Cauruļu pastiprinātāja atjaunošana (un mod): 14 soļi (ar attēliem)

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:58

Tiecoties pēc šīs vecās skolas skaņas, jūs iegādājaties “vintage” ģitāras pastiprinātāju. Bet tas neizklausās gluži pareizi. Nu, jebkuram pastiprinātājam, kas vecāks par 20 gadiem, būs jāstrādā … Kāds sakars ar cauruļu pastiprinātājiem? Kāpēc visa satraukums? Jā, tiem ir īpaša skaņa, ko digitālā “modelēšana” nevar izpildīt pareizi … Patiesībā cauruļu ierobežojumi piešķir šo īpašo toni-dabisko saspiešanu un vienmērīgu sadalīšanos. Protams, viņi turpina uzlabot cietvielu pastiprinātājus, taču, apskatot lielāko daļu vidējā diapazona līdz augstas kvalitātes pastiprinātājiem, pašreizējiem modeļiem (galvenokārt visiem cauruļu, cauruļu/ss hibrīdiem utt.) Vajadzētu pārliecināt jūs, ka tas ir ļoti grūti lai notvertu “šo skaņu” bez caurulēm. Vai “pārbūve” grauj manas vintage iekārtas vērtību? Nē Varbūt. Es nezinu. Vai cauruļu maiņa nozīmē, ka pastiprinātājs vairs nav “vintage”? Katram vecam pastiprinātājam vienā vai otrā brīdī būs nepieciešama pārbūve. Ja tas noliedz “vintage” statusu, tad nav tādas lietas kā vintage pastiprinātājs! Funkcionālie pastiprinātāji, jebkurā gadījumā-o.k. Nutso kolekcionāriem, kuri tos faktiski neizmanto … Kam par viņiem rūp! Šis mazais džems ir 1961. gada Kay 503A instrumentu (ģitāra, arfa) pastiprinātājs. Izejas jauda ir 3-4 vati. Jauka studija jeb "dzīvojamās istabas pastiprinātājs". Šeit ir garša, un pēdējā solī ir vairāk video: #1-Mod A (mans pirmais mēģinājums-ja jums ir pacietība klausīties tikai vienu klipu, atskaņojiet #2): (atpazīt trash-o-ritentiņu?) #2-tas ir Mod B, IMHO, daudz labāka skaņa: (pikapi pārslēgti no vidus uz vidējo/kakla fāzēto maisījumu, apmēram pusceļā) #3-ātrs piebilda ar Gibson Les Paul, lai tikai parādītu, ka pastiprinātājā ir daži blūza izkropļojumi.. (diezgan “lupatīgi” spēlējas ar šo, bet ar to pietiek, lai uztvertu skaņu…) Visi videoklipi ir “tīri”-ģitāra un pastiprinātājs tikai, bez FX. Bīstami! Bīstami! Nē, tiešām, BĪSTAMI !!!!! Caurules pastiprinātājs, pat atvienots caurules pastiprinātājs, savos kondensatoros uzglabā pietiekami daudz elektriskās enerģijas, lai jūs nogalinātu! JĀ, nogalini. Nepieskarieties tai, ja neveicat piesardzības pasākumus. Skatiet sadaļu TĀS IEVIETOŠANAS IESPĒJAS !!!!! Es neesmu cauruļu remonta tehniķis vai elektriķis. Es esmu tikai hobijs. Neuzklausiet manu vārdu, veiciet savu izpēti un, lūdzu, esiet uzmanīgi!

1. darbība. Simptomi: kā es varu zināt, vai manam pastiprinātājam ir nepieciešama atjaunošana?

--Hum: Parasti sliktu filtra vāciņu pazīme. Slikta maršrutēšana bieži ir iemesls. Trīs zaru vadu pievienošana palīdzēs.-Vājš signāls: sliktas caurules, neveiksmīgs izejas transformators.-Nav augstuma/tonusa zuduma: sliktas caurules, sakabe vai apvedceļa vāciņi.-Nepatīkami izkropļojumi (ne tādi, kādus vēlaties): Bieži vien šīs ir sliktas caurules. Varētu būt arī sakabes vāciņi vai katoda apvedceļa vāciņi. Vai arī tie var būt filtra vāciņi, ja signāls ir modulēts ar 60 Hz troksni.-Dīvaini trokšņi (čīkstēšana, krakšķēšana utt.): Iespējams, sliktas caurules. Dažreiz savienojuma vāciņi nedarbojas.-Katrā gadījumā skatieties arī uz skaļruni. Vainīgs varētu būt saplēsts vai nolietots skaļruņa konuss. Retos gadījumos izejas transformators var nedarboties.

