnībā izārstētu. Tāpēc varbūt citādi nebūtu izjukusi, bet nevaru pateikt. Neatkarīgi no tā, jūs varat izmantot gandrīz jebkuru līmi vai līmi, kuras sacietēšana ilgst vairāk nekā dažas minūtes, jo pēc līmes uzklāšanas jums, iespējams, būs jāveic nelieli pielāgojumi.
• Zobu bakstāmie - tie (vai jebkurš vienreiz lietojams maisītājs) būs nepieciešami epoksīdsveķim vai jebkurai 2 daļu līmei, ja vien tam nav pievienots aplikators, kas jums sajauc divas daļas.
• 3D printeris - es tos izmantoju, lai izdrukātu dažas pārnesumu sistēmas daļas (iekļauti faili), bet, ja jūs varat izgatavot šīs daļas, izmantojot citas (iespējams, mazāk slinkas) metodes, tas nav nepieciešams.
• Lāzera griezējs - es to izmantoju, lai izveidotu skaidras rokas, kas notur planētas. Tāpat kā iepriekšējais punkts, ja jūs varat izgatavot detaļas, izmantojot citu metodi (tās var viegli sagriezt, izmantojot citas metodes), tad tas nav nepieciešams.

Programmatūra

• Jums būs nepieciešama Arduino IDE vai atsevišķas AVR-GCC un AVRDude versijas
• Android Studio vai Android rīki Eclipse (kas ir novecojis). Drīzumā tas varētu būt neobligāti, jo es varētu augšupielādēt apkopotu APK failu Play veikalā

Kopējās izmaksas

Visu detaļu (atskaitot instrumentus) kopējās izmaksas ir aptuveni 50 USD. Tomēr daudzas no norādītajām cenām ir paredzētas vairāk nekā 1 vienībai. Ja jūs tikai saskaitāt, cik daudz no katra vienuma tiek izmantots šim projektam, faktiskās kopējās izmaksas ir aptuveni 35 USD. Visdārgākais priekšmets ir korpuss, gandrīz par trešdaļu no kopējām izmaksām. Kursam MAKE mums bija jāiekļauj kaste mūsu projektu dizainā, tāpēc tā bija nepieciešamība. Bet, ja jūs meklējat vienkāršu veidu, kā samazināt šī projekta izmaksas, pārbaudiet vietējo lielo kastīšu mazumtirgotāju; viņiem, iespējams, būs laba kastes izvēle, kas ir lētāka nekā jūsu tipiskais "elektronikas korpuss". Jūs varat arī izveidot savas planētas (koka sfēras ir dimetānnaftalīns) un krāsot uz zvaigznēm, nevis izmantot iepriekš izgatavotas plastmasas. Jūs varētu pabeigt šo projektu ar mazāk nekā 25 ASV dolāriem!

Piezīmes

1. Jūs varat arī izmantot visu, ko vēlaties, kā "planētas". Jūs pat varētu krāsot savu!
2. Esmu diezgan pārliecināts, ka vai nu šīs mikroshēmas nebija iepriekš ielādētas ar Arduino R3 sāknēšanas ielādētāju, kā viņi teica, vai arī ir bijusi kāda programmēšanas kļūda. Neatkarīgi no tā, mēs vēlāk ierakstīsim jaunu sāknēšanas ielādētāju.
3. Es ļoti ieteiktu uzkrāt dažādus rezistoru un kondensatoru iepakojumus/sortimentus (keramikas un elektrolītiskos). Šādā veidā tas ir daudz lētāk, un jūs varat arī ātri sākt projektu, negaidot konkrētas vērtības ienākšanu.

2. solis: pārnesumu sistēmas izgatavošana

Būtībā visas dobās kolonnas ligzdo viena otras iekšpusē un pakļauj zobratus dažādos augstumos. Tad katrs no soļu motoriem tiek novietots citā augstumā, katrs braucot ar citu kolonnu. Pārnesuma attiecība ir 2: 1, kas nozīmē, ka katram soļa motoram ir jāveic divi pilni apgriezieni, pirms tā kolonna veic vienu.

