Jūsu garāžas sienu skaņas izolācija (izmantojot My Cleat metodi): 9 soļi (ar attēliem)

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:58

Šajā instrukcijā es parādīšu, kā izolēt sienu ar skaņas izolāciju, izmantojot metodi, kuru izstrādāju savai mājas ierakstu studijai. Tā ir līdzīga elastīgā kanāla metodei, taču tai ir priekšrocības, jo tā ir 1. daudz lētāka, 2. daudz izturīgāka, 3. pieļauj iespēju pie sienas piestiprināt plauktus vai smagus priekšmetus, 4. ir noņemams, ja vēlaties patīk kaut ko pielāgot, un 5. izmanto parastos 2x4 zāģmateriālus, kuriem nav nepieciešama īpaša pasūtīšana un ar to saistītās piegādes izmaksas. Salīdzinot ar elastīgā kanāla metodi, viena siena var tikt izolēta ar skaņu tādā pašā pakāpē kā elastīgā kanāla metode par aptuveni piekto līdz trešdaļu no izmaksām. Izturību var pielāgot jūsu vajadzībām - papildu piesardzības nolūkos varat vienkārši “izmantot vairāk”. (Aprakstīto iemeslu dēļ es labprātāk izmantoju pēc iespējas mazāk.) Un pilnīgi atšķirībā no elastīgās kanāla metodes jūs varat tajā urbt caurumus (!), Lai nostiprinātu smagus priekšmetus, piemēram, plauktus vai kronšteinus pakarināšanai akustiskie paneļi un tamlīdzīgi. Šīs metodes triks ir tāds, ka ģipškartona paneļi ir pakārti uz koka ("vai") pāriem (vai vairāk), kas izgatavoti no šķēlēs 2x4. Ģipškartona plāksnes aizmugurējā augšējā daļa ir izolēta no apakšējās kronšteina, kas atrodas aiz sienas, ar lētu slēgtu šūnu putu lenti. Neviena ārējo un iekšējo sienu daļa nepieskaras tieši. Praksē caur putām tiek pārraidīta ļoti maza skaņa, un sienas sasniedz ļoti augstu skaņas izolācijas pakāpi. Ģipškartona svars saglabā to tik pārsteidzoši labi, ka es izmantoju tikai divus stiprinājumus: vienu augšpusē un otru vidū. Kopumā šī metode ir diezgan vienkārša. Tas nav gandrīz tikpat ātri kā elastīga kanāla izmantošana, jo tas ietver 2x4 sadalīšanu gareniski. (Jebkurā no metodēm jūs vēlaties izmantot putu lenti, lai pievienotu papildu skaņas izolāciju, tāpēc šis papildu solis nav kompromiss, ja vien neizvēlaties iegādāties elastīgo kanālu, kas ir iepriekš piestiprināts. Daļu saraksts ir ļoti mazs-drywall, galda zāģis vai lentzāģis, viens 2x4 uz katru 4x8 ģipškartona paneli, naglas, ģipškartona skrūves, putuplasta sloksnes un daži cauruļu izolācijas elementi. Pārsteidzoši, ka šī metode prasa daudz mazāku precizitāti, nekā jūs domājat, jo dažas kļūdas savā ziņā izlabojas. Protams, šīs metodes DIY versija paredz prasmi un pārliecinošu ekstremitāšu griešanas elektroinstrumentu izmantošanu, lai veiktu potenciāli bīstamu "izgriešanu". Ja jums nav kokapstrādātāja pārliecības par šo soli, atrodiet kādu, kas to var izdarīt Lieliska ieteicamā alternatīva ir ļaut kokmateriālu būvētavai zāģēt koksni, iegādājoties to. Sadaļā par koksnes plīsšanu es jums pastāstīšu, kas jāsaka, lai iegūtu vēlamo griezumu. Tā kā skaņas izolācijai ir daudz mītu un maldīgu priekšstatu, šī pamācība sāksies ar iedegtu Pirms sākat soļus, izpētiet skaņas izolācijas teoriju.