Šim pastiprinātājam bija šādas problēmas:-labs tonis 5 minūtes, pēc tam vētrains, skarbs izgriezums uz skaļākām notīm (jā, cēlonis bija sliktas caurules)., dubļains tonis (vajadzīgi jauni vāciņi un caurules.)-Oriģinālais divu zaru strāvas vads bija jāmaina.

2. darbība. Kas ir saistīts ar atjaunošanu?

-Kopsavilkuma darbs-Jaunas caurules-Drošu problēmu risināšana Tas viss ir saistīts ar lielu lodēšanu…. Sākotnējās izmaksas: ~ 100 USD. Jaunināšanas izmaksas: jaunas caurules: ~ 20 USD Sastāvdaļas: ~ 20–45 USD (atkarībā no nepieciešamības).) Daļas un piederumi-Jaunas caurules Cauruļu pieejamība var būt problēma. Bet daudzi ražotāji turpināja ražot caurules ilgi pēc tam, kad tās tika uzskatītas par novecojušām. Un Krievijā ražotas caurules tiek ražotas vēl šodien. Parasti N. O. S. priekšroka tiek dota caurulēm no ASV vai Eiropas avotiem (NOS vai "jaunais vecais krājums" nozīmē: ražots iepriekš, bet nekad nav nodots ekspluatācijā.)-jauni kondensatori-jauni rezistori (pēc izvēles)-spaiļu sloksne vai divi-jauns vads/kontaktdakša/drošinātāju turētājs/blīvslēgs (pēc izvēles) Instrumenti-lodāmurs (30W-jūsu wimpy 15W šeit nav labs.)-lodēšanas piederumi-lodmetāls, atkausēšanas rīks utt.-knaibles knaibles- Pop kniežu rīks/kniedes (pēc izvēles)-Urbis, dremel utt. (Pēc izvēles)-Shēmas. Piestiprināts pie pastiprinātāja iekšpuses vai tiešsaistē schematicheaven.com.

3. darbība. Vintage Amp “projekta” iegāde

Pirms pērkat vintage pastiprinātāju, izpildiet mājas darbus. Skatiet shēmas šeit: schematicheaven. Veicot veiksmi, jūs pat zināt pastiprinātāju pirms tā iegādes! (nepieļaujiet muļķīgu kļūdu un iegādājieties veco cietvielu pastiprinātāju no ebay, domājot, ka katrs pastiprinātājs, kas izgatavots 60. gados, bija caurule!) Es ieteiktu praktiski-t.i., pirms pirkšanas atskaņot pastiprinātāju. Bet ebay ir tik daudz vintage pastiprinātāju utt., Tas ne vienmēr ir iespējams. Lasiet arī dažus lietotāju pārskatus šeit: Harmony-central Amp Reviews Lietas, kas jāmeklē vintage pastiprinātājā:-Vai tas vispār darbojas? Tā varētu būt neapmierinātības recepte-ja transformatori ir slikti, jūs varētu skatīties uz ļoti dārgu projektu (protams, jums varētu būt arī izdevīgs piedāvājums.)-Ja plānojat sevi atjaunot, vienkāršība ir laba. Vai esat gatavs risināt pastiprinātāju ar tremolo un reverb ķēdēm, kā arī daudzpakāpju pastiprinātāja ķēdi? Ja nē, palieciet mazs.-Ja jūsu mērķis ir modificēšana, tad vislabāk ir izmantot elektroinstalāciju no punkta līdz punktam (lielākā daļa vintage pastiprinātāju ir pieslēgti šādā veidā.) Atšķirībā no mūsdienu PCB, punkts-punkts ir žurku ligzda pieeja, kur sastāvdaļas ir vienkārši sasietas kopā ar stieples garumu. Tā ir laba lieta, un faktiski ar troksni saistītās problēmas ir vieglāk novērst. Lietas, no kurām jāizvairās:-Nedrošs dizains Meklējiet vismaz divus transformatorus-katram caurules pastiprinātājam ir izejas transformators, kas piestiprināts pie skaļruņa. Bet daži veci pastiprinātāji atsakās no ieejas (jaudas) transformatoriem un ir tieši (netieši, faktiski caur vienu vāciņu) pieslēgti maiņstrāvas līnijas spriegumam. Šim elektroinstalācijas tipam trūkst “izolācijas” un tas ir bīstami! Ja tas vecais vāciņš neizdodas, jūs esat diriģents! (elektriskā, nevis muzikālā nozīmē.) Pārbaudiet tiešsaistes shēmas, ja nevarat personīgi pārbaudīt pastiprinātāju. Kay 503A ir mazliet hibrīds. Tam ir izolācijas transformators-bet tikai pastiprinātāja ķēdei, nevis cauruļu "sildītājiem". Tas nav ideāli, bet tas ir drošāk, nekā nav izolācijas. Ar nelielu pārinstalēšanu tas nav pārāk slikti. Tomēr atsevišķs barošanas avots sildītājiem būtu labākais risinājums. Vai arī ārējais līnijas izolācijas transformators (maiņstrāvas sildītāja ķēdes nomaiņa pret izolētu līdzstrāvas padevi samazinās arī troksni.)-Pārbaudiet, vai nav izplūduši skaļruņi vai saplēsti konusi.-Pirmreizējam izvairieties no liela sarežģīta pārbūves projekta.