Visiem 3D modeļiem esmu iekļāvis STL failus (drukāšanai), kā arī Inventor daļu un montāžas failus (lai jūs varētu tos brīvi modificēt). Eksporta mapē jums būs jāizdrukā 3 pakāpju pārnesumi un 1 no visa pārējā. Daļām nav nepieciešama īpaši smalka z-ass izšķirtspēja, lai gan līdzena gulta ir svarīga, lai pakāpienu pārnesumi padarītu cieši piespiestu presei, bet ne tik cieši, lai nebūtu iespējams iekāpt un izkāpt. Šķiet, ka aizpildījums apmēram 10% -15% darbojas lieliski.

Kad viss ir izdrukāts, ir pienācis laiks salikt detaļas. Vispirms uzstādiet pakāpju pārnesumus uz soļu motoriem. Ja tie ir nedaudz saspringti, es atklāju, ka viegli piesitot tiem ar āmuru izdevās daudz labāk, nekā spiežot ar īkšķiem. Kad tas ir izdarīts, iespiediet motorus trijos pamatnes caurumos. Nespiediet tos līdz galam, jo, iespējams, būs jāpielāgo to augstums.

Kad tie ir nostiprināti turētājos, nometiet dzīvsudraba kolonnu (augstāko un plānāko) uz pamatkolonnas, kam seko Venēra un Zeme. Pielāgojiet pakāpienus tā, lai tie labi savienotos ar katru no trim lielākajiem pārnesumiem un lai tie saskartos tikai ar atbilstošo pārnesumu.

3. solis: akrila stieņu griešana un līmēšana

Tā kā es vēlējos, lai mans planetārijs labi izskatītos gaismā vai tumsā, es nolēmu iet ar skaidriem akrila stieņiem, lai noturētu planētas. Tādā veidā tie neietekmētu planētas un zvaigznes, kavējot jūsu skatu.

Pateicoties lieliskajai ražošanas telpai manā skolā DfX Lab, es varēju izmantot viņu 80 W CO2 lāzera griezēju, lai izgrieztu akrila stieņus. Tas bija diezgan vienkāršs process. Es eksportēju Inventor zīmējumu kā pdf, un pēc tam atvēru un "izdrukāju" pdf uz Retina Engrave printera draiveri. No turienes es pielāgoju modeļa (TODO) izmēru un augstumu, iestatīju jaudas iestatījumus (2 piegājieni ar 40% jaudu paveica darbu) un ļāvu lāzergriezējam veikt visu pārējo.

Pēc akrila stieņu izgriešanas tiem, iespējams, būs nepieciešama pulēšana. Jūs varat tos pulēt ar stikla tīrītāju (tikai pārliecinieties, vai tajā nav nevienas no ķimikālijām, kas šeit uzskaitītas ar "N") vai ziepēm un ūdeni.

Kad tas ir izdarīts, jums jāpielīmē stieņi pie katras planētas. Es to darīju ar Loctite Epoxy for Plastics. Tas ir divdaļīgs epoksīdsveķis, kas iedarbojas apmēram 5 minūtēs, pārsvarā sacietē pēc stundas un pilnībā sacietē pēc 24 stundām. Tas bija ideāls laika grafiks, jo es zināju, ka pēc epoksīda uzklāšanas man būs nedaudz jāpielāgo detaļu pozīcijas. Turklāt tas bija īpaši ieteicams akrila substrātiem.

Šis solis bija godīgs. Norādījumi uz iepakojuma bija vairāk nekā pietiekami. Vienkārši izspiediet vienādas sveķu un cietinātāja daļas uz kāda avīzes vai papīra šķīvja un rūpīgi samaisiet ar koka zobu bakstāmais. Pēc tam uzklājiet nelielu triepienu uz akrila stieņa īsā gala (pārliecinieties, ka pārklājat nelielu attālumu augšup), bet nelielu - uz planētas apakšpuses.