1. solis: skaņas izolācijas teorija

. Vispirms es gribētu 1. noskaidrot pamata skaņas izolācijas teoriju un 2. izskaidrot dažas tipiskas alternatīvas metodes. "Skaņas izolācija" (atšķirībā no akustiskās apstrādes) attiecas uz skaņas bloķēšanu. Jūs bloķējat skaņu ar 1. masu un 2. izolāciju. Putot putas vai citas absorbējošas lietas sienas iekšpusē, tas nav skaņas izolācija, bet gan akustiska telpas apstrāde, ko izmanto, lai samazinātu atbalsis un rezonansi un novērstu pārmērīgu skaņas uzkrāšanos telpā. Skaņas izolācija un istabas apstrāde ir pilnīgi atšķirīgas lietas. Telpu apstrāde uzlabo skaņu tajā pašā telpā. Skaņas izolācija ir paredzēta, lai novērstu skaņas iekļūšanu vai iekļūšanu. Noteikti putu uzlikšana uz sienām var palīdzēt neļaut kaimiņiem zvanīt, bet tas nav saistīts ar "skaņas izolāciju" - tas ir tāpēc, ka esat apstrādājis savu istabu un faktiski "noraidījis" tilpums ", kā viņi jums lūdza. Sienas skaņas izolācija ietver masas un izolācijas principus. Smaga siena būs skaņas izolācija labāka nekā tādas pašas konstrukcijas vieglāka siena. BET izolācija ir triks, kas ļaus jums sasniegt tādus pašus rezultātus ar gaišāku sienu. Tradicionālā siena ietver paneļus (ģipškartona, apšuvuma, apmetuma), kas savienoti ar rāmi, un ģipškartona plāksne ir piestiprināta iekšpusē. Sienas iekšpusē parasti ir stikla šķiedras izolācija. Tas parasti var bloķēt aptuveni 30 dB skaņas, ja tas ir cieši uzbūvēts. Tas galvenokārt darbojas caur sienas masu (ģipškartona plāksne + rāmis) ar nelielu absorbciju (efektīvi "samazinot skaļumu") mazajā "telpā" starp paneļiem. Jūs varat izveidot labāku sienu, atrodot veidi, kā izolēt vienu paneli no otra. Izmantojot pakāpenisko tapas metodi, vertikālās tapas ir sadalītas dziļumā tā, lai priekšējie un aizmugurējie paneļi būtu ieskrūvēti dažādos tapas. Tomēr tie joprojām ir piestiprināti pie viena un tā paša rāmja augšējās un pamatnes plāksnes, tāpēc daļa skaņas skanēs taisni. Galīgā metode ietver "dubultās sienas" konstrukciju. Būtībā jūs izveidojat istabu telpā, kurā neviena iekšējās sienas daļa nepieskaras nevienai ārējās sienas daļai. Dubultās sienas var bloķēt skaņas diapazonu no 55 līdz 60 dB. Trūkums ir tāds, ka papildu sienas biezums var patērēt daudz