4. solis: IZLĀDĒT TOS KOMPLEKTUS !!!

Nopietni. Dariet to KATRU reizi, kad strādājat pie pastiprinātāja. Ja jums tā nav, NESŪTĪTIES, ja zaudējat rokas lietošanu. Nenāk atpakaļ un vajā mani, ja nomirsti … "Filtra" vāciņi var uzglabāt nāvējošu elektriskās strāvas daudzumu. Vāciņi ir savienoti pie taisngrieža un ir daļa no barošanas avota, un tie palīdz pārveidot maiņstrāvu par līdzstrāvu. Patiesībā tie ir jebkura barošanas avota standarta sastāvdaļa. Ja esat pilnībā apmaldījies un to nesaprotat, NEMODIFICĒJIET AMP. Jums nav pietiekami daudz zināšanu, lai droši strādātu pie augstsprieguma/strāvas ķēdēm … Vairāki veidi, kā iztukšot vāciņus: PIRMĀ, ATKLĀT AMP! (Bet tas nepadara to drošu …) TAD,-Paņemiet skrūvgriezi vai džemperi un saīsiniet kondensatoru vadus.-VAI uz minūti uzlieciet jaudas pastiprinātāja caurules plāksnes tapu pie GND (A klase, viens) tikai strāvas caurule.)-VAI vairākas sekundes pārslēdziet katra lielā vāciņa pozitīvo (+) vadu uz GND. Džemperis ar iebūvētu rezistoru (apmēram 10K) palīdzēs novērst dzirksteles … Dažas vai visas šīs metodes var izraisīt dzirksteli … Acīmredzot jūsu miesa var darboties arī kā džemperis. NEKAD nav laba ideja pieskarties pastiprinātāja shēma, kad tā ir ieslēgta. Ja esat pietiekami stulbs, lai to izdarītu, NEKAD neizmantojiet abas rokas- tādā veidā pastāv vismaz neliela iespēja, ka straume neplūst caur jūsu sirdi. Un nestrādājiet pie pastiprinātājiem basām kājām, uz mitras pagraba grīdas.:-(Nespēlējiet savu pastiprinātāju šādā veidā …

5. darbība. Vispārīga informācija par atkārtotu apkopošanu

VISIEM caurules pastiprinātājiem kādā brīdī ir nepieciešams atkārtots savienojums. Vecie strāvas padeves “filtra” kondensatori ir galvenais dūkoņas cēlonis. Un izmanto vai nē, kondensatori laika gaitā sabojājas. Elektrolītisko (cauruļveida) kondensatoru optimālais kalpošanas laiks ir 10 gadi. Protams, tie var ilgt daudz ilgāk. Viņi bieži darbosies neoptimāli daudz ilgāk. Bet cauruļu zobrats ir jutīgs pret vāciņa kļūmi. Cauruļu ķēdes darbojas ar lielāku spriegumu, un daudzi pastiprinātāji ir diezgan vienkārši. Vecāki vāciņi ar novecojušu tehnoloģiju (“papīra elektrolītisks”) laika gaitā gandrīz noteikti neizdosies. Vienā ziņā caurules ir mazāk uzņēmīgas pret vāciņa kļūmi-atšķirībā no cietvielu pastiprinātājiem daudzi turpinās darboties, kaut arī slikti. Vāciņu veidi Visbiežāk sastopamie aizvietotājvāciņi ir: nepolārizēti (polipropilēns vai mylar) Reitings: vismaz 500 V. Lielākā daļa celtnieku (un atjaunotāji) izmanto augstas kvalitātes polipropilēna (“oranžā piliena”) vāciņus. Bet kvalitatīvs mylar vāciņš pārsniedz sākotnējo kondensatoru īpašības. Es gribēju saglabāt vintage skanējumu, tāpēc es izvēlos mylar. Celtnieki amatieri, nevis profesionāļi, uzstāj, ka noteikta veida vāciņi ir obligāti. Jebkurā gadījumā atšķirība ir neliela, un kvalitatīvās atšķirības ir personīgās gaumes jautājums. Vai atšķirība starp vāciņu veidiem ir patiesa? Iespējams. Šeit ir interesants vāciņa stenda tests. Polarizēts (elektrolītisks) vērtējums: atkarīgs no pastiprinātāja. Es izmantoju 350 V vāciņus, kur oriģināli bija 150 V. Parastie "datora" tipa elektrolītiskie kondensatori darbojas labi. Īpaši strāvas padeves filtra vāciņiem. Tie ir iekļauti divos iepakojumos: radiāli, ar vadiem vienā galā un aksiāli, ar vadiem vienā līnijā abos galos. Ak, jā… kā norāda nosaukums, polarizētie vāciņi jāuzstāda ar pareizu…. Polaritāti. Ievietojot vienu atpakaļ-uguņošana!