Pēc tam turiet abus kopā un pielāgojiet abus, līdz esat apmierināts ar to, kā tie ir sakārtoti. Šim nolūkam es izmantoju palīdzīgu roku, lai noturētu akrila stieni vietā (es ieliku smilšpapīra gabalu starp abiem, abrazīvo pusi uz āru, lai aligatoru klips nesaskrāpētu stieni) un lodēšanas spoli, lai noturētu planētu.

Kad epoksīdsveiksme ir pilnībā sacietējusi (man bija laiks tikai apmēram 15 stundas, lai sacietētu, bet 24 stundas ir tas, kas tika ieteikts), jūs varat noņemt komplektu no palīdzības rokas un pārbaudīt planētas kolonnu piemērotību. Izmantoto akrila loksņu biezums bija 2,0 mm, tāpēc es izveidoju vienāda izmēra caurumus planētu kolonnās. Tas bija ļoti cieši pieguļošs, bet, par laimi, nedaudz noslīpējot, es varēju iebīdīt kolonnas.

4. solis: AT komandu izmantošana, lai mainītu Bluetooth moduļa iestatījumus

Šis solis varētu šķist nedaudz nekārtīgs, taču tas ir daudz vieglāk, ja to darāt pirms HC-05 Bluetooth moduļa lodēšanas uz tāfeles.

Iegādājoties savu HC-05, jūs, iespējams, vēlēsities mainīt dažus rūpnīcas iestatījumus, piemēram, ierīces nosaukumu (parasti "HC-05"), paroli (parasti "1234") un pārraides ātrumu (mans bija ieprogrammēts ar 9600 baudām).

Vienkāršākais veids, kā mainīt šos iestatījumus, ir tieši saskarties ar datora moduli. Šim nolūkam jums būs nepieciešams USB -TTL UART pārveidotājs. Ja jums ir viens guļamvietā, varat to izmantot. Varat arī izmantot to, kas tiek piegādāts ar Arduino plāksnēm, kas nav USB (Uno, Mega, Diecimila utt.). Uzmanīgi ievietojiet nelielu skrūvgriezi ar plakanu galvu starp ATMega mikroshēmu un tās ligzdu Arduino plāksnē, un pēc tam ievietojiet plakano galvu no otras puses. Uzmanīgi nedaudz paceliet mikroshēmu no katras puses, līdz tā ir vaļīga un to var izvilkt no kontaktligzdas.

Tagad Bluetooth modulis iet savā vietā. Kad arduino ir atvienots no datora, savienojiet Arduino RX ar HC-05 RX un TX ar TX. Savienojiet Vcc uz HC-05 līdz 5V Arduino un GND ar GND. Tagad savienojiet HC-05 valsts/atslēgas tapu caur 10k rezistoru ar Arduino 5V. Taustiņa tapas pacelšana augstu ļauj jums izdot AT komandas, lai mainītu Bluetooth moduļa iestatījumus.

Tagad pievienojiet arduino datoram un izvelciet seriālo monitoru no Arduino IDE vai TTY no komandrindas vai termināļa emulatora programmu, piemēram, TeraTerm. Mainiet datu pārraides ātrumu uz 38400 (AT sakaru noklusējums). Ieslēdziet CRLF (sērijas monitorā šī ir opcija "Gan CR, gan LF", ja izmantojat komandrindu vai citu programmu, uzziniet, kā to izdarīt). Modulis sazinās ar 8 datu bitiem, 1 pieturas bitu, bez paritātes bita un bez plūsmas kontroles (ja izmantojat Arduino IDE, jums par to nav jāuztraucas).