vietas nelielā telpā. Starp šīm divām galējībām ir elastīga kanāla metode, kas ietver elastīgu metāla sloksņu piestiprināšanu pie ārējās sienas tapām, pēc tam skrūvējot drywall. sloksnes atlokā tā, lai siena varētu saliekties pret elastīgo kanālu, nepieskaroties ārējās sienas tapām. Pareizi uzbūvējot, šīs sienas var bloķēt 50 dB diapazonā. Elastīgajai struktūrai, lai iekļūtu augstajā 50 dB diapazonā, var pievienot citus agregātus, piemēram, putu lenti un dažādas "izolācijas skavas", kas ir gudrs veids, kā piestiprināt kanālu tapām, tieši neskrūvējot. Protams, to izmaksas ātri palielinās. Mana metode ir arī starp vienas un divu sienu konstrukciju, un tā ir līdzīga elastīgajai kanāla metodei, veidojot "atsperīgu" sienu, kas salocīsies. Atšķirībā no standarta elastīgās kanālu metodes, kurā kanāli tiek ieskrūvēti gan tapā, gan ģipškartona plāksnē, manā metodē nav tieša mehāniska ceļa no ārējās sienas līdz iekšējai sienai. Tāpēc manam sniegumam skaņas izolācijas spējai vajadzētu būt visvairāk salīdzināmam ar elastīgām kanālu metodēm ar izolācijas klipiem. (Tomēr, cik tuvu mēs esam nonākuši, vēl jāpārbauda, veicot testus, tāpēc sekojiet līdzi šīs pamācības turpmākajai pārskatīšanai.) Tomēr es teikšu, ka tas ir “diezgan labi”. Protams, ja veicat komerciālu darbību vai citādi ir līdzekļi, noteikti izpētiet labi dokumentētu nozares standarta skaņas izolācijas metodi, piemēram, elastīgu kanālu vai dubultsienu konstrukciju. Tie ir rūpīgi pētīti un izmērīti, un ir maz noslēpumu par to, kāpēc viņi strādā un cik labi viņi strādā. Bet, ja jums ir izmisums un/vai trūkst līdzekļu, piemēram, daudziem mūziķiem, šī metode varētu būt tieši tā, kas jums nepieciešama, lai iegūtu lieliskus rezultātus bez lieliem ieguldījumiem. Lai iegūtu vairāk informācijas par skaņas izolāciju, jo īpaši skaņas izolācijas un studijas akustikas tehniskajiem aspektiem, es ieteikt F. Altona Everesta grāmatas Akustikas un skaņas studijas celtniecības rokasgrāmata par budžetu. Lai saņemtu netehnisku padomu par skaņas izolāciju (sajaukts ar lielu produktu hype), skatiet vietni Soundproofing.org, (ko es esmu spiests norādīt, ka man nav nekādas saistības un es esmu kritiski noskaņots, lai gan, gluži nejauši, tie man ir vietēji).)