Piezīme. Pirmais uzstādīto filtru vāciņu komplekts tika iegādāts vietējā elektronikas veikalā. Šis veikals ir nerd debesis-vai tā es domāju. Dažas to sastāvdaļas ir iepakotas dzeltenā iepakojumā; nepārprotami noveco. Es izvēlējos to, kas izskatījās pēc jaunākā. Vāciņi (40uF, 350V) izturēja divas nedēļas, pirms izgāzās-vispirms mazliet čaukstēja, tad daudz sprakšķēja un pastiprinātājs sāka griezties ārā … Turpmāk tas ir pasūtīts pa pastu no cienījama uzņēmuma (digikey, jameco utt.)

6. solis: filtra "var kondensatori" nomaiņa

Daudziem ģitāras pastiprinātājiem ir lielāki elektrolītiskie vāciņi noslēgtās "kannās". Daudziem, ieskaitot šo, ir vairāku kondensatoru kārbas-vairāk nekā viens kondensators kopā vienā iepakojumā. Parasti tie ir strāvas avota filtra vāciņi. Tos var nomainīt, bet ---- nomaiņa ir 5–10 reizes dārgāka nekā nedaudz atsevišķu vāciņu-pat ja jūs varat atrast elektriski identisku nomaiņu, atrodot vienādus fiziskos izmērus ir grūti (augstums, diametrs utt.) - Mazāk iespēju ar kārbām. Ja tiek veiktas izmaiņas ķēdē un netiek izmantotas visas sadaļas, tas ir tikai atkritumi. -Jūs ne vienmēr zināt, vai saņemat jaunas kārbas vai 20 gadus vecu “NOS” (“Jaunais vecais krājums”-labs caurulēm, slikts vāciņiem.)-Pat pavisam jauniem vāciņiem ir kļūmju līmenis. Daudz mazāk sāpīgi ir nomainīt vienu 7 ASV dolāru vāciņu nekā 40 ASV dolāru "kārbas" veidu … Tāpēc to ir diezgan viegli un bieži nomainīt ar atsevišķiem polarizētiem kondensatoriem. Es noņemu visu elektroinstalāciju no kārbas, pēc tam novirzīju uz jaunajiem vāciņiem ar spaiļu sloksni. Termināla sloksnes ir lētas, vienkārši lietojamas un ļoti izplatītas vintage pārnesumos. Termināla sloksne tika piestiprināta pie šasijas ar tērauda pop kniedēm un tērauda kniedes pamatni. Atvere bija jau iepriekš (forši!), Bet jaunu urbšana būtu vienkārša. Vecā kārba tika atstāta vietā izskatam un atsaucei uz to, kurš nākotnē "atkārto" šo pastiprinātāju. sākotnēji nominālā pie 150V, tika aizstāti ar 350V versijām. Jā, jūs mani pieķērāt-20 uF apvedceļa vāciņš joprojām ir tikai 160 V, jo tas bija vienīgais, kas man bija pa rokai (šī ir daļa no A modeļa-kopš tā laika esmu to nomainījis ar 10uF 350 V vāciņu …) nomainot filtra vāciņus, nepārsniedziet kapacitātes vērtības daudz (es pārgāju no 40 uF specifikācijas līdz 47 uF.) Vairāk kapacitātes izklausās labi, vai ne? Mazāk hum, jūs sakāt? Diemžēl pastiprinātāji ar cauruļu taisngriežiem nevar izturēt lielas kapacitātes vērtības-tie izraisa sprieguma lēcienus, kas ātri nolieto taisngriežus. 60–100 uF ir ieteicamā maksimālā vērtība šāda veida taisngriežiem … palieciet tuvu specifikācijas vērtībām šeit. Šajā saitē ir apmācība par jaunu vāciņu iekapsulēšanu (slēpšanu) vecā vāciņā: https://www.nmr.mgh.harvard.edu/~ reese/elektrolīti/