Tagad ierakstiet “AT”, kam seko vagoniņa atgriešanās un jauna rindiņa. Jums vajadzētu saņemt atbildi "Labi". Ja tā nav, pārbaudiet vadu un izmēģiniet dažādus pārraides ātrumus.

Lai mainītu ierīces tipa nosaukumu "AT+NAME =", kur ir nosaukums, kuru vēlaties pārraidīt, kad citas ierīces mēģina to savienot pārī.

Lai mainītu paroli, ierakstiet "AT+PSWD =".

Lai mainītu pārraides ātrumu, ierakstiet "AT+UART =".

Pilnu AT komandu sarakstu skatiet šajā datu lapā.

5. solis: shēmas projektēšana

Ķēdes dizains bija diezgan vienkāršs. Tā kā Arduino Uno neietilpa kastē ar pārnesumu sistēmu, es nolēmu visu pielodēt vienā plāksnē un izmantot tikai ATMega328 bez ATMega16U2 USB-uart pārveidotāja, kas atrodas Uno dēļos.

Shēmā ir četras galvenās daļas (izņemot acīmredzamo mikrokontrolleru): barošanas avots, kristāla oscilators, pakāpju motoru draiveri un Bluetooth modulis.

Enerģijas padeve

Barošanas avots nāk no 3A 5V barošanas avota, ko nopirku eBay. Tas beidzas ar 5,5 mm OD, 2,1 mm ID cilindra spraudni ar pozitīvu galu. Tātad uzgalis savienojas ar 5V barošanu un gredzens ir pie zemes. Ir arī 1uF atvienošanas kondensators, lai izlīdzinātu barošanas avota troksni. Ņemiet vērā, ka 5 V barošana ir pievienota gan VCC, gan AVCC, un zemējums ir pievienots gan GND, gan AGND.

Kristāla oscilators

Es izmantoju 16MHz kristāla oscilatoru un 2 22 pF kondensatorus saskaņā ar ATMegaXX8 saimes datu lapu. Tas ir savienots ar mikrokontrollera XTAL1 un XTAL2 tapām.

Stepper motoru draiveri

Patiešām, tos var savienot ar jebkuru tapu. Es izvēlējos tos, jo tas nodrošina viskompakto un vienkāršāko izkārtojumu, kad ir pienācis laiks visu ievietot shēmas plates.

Bluetooth modulis

HC-05 TX ir pievienots mikrokontrollera RX, bet RX-TX. Tas notiek tāpēc, ka viss, kas no attālās ierīces tiek nosūtīts uz Bluetooth moduli, tiks nodots mikrokontrolleram un otrādi. KEY pin tiek atstāts atvienots, lai nevarētu nejauši pārveidot moduļa iestatījumus.

Piezīmes

Uz atiestatīšanas tapas es ievietoju 10k pievilkšanas rezistoru. Tam nevajadzētu būt nepieciešamam, taču es sapratu, ka tas varētu novērst iespēju, ka atiestatīšanas tapiņa būs zema ilgāk par 2.5. Maz ticams, bet tomēr ir.

6. darbība. Stripboard izkārtojuma plānošana

Arī sloksnes dēļu izkārtojums nav pārāk sarežģīts. ATMega atrodas vidū, pakāpju motoru draiveri un Bluetooth modulis ir savienoti ar tapām, kurām tie jāpievieno. Kristāla oscilators un tā kondensatori atrodas starp Stepper3 un HC-05. Viens atvienojams kondensators atrodas tieši tur, kur barošanas avots nonāk panelī, un viens atrodas starp 1. un 2. pakāpienu.

X atzīmē vietu, kur nepieciešams izurbt seklu caurumu, lai pārtrauktu savienojumu. Es izmantoju 7/64 collu urbi un urbju tikai tik ilgi, kamēr caurums bija tik plats kā uzgaļa diametrs. Tas nodrošina, ka vara pēdas ir pilnībā sadalītas, bet tas novērš nevajadzīgu urbšanu un nodrošina, ka dēlis paliek stiprs.