2. solis: plānošana iepriekš

. Šī pamācība paredz, ka jums būs skaņas izolācija virs garāžas ārējās sienas ar atklātām tapām un izolāciju. Abiem ir izšķiroša nozīme šī projekta panākumos. Ja jūsu siena jau ir drywall, jums tā būs jānoņem. Ja tas nav izolēts - mēs runājam par stikla šķiedras vatelīnu vai līdzvērtīgu - vispirms tas būs jādara, jo tā ir daļa no skaņas izolācijas struktūras. Šim projektam ir 5 soļi: 1. Sakārtojiet šķēlēs ("rip")) 2x4 dēļus gareniski ar grieztu griezumu, lai izveidotu augšējo un apakšējo šķipsnu. 2. Pieskrūvējiet apakšējo fiksatoru pie tapām un štāpeļšķiedrām pievienojiet putas pāri apakšējās šķipsnas virsmai, pēc tam novietojiet augšējo fiksatoru apakšējās kronšteina ielejā ar putām, kas atrodas starp tām. 3. Nogrieziet cauruļu izolāciju, lai izveidotu gludu sliežu ceļu, kurā varētu ievietot ģipškartona plāksnes. 4. Ievietojiet ģipškartona paneli sliedē un ieskrūvējiet to augšējos stiprinājumos. 5. Pieņemot, ka tas ir tā, kā jūs to vēlaties, aiztaisiet šuves. Un šeit ir galvenās detaļas, kas uzskaitītas lietošanas secībā. Ja izvēlaties izmantot vairāk nekā vienu fiksatoru augšpusē un vienu fiksatoru vidū, attiecīgi plānojiet pēc visu instrukciju izlasīšanas. Noderīgs padoms: ja jūs pērkat koksni no kokmateriālu būvētavas, nevis mājas labiekārtošanas veikala, varat lūgt, lai viņi saplēš koksni jūsu vietā. Lowe's un Home Depot nevar veikt šim projektam nepieciešamo griezumu. 1. solis: (pēc izvēles DIYer) -Galda zāģis vai lentzāģis (jābūt ar slīpuma iespēju.) -Mērlente un zīmulis, lai atzīmētu griezuma līniju. (Ieteicamā alternatīva bezpiedziņas zāģim)-Palūdziet kokmateriālu būvētavai (nevis Lowe's vai Home Depot) to sagriezt jums par nelielu samaksu. Skatiet sadaļu "dēļu plīsšana", kur es jums saku, ko viņiem teikt, lai iegūtu vēlamo griezumu. 2. solis: Āmurs un 2-1/2 "naglas. Jūs kniedēsit naglas kniedēs. Slēgts -šūnu putu lente. Nav jābūt lipīgai. Šis zilais rullis ir no Lowe izolācijas sadaļā un bija ļoti lēts. Parasti slēgtas šūnas putas identificē ar maziem slēgtiem burbuļiem. Tas neizskatās kā sūklis. Tam vajadzētu būt jābūt apmēram 1/4 collas biezai. Putu lente tiks sagriezta un piestiprināta starp abām kronšteinām un gar apakšējās kronšteina priekšējo virsmu. Staple Gun. (Nepieciešams, ja lente nav lipīga. Ja jūsu putu rullis ir lipīgs, jums nebūs vajadzīgs štāpeļšķiedras pistole.) Šķēres putu lentes griešanai. Ja tas darbojas, izmantojiet to. 3. solis. Cauruļu izolācijas caurule 1/2 collu caurulēm. Jūsu ģipškartona paneļi atradīsies tajos, lai tos izolētu no grīdas. Jums vajadzētu iegūt "polietilēna" caurules, nevis patiešām šķidras melnas. Tiem jābūt ļoti elastīgiem. Lietošanas nazis cauruļu izolācijas sagriešanai uz pusēm. 4. solis: Drywall - biezāka ir labāka, bet vienmēr varat palielināt biezumu vēlāk, ja vēlaties, pielīmējot vairāk loksnes uz sejas. priekšrocības, veicot to šādā veidā, ieskaitot iespēju ļoti viegli noblīvēt šuves, pārklājot tās ar jauno loksni. Es izmantoju 1/2 collu biezu drywall. C -Clamp (nav parādīts) - vismaz 6 "skrūvju pistole ģipškartona stiprināšanai līdz augšējai fiksācijai. Sausās sienas skrūves. Izvēlieties savu iecienītāko. Galu galā es izmantoju pašurbjošas skrūves. Neobligāti (ļoti noderīgi): ģipškartona prybar, kas palīdz pacelt ģipškartonu pie kājas. Akustiskā blīvēšanas un blīvēšanas pistole- akustiskā blīvēšana Rūdīšanas "vai" 50 gadu "blīvējums. Svarīgs princips akustiskajā izolācijā ir elastība. Stingrība ir ienaidnieks.