7. solis: “Citu” vāciņu nomaiņa

Izņemot filtra kondensatorus, citi pastiprinātāja vāciņi būs viens no šiem (8. darbība palīdzēs jums identificēt katru no šiem veidiem): 1) sakabes vāciņi - savienojiet signāla ceļu starp 2. posmiem) dažādas frekvences līdz zemei, lai panāktu toņu efektu3) Katoda apvedceļa vāciņi-"katoda neobjektīvu" shēmu neatņemama sastāvdaļaVairums no šiem vāciņiem būs no polarizētas šķirnes. Tomēr neregulārais katoda apvedceļa vāciņš varētu būt polarizēts. Savienojuma un toņa vāciņiem jābūt ar spriegumu, kas ir ērti augstāks par maksimālo spriegumu, ko varētu redzēt ķēde-ar vāciņu un indukcijas tapām pieņemiet, ka tiem jābūt 400 voltiem vai lielākiem. tomēr cauruļu slīpuma spriegums reti pārsniedz 10-15 voltus. 50 V kondensators labi darbosies katoda apvedceļa vāciņiem. Izmantojiet 30 W lodāmuru. Satveriet veco vāciņu vadus (ar adatu knaibles, ja esat gudrs) un uzklājiet gludekli. Viņu noņemšana var aizņemt kādu cīņu. Ja jūs varat izvairīties no svina griešanas, tik daudz labāk. Vilkšana pret griešanu parasti atstāj jums caurumu, lai ievietotu jauno nomaiņas vāciņu. Noslēdziet to, lodējiet, un esat pabeidzis…. Daudzi cilvēki teiktu, ka esmu slikts zēns, jo neizmantoju “apelsīnu pilienus”… (nopietni, pastiprinātājs izklausās daudz labāk nekā iepriekš, ar jaunajiem mylar vāciņiem..) Es ceru, ka mani kritizēs par to neizmantošanu, taču lielākā daļa profesionālo pastiprinātāju tehniķu saka, ka atšķirības ir smalkas un gaumes jautājums … Tomēr atcerieties, ka šie ir vāciņi, kuriem audio signāls iziet. Tāpēc izvairieties, piemēram, no lētākajiem keramikas vāciņiem.

8. solis: modificējiet šo pastiprinātāju

Pārbūve ir ideāls laiks, lai pārveidotu savu pastiprinātāju! Šeit ir lieliska saite: Tubes for Dummies!:-) Tajā ir aprakstīts, kā darbojas katra caurules ķēdes sastāvdaļa, un izskaidrots to mērķis. Piezīme: dzīvotspējīgu shēmu projektēšana patiešām ir sarežģītāka nekā šī … Meklējiet līdzīgu pastiprinātāju shēmas. Es atradu vismaz 7 pastiprinātāju shēmas, kurās tiek izmantotas 12AU6, 35Z5 un 50L6 lampas. Salīdziniet šīs shēmas ar savu pastiprinātāju. Līdzīgu piemēru izmantošana ir labākais veids, kā sākt, it īpaši, ja neesat pazīstams ar cauruļu shēmām. Ņemiet vērā, ka 12AU6 shematiskais zīmējums izskatās savādāk-tas ir piecstūra vārsts, nevis triode, ko parasti izmanto priekšpastiprināšanai. Bet komponentu funkcijas ir līdzīgas. Veiciet vienu izmaiņu vienlaikus. Patiešām lielas izmaiņas, iespējams, būs … neveiksmīgas (ja vien jūs patiešām nezināt, ko darāt, vai arī dizains sākotnēji bija kļūdains.) Šeit ir daži piemēri:-Nomainiet sakabes vāciņus. Tie ietekmēs toni. Mazākas vērtības būs gaišākas, lielākas - basu. -Pielāgojiet "režģa noplūdes pretestību", kas ietekmē pretestību un skatuves pieaugumu. -Sākotnējo ieejas vājinājumu/RC tīklu var regulēt (rezistori tieši aiz ligzdas.) Tas ietekmē gan reakciju, gan signālu (mazākā mērā.)-Plāksnes pretestības un katoda rezistora vērtību maiņai ir tieša ietekme uz pastiprinājumu, galvu un izkropļojumiem. Tomēr nedariet to bez rūpīgas caurules īpašību izpratnes.-Vēl viena modifikācijas iespēja ir mainīt skaļruni. Noteikti saskaņojiet skaļruņa pretestību ar transformatoru.-Izejas transformatorus ir grūtāk nomainīt, ja vien shēma nav labi dokumentēta. Ja tā nav, meklējiet jaudas pastiprinātāja caurules datu lapu un tā ir “slodzes izturība”. Piemēram, slodzes pretestība 50L6 @ 100V ir 2000 omi un @ 200V, 4000 omi. Šis pastiprinātājs izmanto plāksnes spriegumu 135 V, tāpēc 2500-3000 omi primārajam ir tuvu. Izvēlieties sekundāro pretestību, pamatojoties uz skaļruni …