Īsus savienojumus var izveidot, izmantojot lodēšanas tiltu, vai pie katras rindas pielodējot nelielu, neizolētu vara stieples gabalu. Lielāki lēcieni jāveic, izmantojot izolētu vadu vai nu plāksnes apakšā, vai augšpusē.

7. solis: lodēšana

Piezīme: šī nebūs lodēšanas apmācība. Ja jūs nekad iepriekš neesat lodējis, YouTube un Instructables šeit ir jūsu labākie draugi. Ir neskaitāmas izcilas apmācības, kas māca pamatus un smalkākos punktus (es neapgalvoju, ka zinu smalkākos punktus; vēl pirms dažām nedēļām es nepieredzēju lodēšanu).

Pirmā lieta, ko es darīju ar pakāpju motoru draiveriem un Bluetooth moduli, bija atlocīt saliektos vīriešu galviņas un lodēt uz taisnām vīriešu galviņām līdz tāfeles aizmugurē. Tas ļaus tiem būt līdzeniem uz sloksnes.

Nākamais solis ir urbt visus caurumus, kuriem ir nepieciešams pārtraukt savienojumus, ja vēl neesat to izdarījis.

Kad tas ir izdarīts, plāksnes augšpusē pievienojiet visus neizolētos džemperu vadus. Ja vēlaties, lai tie būtu apakšā, varat to izdarīt vēlāk.

Vispirms es pielodēju pie IC ligzdas, lai dotu atskaites punktu pārējām sastāvdaļām. Noteikti ievērojiet kontaktligzdas virzienu! Pusapļa ievilkumam jābūt vistuvāk 10k rezistoram. Tā kā tam nepatīk palikt vietā, pirms tas ir pielodēts, jūs varat (protams, vispirms uzklāt plūsmu) ar skārdu divus pretējus stūra spilventiņus, un, turot kontaktligzdu vietā no apakšpuses, atkārtoti piepildiet alvas. Tagad kontaktligzdai jāpaliek vietā, lai jūs varētu lodēt pārējās tapas.

Daļām ar vadiem (šajā gadījumā kondensatori un rezistori), ievietojot detaļas un pēc tam nedaudz saliekot vadus, tās lodēšanas laikā jāpaliek vietā.

Pēc tam, kad viss ir pielodēts, varat izmantot mazus gabaliņus (vai, tā kā man apkārt nebija, vecus nagu griezējus), lai apgrieztu vadus.

Tagad šī ir būtiskā daļa. Pārbaudiet, vēlreiz pārbaudiet un trīsreiz pārbaudiet visus savienojumus. Apiet dēli ar nepārtrauktības mērītāju, lai pārliecinātos, ka viss ir savienots, kam jābūt savienotam, un nekas nav savienots, kam nevajadzētu būt.

Ievietojiet mikroshēmu kontaktligzdā, pārliecinoties, ka pusloku ievilkumi atrodas vienā pusē. Tagad pievienojiet barošanas bloku pie sienas un pēc tam līdzstrāvas kontaktligzdai. Ja pakāpju draiveros iedegas gaismas, atvienojiet strāvas padevi un pārbaudiet visus savienojumus. Ja ATMega (vai jebkura paneļa daļa, pat barošanas vads) kļūst ļoti karsta, atvienojiet strāvas padevi un pārbaudiet visus savienojumus.

Piezīme

Lodēšanas plūsma ir jāpārdēvē par "burtiski burvju". Nopietni, plūsma padara lietas maģiskas. Uzklājiet to bagātīgi jebkurā laikā pirms lodēšanas.

8. solis: Bootloader ierakstīšana ATMega

Kad es saņēmu savu bankomātu, kaut kādu iemeslu dēļ viņi neļāva augšupielādēt skices, tāpēc man bija atkārtoti jāsadedzina sāknēšanas ielādētājs. Tas ir diezgan vienkāršs process. Ja esat pārliecināts, ka jūsu mikroshēmā jau ir Arduino/optiboot sāknēšanas ielādētājs, varat izlaist šo darbību.