3. solis: esiet gatavs pārkāpt noteikumus

. Ikvienam būvniecības vadītājam, kurš lasa šo rakstu, es izmantošu iespēju brīdināt jūs par dažiem veidiem, kā skaņas izolācijas būvniecības metodoloģija atšķiras no parastās metodikas un bieži vien ir pretēja: skaņas izolācijā… Elastīgs uzvar pār stabilu. Skaņa viegli pārvietojas pa stingri nostiprinātu un cieši savienotu konstrukciju. Mēs vēlamies pretējo. Tā vietā, lai būtu spēcīga metafora tērauda sliede, mēs ejam uz klibo kā zivs. Protams, zivs nav labs celtniecības materiāls, tāpēc tas ir izaicinājums. Mums vajag, lai tas būtu pietiekami stiprs. Iekšējām sienām nav jāatbalsta jumts un jāuztur ēka kopā, kā to dara ārējās sienas; tiem vienkārši jābūt smagiem un nekustēties. Ja jūs negaidāt, ka cilvēki dauzīs sienas (manējā bieži vien būs skapji priekšā), tad nav nekādas vajadzības darīt vairāk, nekā novērst to, ka tas nokrīt uz jums. Tāpēc izmantojiet tik maz tradicionālās konstrukcijas (naglas, skrūves, stiprinājumi utt.), Cik vien iespējams. Sienas pirms griestiem. Parastā konstrukcijā griesti atrodas pirms sienām. Bet skaņas izolācijā tas būtu problemātiski, veidojot "piekārtos griestus". Ir daudz vieglāk uzstādīt sienas un pēc tam pakarināt griestus, lai vai nu sēdētu pie jaunās sienas, vai cieši pieguļ pret to. Vertikālā var darboties labāk. Parastajā būvniecībā ģipškartona sienas parasti tiek pakārtas uz sāniem. Tas ir labi, ja skrūvējat loksnes taisni tapās un griezat malas vienā līmenī ar griestiem. Bet skaņas izolācijā ir svarīgi iegūt labu blīvējumu augšpusē un apakšā, un bieži vien ir vieglāk iegūt labu blīvējumu, ļaujot ģipškartona svaram sēdēt uz putu sloksnes, un ļaut griestu paneļiem sēdēt uz sienu augšpusē. Manā gadījumā es ļaušu griestu paneļiem sasisties pret sienām, bet apakšā sēdēs cauruļu izolācijas rievā, lai iegūtu labu blīvējumu. Drywall arī absorbē basu. Ģipškartona galvenā loma skaņas izolācijā ir augstas barjeras barjera. Bet ģipškartona konstrukcijai ir arī milzīga loma telpu apstrādē kā basa absorbētājs. Protams, pati drywall nav ļoti absorbējoša; bet sienu konstrukcija noteikti ir. Jūs noteikti esat pieredzējis, ka sitiens ar dūri pret sienu ir kā milzīga basa bungas dauzīšana. Bungas dauzīšana prasa enerģiju. Skaņa telpā nepārtraukti pukst pie sienas radītā lielā basa bungas un tādējādi zaudē enerģiju basu reģionā. Efekts ir daudz lielāks, ja ir izolācija, kas absorbē skaņu lielajā cilindrā. Tas attiecas uz veidu, kā jūs veidojat sienas. Pievienojot lielāku masu kniedes vai stiprinājuma veidā, tiks palielināts masas barjeras efekts, taču atkarībā no tā, kā tas tiek darīts, papildu stiprinājumi var samazināt vēlamo basu absorbciju telpā. Piemēram, samazinot attālumu starp tapām, lai pievienotu lielāku stiprinājumu, ir tāds pats efekts kā vibrējošās auklas garuma saīsināšanai: rezonējošais solis palielinās. Jūs varat viegli noteikt sienas rezonējošo frekvenci pēc fakta, viegli to sitot un klausoties toni. Vai tas ir augstāks vai zemāks, nekā vēlaties? Vai tas šķiet vairāk platjoslas (piemēram, trieciens parastā sienā) vai vairāk pielāgots piezīmei (piemēram, tom-tom). Mana dizaina liela priekšrocība ir tā, ka jūs varat viegli noņemt sienu, lai pielāgotu noregulējumu! (vēlams, pirms esat to pielīmējis:) Attiecībā uz manām sienām, kuru konstrukciju es aprakstīju Instructable, tās, šķiet, ir noregulētas ļoti platjoslas veidā aptuveni 60 Hz un manas parastās mājas sienas, kas šķiet Elastīga blīvēšana NAV Dubļi Saskaņā ar elastības principu mēs vēlamies izmantot akustisko blīvējumu, kas parasti ir pieejams kā "50 gadu" vai "necietinošs" blīvējums. Blīvējumiem jābūt elastīgiem, jo paneļiem ir jāizliekas. Tāpēc absolūti nekādu "drywall dubļu". Šuvju blīvēšanai izmantojam tikai akustisko blīvējumu. Nav īssavienojumu! Elastīgo kanālu metodes parasti uzvar neveiksmīga vai neapzināta uzstādīšana, kas ļauj ārējai sienai pieskarties iekšējai sienai, izmantojot skrūvi vai naglu, kas nav līdz galam pievilkta, vai kādu citu niecīgu detaļu, kas nodrošina tiešu ceļu no ārējā siena uz iekšpusi. Tas ir mehānisks "īssavienojums". Mana siena uz to ir mazāk pakļauta, taču jums ir modri jāapzinās iespēja. Mana dizaina vājās vietas būs skavas un putas, tāpēc es brīdināšu vēlreiz, kad nonāksim pie šī soļa.