9. solis: “Bāzes režīmi”

Šīs izmaiņas ir kopīgas abiem A un B režīmiem…-Režģa noplūdes rezistors uz priekšpastiprinājuma (12AU6 caurule.) Citi līdzīgi 12UA6 priekšpastiprinājuma modeļi bija robežās no 2,2 Me līdz 15 Meg. Kay 503 bija 3,9 Mega rezistors-es aizstāju 15 Meg. Tas dod priekšpastiprinātājam varbūt nedaudz lielāku “ieguvumu”.-Ievades posms: es šeit noņēmu 22K rezistoru, kas saistīts ar GND, jo tas tomēr nebija pareizi pieslēgts (tas tika pievienots tieši GND pirms sērijas rezistora-efektīvi padarot ieeju #2 un #3 ķēdi atšķirīgu no #1. Ja vien tas nebija plāns, bet tas nav iekļauts shēmā …) Viena ieejas ligzda tika noņemta. NEVIENS nekad nepievieno vairāk nekā vienu instrumentu (ja vien viņiem nerūp audio kvalitāte.) Pietika ar divām ieejas ligzdām-katra nedaudz atšķirīga, vairāk vietas darbam un mazāk trokšņa. Viens ir pieslēgts tieši pie sakabes vāciņa, otrs caur 22K rezistoru. Lai palielinātu ieejas pretestību, tika pievienots viens mega rezistors zemē. Šajā konfigurācijā tas ir tas pats, kas izmantot viena mega POT (maksimāli) kā ieejas skaļuma regulatoru.-Filtra vāciņa nomaiņa (skatiet lapu Filtra "kondensatoru nomaiņa".)-Zemēts kontaktdakšas mod (skatiet lapu Trīs zaru kontaktdakšu drošības mod.) Tagad pārejiet pie īstiem modiem….

10. darbība. Pirmā reize-“Mod A”

Pēc dažu alternatīvu komponentu pievienošanas man patika iestatījums, ko es saucu par modi A. Lai gan tas ir nedaudz vairāk dzeltens nekā sākotnējais vads, tas ir arī diezgan tīrs. Ievērojamas izmaiņas:-aizstāts priekšpastiprināšanas posms. Es domāju, ka tas padarīs signālu “dubļaināku”, bet papildu bass skaņai pievienoja kaut ko.-Jaudas pastiprinātāja posmā izmantoja 20 uF katoda apvedceļa vāciņu. Tas mainīja reakciju uz augstāku trīskāršu un kopā ar priekšpastiprinājuma izmaiņām palīdz veidot skaņu. “Mod A” shēmai ir reāls “zvanam līdzīgs” tonis.