No pamācības vietnē arduino.cc tika ņemti šādi norādījumi:

1. Augšupielādējiet ArduinoISP skici savā Arduino dēlī. (Izvēlnē Rīki jāizvēlas tāfele un seriālais ports, kas atbilst tāfelei)
2. Pievienojiet Arduino plati un mikrokontrolleru, kā parādīts diagrammā pa labi.
3. Izvēlnē Rīki> Dēlis izvēlieties "Arduino Duemilanove vai Nano w/ ATmega328".(Vai "ATmega328 uz maizes dēļa (8 MHz iekšējais pulkstenis)", ja tiek izmantota zemāk aprakstītā minimālā konfigurācija.)
4. Palaidiet Tools> Burn Bootloader> w/ Arduino kā ISP. Sāknēšanas ielādētāju vajadzētu ierakstīt tikai vienu reizi. Kad esat to izdarījis, varat noņemt džemperu vadus, kas savienoti ar Arduino plates 10, 11, 12 un 13 tapām.

9. solis: Arduino skice

Viss mans kods ir pieejams vietnē GitHub. Šeit ir Arduino skice vietnē GitHub. Viss ir pašdokumentēts, un tam vajadzētu būt salīdzinoši vienkāršam saprast, ja esat iepriekš strādājis ar Arduino bibliotēkām.

Būtībā tas pieņem ievades līniju UART saskarnē, kas satur mērķa pozīcijas katrai planētai grādos. Tas ieņem šīs pakāpes pozīcijas un iedarbina pakāpju motorus, lai pārvietotu katru planētu uz savu mērķa stāvokli.

10. darbība: augšupielādējiet Arduino skici

Tālāk minētais lielākoties tiek kopēts no vietnes ArduinoToBreadboard arduino.cc vietnē:

Kad jūsu ATmega328p ir aprīkots ar Arduino sāknēšanas ielādētāju, varat tajā augšupielādēt programmas, izmantojot USB-sērijas pārveidotāju (FTDI mikroshēmu) uz Arduino plates. Lai to izdarītu, noņemiet mikrokontrolleru no Arduino plates, lai FTDI mikroshēma varētu runāt ar maizes dēļa mikrokontrolleri. Iepriekš redzamajā diagrammā parādīts, kā savienot RX un TX līnijas no Arduino plates uz ATmega uz maizes dēļa. Lai ieprogrammētu mikrokontrolleru, izvēlnē Rīki> Dēlis izvēlieties "Arduino Duemilanove or Nano w/ ATmega328". Pēc tam augšupielādējiet kā parasti.

Ja tas izrādās pārāk sarežģīts darbs, es vienkārši ievietoju ATMega kontaktligzdā DIP28 katru reizi, kad man tas bija jāprogrammē, un pēc tam izņemiet to. Kamēr esat piesardzīgs un saudzīgs ar tapām, tam vajadzētu būt kārtībā.

11. darbība. Android lietotnes kods

Tāpat kā Arduino kods, mans Android kods ir šeit. Atkal tas ir pašdokumentēts, bet šeit ir īss pārskats.

Tas paņem datumu no lietotāja un aprēķina, kur šajā datumā atradās/atrodas/atradīsies Merkurs, Venera un Zeme. Tas pieņem pusnakti, lai padarītu to vienkāršāku, bet varbūt drīz pievienošu savlaicīgu atbalstu. Tas veic šos aprēķinus, izmantojot lielisku Java bibliotēku ar nosaukumu AstroLib, kas var paveikt vairāk nekā tas, kam es to izmantoju. Tiklīdz tam ir šīs koordinātas, tas katrai planētai nosūta zilo zobu modulim tikai garumu (“pozīciju”, par kuru parasti domājat, atsaucoties uz planētu orbītām). Tas ir tik vienkārši!