4. solis: 1. darbība. Pērciet un saplēsiet dēļus

. Pērkot 2x4s (viens 8 pēdu dēlis uz 4x8 ģipškartona paneļiem) … Vispirms jums būs jāorganizē veids, kā sagriezt (saplēst) garenisko griezumu gareniski, izmantojot 2x4 8 pēdu garumu. Ieteicamais vienkāršais un pilnīgi nebīstamais veids: dodieties uz vietējo zāģmateriālu pagalmu un lūdziet viņiem sagriezt dēļus. Ja arī tur iegādājaties koksni, varat to visu paveikt vienā kadrā tikai par nelielu samaksu. (piezīme: Lowe's un Home Depot nevar veikt šo griezumu) Ko viņiem pateikt: "Es vēlos katru šo dēli nolaist pa centru, nošķirtu 25 grādos." Parādiet viņiem ar rokām, kā to vajadzētu sagriezt, un pajautājiet viņiem, cik daudz viņi iekasēs. Griežot dēļus, novietojiet tos malā kā atbilstošus pārus. Līmējiet vai sasieniet tos kopā. Ja jums par to ir jādara pašam: Šeit ir galvenie dēļa plīsuma posmi: 2) Pielāgojiet griešanas līniju tā, lai grieztais griezums vienmērīgi saplēstu dēli uz pusēm…. (25 grādiem, tas ir 2 collas no labās puses) tas pat nepieskarsies viens otram, tāpēc pārāk neuztraucieties par precizitāti. Ja jums tas viss šķiet acīmredzami un viegli, ti, "jūs zināt, ko darāt", dodieties uz to. pamācāma nav motorzāģa nodarbība, ja jums kaut kas par motorzāģa uzstādīšanu un lietošanu ir neskaidrs, es ļoti iesaku iepazīties ar vietējā kokzāģētavas darbiniekiem.