11. darbība: “Mod B”-nākamais solis

Mod A bija diezgan labs, bet es tomēr gribēju no pastiprinātāja mazliet “kraukšķīgāku”. Mod B ir mans labākais darbs (pagaidām.) Mod B ir šādi uzlabojumi:-Pēc Silvertone pastiprinātāju piemēra ar līdzīgām caurulēm (1430, 1448 utt.) Pirmais sakabes vāciņš tika nomainīts no.05 uz.01uF, kā rezultātā labs stimuls augstākās klases ierīcēm.-Līdzīgi, priekšpastiprinājuma katoda apvedceļa vāciņš tika mainīts uz 0,022 uF (mazākas vāciņu vērtības šeit mēdz mazināt basa reakciju.) Pievienots otrs, lielāks vāciņš (0,068uF) ar izslēgtu slēdzi, tāpēc pēc vēlēšanās var pievienot pilnīgāku, džezīgāku toni. Atšķirība ir smalka, bet pamanāma. Man šķiet, ka ir grūti būt objektīvam attiecībā uz katoda apvedceļa vāciņu tonālo ietekmi, taču šķiet, ka izmaiņas maina reakciju vai uzbrukuma “saspringumu” un mazākā mērā kopējo toni… it kā pati piezīme “aploksne” būtu smalki mainīts.-Priekšpastiprinājuma un jaudas pakāpes savienojuma vāciņš tika nomainīts no.005 uz.001uF. Atkal, augstākās klases pastiprinājums.-Skaļuma regulēšanas POT palielināts līdz 1 Meg (no 500K). Tā kā tas darbojas arī kā jaudas pastiprinātāja režģa noplūdes rezistors, šī papildu pretestība palielina ieguvumu. Jebkurā gadījumā mazāks signāla vājinājums. Papildu izkropļojumi ir pamanāmi … Aizstājot ar 2 Meg POT vai pārslēdzot skaļuma regulatoru uz priekšpastiprinājumu, ir arī citas iespējas barošanas posma štancēšanai.-Jaudas pastiprinātāja katoda apvedceļa vāciņš tagad ir 10uF, vēl vairāk uzlabojot augstākās klases reakciju (vai faktiski, samazinot basu.)

12. darbība: maršrutēšana un citi padomi…

Tas izrādījās nozīmīgs manam pastiprinātājam. Toņa signāla vads tika novietots blakus kvēldiega sildītāja cilpai (vadā bija smieklīgs saliekums, kas norāda, ka tas sākotnēji tika novietots citur.) Fotoattēlos redzamais dzeltenais vads ir sildītāja ķēde. Signāla vadi jāatdala no sildītāja ķēde, it īpaši, ja tā ir maiņstrāvas cilpa, piemēram, šī. Tas ir galvenais trokšņa avots. Jebkuram garam attālumam, piemēram, izejai uz transformatoru, jābūt vītā pāra. Vītā pāra signāla vads darbojas gandrīz tikpat labi kā pilnībā ekranēts kabelis. Ja hum turpina, iespējams, pie vainas ir zemes cilpa. Elektroinstalācijai no punkta līdz punktam jāizmanto "zvaigžņu zemējums", kurā izvairās no cilpām. Ak, ak, nemēģiniet to darīt mājās, bērni!: Viens veids, kā izspiest hum, ir pārvietot komponentus, kamēr pastiprinātājs tiešraide. Lai pielāgotu pozīciju, var izmantot koka nūju. Nelietojiet zīmuli! Nešķērsojiet vadus un īsi! Ja esat gudrs, nedariet to vispār … Citi padomi-testēšana ar skaļruni skapī būtiski ietekmē skaņu. Neierobežotajam skaļrunim būs augstākas skaņas (un, visticamāk, arī nebūs tik skaļš.)-Kamēr runājat par skaļruņiem, esiet ļoti uzmanīgi ar skrūvgriežiem uc skaļruņa (-u) tuvumā. Atkarībā no izmēra jauns skaļrunis atmaksās jums USD 30 līdz USD 300 (atsaukšana ir vēl viena iespēja, bet labāk vienkārši izvairīties no problēmas.)-Divu skaļruņu savienošana paralēli samazina pretestību, palielinot slodzi. Ja abi skaļruņi ir 4 omi, tad slodze kļūst par 2 omiem! Tas ir bīstami tuvu “cietajam īsajam”. Caurules jaudas pastiprinātājs, iespējams, var izturēt strāvu, bet, ja jūs sajaucat ar tranzistora jaudas pastiprinātāju, esiet piesardzīgs! Pat ja pastiprinātāja ķēde izdzīvo, pastāv liela iespēja, ka jūs izplūdīsit izejas transformatoru, ja skaļrunis nav tuvu spec…