Ja vēlaties izveidot projektu pats, vispirms tālrunis jāieslēdz izstrādātāja režīmā. Norādījumi par to var būt atkarīgi no tālruņa ražotāja, paša ierīces modeļa, ja izmantojat pielāgotu modi utt.; bet parasti tas jādara, dodoties uz Iestatījumi -> Par tālruni un 7 reizes pieskaroties "Veidot numuru". Jums vajadzētu saņemt paziņojumu par grauzdiņiem, kurā teikts, ka esat iespējojis izstrādātāja režīmu. Tagad dodieties uz Iestatījumi -> Izstrādātāja opcijas un ieslēdziet USB atkļūdošanu. Tagad pievienojiet tālruni datoram, izmantojot uzlādes + datu USB kabeli.

Tagad lejupielādējiet vai klonējiet projektu no GitHub. Kad tas ir lokāli, atveriet to Android Studio un nospiediet Palaist (zaļā atskaņošanas poga augšējā rīkjoslā). Sarakstā atlasiet savu tālruni un noklikšķiniet uz Labi. Tālrunī tas jautās, vai uzticaties datoram, ar kuru esat izveidojis savienojumu. Nospiediet "jā" (vai "vienmēr uzticieties šim datoram", ja tā ir jūsu drošā mašīna). Lietotnei vajadzētu apkopot, instalēt tālrunī un atvērt.

12. darbība: lietotnes izmantošana

Lietojumprogrammas lietošana ir diezgan vienkārša.

1. Ja vēl neesat savienojis pārī HC -05 ar tālruni, dariet to sadaļā Iestatījumi -> Bluetooth.
2. Augšējā labajā stūrī esošajā opciju izvēlnē noklikšķiniet uz "savienot".
3. Izvēlieties savu ierīci no saraksta
4. Pēc pāris sekundēm jums vajadzētu saņemt paziņojumu par savienojuma izveidi. Ja nē, pārbaudiet, vai planetārijs ir ieslēgts un nav aizdedzies.
5. Izvēlieties datumu. Ritiniet uz augšu un uz leju mēneša, dienas un gada kombināciju atlasītājus un izmantojiet bultiņu pogas, lai pārietu par 100 gadiem uz priekšu vai atpakaļ.
6. Spied sūtīt!

Jums vajadzētu redzēt, ka planetārijs šajā brīdī sāk pārvietot planētas. Ja nē, pārliecinieties, vai tas ir ieslēgts.

13. darbība. Pēdējās piezīmes

Būdams mans pirmais taustāmais projekts, nevaru teikt, ka esmu daudz iemācījies. Nopietni, tas man iemācīja daudz par visu, sākot no koda pārskatīšanas uzturēšanas, līdz lodēšanai, projektu plānošanai, video rediģēšanai, 3D modelēšanai, mikrokontrolleriem, … Nu, es varētu turpināt.

Ja jūs apmeklējat USF (Go Bulls!) Un jūs interesē šāda veida lietas, apmeklējiet MAKE kursu. Ja jūsu skola piedāvā kaut ko līdzīgu, ņemiet to. Ja jūs neesat skolā vai jums nav līdzīgas klases, vienkārši izveidojiet kaut ko! Nopietni, tas ir grūtākais solis. Ideju iegūšana ir grūta. Bet, kad jums ir ideja, skrieniet ar to. Nesakiet "ak, tas ir muļķīgi" vai "ak, man nav laika". Vienkārši turpiniet domāt par to, kas padarītu šo ideju par lielisku, un dariet to.

Tāpat googlējiet apkārt, lai redzētu, vai jūsu tuvumā nav hackerspace. Ja jūs interesē aparatūras un programmatūras projektu izstrāde, bet nezināt, ar ko sākt, šī ir lieliska vieta, kur sākt.

Es ceru, ka jums patika šī pamācība!