5. darbība: 2. darbība: sagatavojiet apakšējo fiksatoru

. Kad kronšteini ir izgriezti no 2x4, mums jāpienaglo apakšējā aizdare pie sienas un jānovieto putuplasta lente priekšpusē un augšpusē, kur tā saskaras ar tapām. Kad tas ir sagatavots, mēs vienkārši uzliekam augšējo fiksatoru pāri putām un pārejam pie drywall nostiprināšanas. Naglas apakšā piestiprina pie sienas horizontāli. Sākot ar vienu 8 pēdu 2x4 pāri, izvēlieties vienu no pusēm, lai tas būtu apakšējais stiprinājums. Orientējiet to uz sienas saskaņā ar attēliem. (Augšējai virsmai jābūt slīpai uz augšu pret jums.) Ja esat tos nogriezis nevienmērīgi, es iesaku saglabāt to, kuram no pāriem ir lielāka mazā puse, lai tas būtu augšējais fiksators. (Iemesls tam ir tas, ka jūs akli pieskrūvēsiet ģipškartona plāksni pie augšējās fiksatora mazās puses, tāpēc jūs varat arī izmantot to, kurai ir lielāka virsma.) Vienīgais reālais mainīgais šeit ir atrašanās vieta. Ģipškartona plāksne tiks atbalstīta pret sienu trīs vietās: grīdā, vidū un augšpusē. Jūs interpretējat, kur tas nozīmē jūsu garāžu. Es izvēlējos vidusdaļu, lai tā būtu krietni virs ierāmēšanas sistēmas šķērseniskajiem elementiem, lai samazinātu risku, ka nejauši tiks pārtraukta skaņas izolācija. Es izvēlējos augšdaļu apmēram 2 collas zem griestiem, jo tas nodrošinātu, ka man ir iespēja pacelt un atvienot ģipškartona plāksni, ja man kaut kas ir jāpielāgo. Piestipriniet skavu pie tapām. Es uzskatu, ka nav nepieciešams to naglot vairāk kā apmēram 3 reizes - vidū un abos galos. Es iesaku izmantot līmeni, bet tas nav liels darījums, ja to neizmantojat. Jebkurā gadījumā noteikti sakārtojiet nākamās 8 pēdas ar pirmo. Pievienojiet putas pāri priekšējai sejai. Es sagriezu putas (ar šķērēm) gareniski uz leju pa vidu, lai tās būtu atbilstošā platumā, un pēc tam sagriezu tās apmēram 8 collu garumā un sasēju tās pa seju. Jums nav jāpievieno tās blakus - labāk ir atstājiet atstarpi starp tām, lai putas varētu izplesties uz sāniem. Pēc skavošanas ar pēc iespējas mazāk skavām (tikai viens pa vidu darbojas labi) āmuriet katru skavu līdz galam ar vienu sitienu, lai pārliecinātos, ka tas ir krietni zem putu virsmas. Cik vien iespējams, izvairieties no burbuļu āmurēšanas. Padoms jaunināšanai: ja jums ir pacietība izmantot līmi putām, jūs novēršat visas skavošanas problēmas. Es atklāju, ka līmēšana ir nomākta, bet varbūt jūs varat atrast labu veidu, kā to izdarīt. Uzklājiet putas, lai novērstu augšējās fiksatora saskari vai nu ar tapām, vai ar apakšējo fiksatoru. Pēc tam nogrieziet dažas mazākas sloksnes, apmēram 4 collas, un skavojiet sloksnes vertikāli līdz tapām apmēram 2 collas virs fiksatora. Skatiet fotoattēlu. Atkal, āmurojiet skavas līdz galam, lai tie visu nenoīsinātu. Jūs varat izvairīties no šīs problēmas, saspiežot krietni virs augšējā kronšteina augstuma. Kad esat ieguvis visu, piemēram, fotoattēlā, vienkārši cieši pielieciet tur augšējo fiksatoru un pārvietojiet nākamo soli.

6. darbība: 3. darbība. Izgrieziet elastīgo celiņu

. Šis solis ir diezgan vienkāršs. Izmantojot nazi, sagrieziet 1/2 collu (iekšējā diametra) caurules izolācijas cauruli uz pusēm. Lūk, ko es izdarīju: 1. Viena puse ir iepriekš sagriezta šķēlēs. Atveriet to, izgriežot ar sadzīves naža galu, 2. viegli piestipriniet izolācijas cauruli pārnēsājamajos solos, lai tā būtu taisna. 3. Pārvelciet otru pusi ar nazi un atveriet to ar muca galu. Pēc sagriešanas nolieciet katru pusi trase drywall.