13. solis: trīs zaru spraudņa drošības režīms

Ja jūsu pastiprinātājam nav iezemēta kontaktdakša, šis modulis padarīs to drošāku un klusāku. Es atkārtoti izmantoju datora vadu. Tas nav pilnībā izolējis pastiprinātāju no līnijas (iepriekšējās atsaucēs minētā sildītāja ķēde), taču tam jābūt pietiekami drošam lietošanai. Zemētai maiņstrāvas kontaktdakšai (ASV) ir šādi krāsu kodi:-MELNA: karsta -BALTS: neitrāls-ZAĻS: zemējums Novietojiet melno vadu caur drošinātāju turētāju līdz barošanas slēdzim. Baltais vads ir savienots tieši ar transformatoru. Pievienojiet zaļo GRD šasijas zemei. Tas nozīmē pieskrūvēt vai kniedēt tieši pie šasijas-ne tikai pielodēt pie esoša iezemēta stieples. Tika pievienots drošinātāju turētājs (un drošinātājs), kas nav OEM šim pastiprinātājam. Tātad uzstādīšanai tika izurbts 1/2 caurums. Lielāks gumijas blīvslēgs nomainīja oriģinālo auklas blīvi. “Stresa mazināšana” sastāv no divām zip saitēm, un tā varētu būt labāka … Šeit ir padziļināts skaidrojums par modi: https://www.rru.com/~meo/Guitar/Amps/Kalamazoo/Mods/safe.html cilvēki ārpus ASV, starptautiskie strāvas vada krāsu kodi:-BROWN: Karsts-ZILS: Neitrāls-ZAĻA/DZELTENA STRIPE: Zeme

14. solis: pēdējās domas

Esmu ļoti apmierināts ar “jauno” skaņu un pastiprinātāja drošības uzlabojumiem. Tā ir jauka “dzīvojamā istaba” un ierakstīšanas pastiprinātājs. Pastiprinātājs ir gaišāks un mazliet “perforators”, nekā tas bija sākotnēji. Tam ir īsts zvanam līdzīgs tonis … No videoklipiem ir skaidrs, ka pastiprinātājs tagad ir ļoti kluss no trokšņa viedokļa (nu, modam A jebkurā gadījumā)-atvainojiet, nav "pirms" video, ar ko salīdzināt … pastiprinātājs, kas ir tikai 3 vati (varbūt nedaudz vairāk ar svaigām caurulēm), tas ir skaļāks, nekā jūs domājat. Kamēr Mod A palielināja trīskāršos un perforatorus, un Mod B ieguva daļu no garāžas toņa, ko es cerēju, Es neesmu pilnībā apmierināts … Ja mērķis ir vairāk “piedziņas”, vienpakāpes priekšpastiprinātājs, iespējams, ierobežotu gludumu…. Un, ja tiktu veiktas radikālas izmaiņas-labi, labāk vienkārši izveidot vienu no jauna…. nākamreiz būs savādāk? Jā. Es nojauktu pastiprinātāju līdz tukšai šasijai un no turienes atjaunotu. Bet tas, kas sākās kā vienkāršs “filtra vāciņa” atkārtošanas darbs, bija sava veida sniega bumbas … Es noteikti sakoptu interjeru, sakārtotu žurku ligzdu, notīrītu putekļus utt. Iespējams, dosieties tālāk un izmantojiet “oranžo pilienu” cepures. Tā kā tas nav ļoti vēlams pastiprinātājs, piemēram, vecais Tvīda čempis, izmantotie materiāli neatzīmēs nevienu kolekcionāru. Pats dizains izmanto kopīgas radio lampas, tāpēc pat N. O. S. caurules ir lētas un bagātīgas. Es varu eksperimentēt pēc sirds patikas. Katrā ziņā es kaut ko iemācījos, un nākamreiz zināšu labāk.

Vairāk video/audio Visi piemēri ir tīri-tikai ģitāra un pastiprinātājs, bez F/X. #4-Mod A, atkal ar Trash-o-caster (video kamera ne visai pareizi uztver augstās skaņas): Acīmredzot nelielas digitālās kameras (kas darbojas kā videoreģistrators) skaņas kvalitāte nedarbojas būt izcilam … bet tas ir pietiekami labs, lai gūtu priekšstatu … Atruna no estētikas Ikvienam skaņas gaume ir atšķirīga. tā ir personiska lieta. Tāpēc, pirms rakstāt: Bet mans Supratronic Billy-Bob-Mcgee Boutique Amp izklausās labāk par šo! nemaz neizklausās pēc metāla! orHAHAHAHAHA, mans Whooptytron Jimiaxeulator ir 100000 vati! Kāds labums tas ir ??? Nu, jūs nevarat izgatavot pilna izmēra apvidus auto no ratiņu šasijas (bet abi ir forši!) Jebkuru caurules pastiprinātāju var pārveidot un skaņas formu veidot, taču tā pamatīpašības nemainīsies. Šis ir vienpakāpes A klases caurules pastiprinātājs. Tas tiešām ir skaisti pastiprinošs pastiprinātājs. Bet es saprotu, ja tā nav tava tasīte-tēja … Un man ir citi pastiprinātāji. Ja es vēlos citu skaņu, es tos izmantošu.