7. darbība: 4. darbība: nostipriniet ģipškartona plāksni pie augšējās kronšteina

.1. Iestatiet drywall paneli sliežu ceļā. Šī var būt visvairāk satraucošā daļa, jo vieglā cauruļu izolācija vēlas pārvietoties zem tās. Dariet visu iespējamo, pirms to nostiprināt. Padariet sienas dibenu tādā pašā attālumā no sienas kā pie vidējā kluča.2. Piestipriniet ģipškartona plāksni pie apakšējās fiksatora. Skatīt fotoattēlu. Skava padara visu tik daudz vieglāku. Tā kā panelis ir nedaudz elastīgs, izmantojiet iespēju veikt pēdējos sliežu ceļa pielāgojumus. Šajā brīdī es atklāju, ka ģipškartona pry ir ļoti noderīgs. Skaņas pārbaude: tagad ir īstais laiks pārbaudīt savu akustisko konstrukciju. Nospiediet ausu līdz ģipškartona plāksnei un saskrāpējiet augšējo fiksatoru. Salīdziniet šīs skaņas skaļumu ar skrāpējumu skaņu aiz tapām. Vajadzētu būt milzīgai atšķirībai - skrāpējumiem uz tapas vajadzētu izklausīties ļoti tālu citā telpā. Ja atšķirība nav tik liela, atgriezieties pie iepriekšējām darbībām un meklējiet īssavienojuma pazīmes, izmantojot skavu, naglu vai vietu, kur ģipškartona plāksne faktiski pieskaras apakšējai skavai. Atcerieties, ka sienai vajadzētu saliekties - ja tā neliecas, šajā vietā var būt problēma. Kad skaņas pārbaude ir apmierinoša … 4. Vēlreiz pārbaudiet augšējo fiksatoru: pirms ieskrūvēšanas pārliecinieties, vai tas ir cieši ievietots "tranšejā". Vēlreiz pārbaudiet, vai nav īssavienojuma pazīmju-kad jūs to raustāt, nekad nevajadzētu justies tā, it kā jūs kaut ko trāpītu. Ieskrūvējiet ģipškartona loksni katrā augšējā fiksatorā. Arī skaņas izolācijas apsvērumu dēļ neaizraujieties ar skrūvēm. Es izmantoju tikai trīs katrā līmenī. Tā kā tas ir neredzīgs manevrs, jums būs noderīgi iepriekš atzīmēt urbšanas vietu, pamatojoties uz augšējās spraugas līmeni ģipškartona paneļa sānos. Pārbaudi vēlreiz! Pirms tās blīvēšanas ir pienācis laiks pārbaudīt visu darbību. Vai rezonējošā frekvence ir tāda, kādu vēlaties? Vai tas ir tik izturīgs, cik nepieciešams? Vai kaut kas ir pārāk greizs jūsu gaumei?

8. darbība: 5. darbība

. Pēdējais solis ir vienkāršs: ielieciet blīvēšanas pistolē kādu akustisku blīvējumu, kas ir "nesacietējošs" vai "50 gadu" blīvējums. Uzklājiet to bagātīgi uz šuvēm un virs skrūvju caurumiem.

9. solis: ko tagad?

. Vai esam pabeiguši? Mēs būsim pabeiguši garu projektu. Tagad jums vajadzētu izveidot diezgan cietu akustisko sienu, kas ļoti labi izolē skaņu un absorbē dziļu basu no istabas. Atšķirībā no elastīga kanāla sienas, kuru jums nevajadzētu ieskrūvēt, jo aiz tās nav nekas ciets, lai bloķētu skaņu, kas skanēs caur skrūvju atveri, ar manu sienu jūs pat varētu izmantot augšējos stiprinājumus kā veidu, kā nostiprināt plauktiem balstus, instrumentus vai akustiskās ierīces. Ja jūs mēģināt to izdarīt, es ieteiktu urbt caurumu un pirms skrūves pievienošanas piepildīt to ar blīvējumu. Bet vai mēs tiešām esam izdarījuši? Iespējams, ka, tāpat kā man, jums ir nepieciešams arī izolēt griestus, durvis un pat grīdu. pilnīga atšķirība. Tas ir pārsteidzoši, cik daudz skaņas izplūdīs caur nelielām plaisām un šuvēm - šīs mazās plaisas var likt visam projektam šķist bezjēdzīgam, kamēr netiekat ar tām galā. Nākamajās instrukcijās es segšu griestus, durvis un grīdas, kad patiešām nokļūšu šajos projektos. Man ir vairāk izveicīgu ideju, kā ietaupīt naudu par visu šo. Manuprāt, visaktuālākā problēma ir garāžas durvis ("ciets" saplākšņa pārklājums), kuras es vēlos palikt atveramas, tomēr pilnībā aiztaisāmas. Malas ap sviras mehānismu ir pamatīga skaņas izolācijas problēma, jo durvju pseidozirpju darbība attiecībā pret sienu neļauj tās aizzīmogot kā parastas durvis, un sviras mehānisms ir pilnīgi pretējs jebkuram plānam Man varbūt būtu. Es arī nezinu, kā uz kustīgām durvīm izveidot kaut ko līdzīgu elastīgam kanālam vai dubultsienu konstrukcijai, nepadarot tās neiespējami smagas. Nemaz nerunājot par visām ceļā esošajām skrūvēm un kopņu stieņiem un stiprinājumiem. Kādas idejas?