Mana pirmā sintēze: 29 soļi (ar attēliem)

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:52

Bērnu sintezators radās, kad es sēdēju sačokurojusies pār saplēstu sintezatora vadu jucekli. Mans draugs Olivers pienāca klāt, novērtēja situāciju un teica: "Jūs zināt, ka jums ir izdevies izgatavot pasaulē sarežģītāko bērnu rotaļlietu." Kamēr mana sākotnējā reakcija bija kurnēt uz viņu un atgrūst viņu, es vēlāk sapratu, ka viņam ir jēga. Sintezators, pie kura strādāju, būtu laba bērnu rotaļlieta. Tātad, es paņēmu līkumu, lai pabeigtu sava lielā zēna sintezatoru, un sāku gatavot bērna rotaļlietu savam gadu vecajam brāļadēlam.

Es izstrādāju sintezatoru, lai tam būtu tieša atgriezeniskā saite, spilgtas krāsas un lielas detaļas. Tas padara to viegli saprotamu, viegli lietojamu un jautru visu vecumu bērniem. Pat ja to izmantojošā persona īsti nesaprot, ko dara visas pogas un pogas, ir jautri vienkārši sasist pogas, švīkāt slēdžus un klausīties, kā mainās skaņa.

Kopumā esmu apmierināts ar to, kā tas iznāca. Es ceru, ka manam brāļadēlam patiks spēlēties ar šo pusi tikpat daudz kā man.

1. darbība: bērniem draudzīgs dizains

Bērna rotaļlietas izgatavošana izrādījās interesants dizaina izaicinājums. Tam bija jābūt ne tikai jautram un aicinošam mazam bērnam, bet arī praktiski neiznīcināmam un drošam spēlēšanai. Tas nozīmēja, ka man bija jāsamazina noņemamo detaļu daudzums un jāapgrūtina bērna atdalīšana.

Iesācējiem es nolēmu izmantot lielas krāsainas arkādes pogas to izturīgās konstrukcijas un pievilcīgā izskata dēļ. Es pārbaudīju šo teoriju ar Instructables dzīvojošu toddler, un viņai šķita vairāk nekā patīkami sagraut pogu paneli neatkarīgi no tā, vai pogas kaut ko darīja. Tālāk es nolēmu slēdžus, slīdņus un potenciometra pogas nomainīt pret mājas apgaismes ierīču daļām. No savas pieredzes es uzskatu, ka maziem bērniem patīk spēlēties ar gaismas slēdžiem un citām lielām pogām. Diemžēl tie nebija īpaši krāsaini un aicinoši. Es atrisināju šo problēmu, pievienojot krāsainus sveķus katras pogas augšpusē.

Strāvas slēdzis bija arī izaicinājums. Es gribēju, lai tas būtu pietiekami viegli, lai mans brāļadēls to varētu lietderīgi izmantot pats, bet pietiekami grūti, lai viņš nesaņemtu tūlītēju atgriezenisko saiti par sintezatora atkārtotu ieslēgšanu un izslēgšanu (kas iznīcinātu visu pārējo slēdžu punktu). Šim uzdevumam es atrisināju lampas vilkšanas slēdzi. Bērnu testēšana līdz šim ir izrādījusies veiksmīga.

Vēl viena lieta, kas man bija jāpatur prātā, bija tas, kā padarīt māsas baterijas nomaiņu pietiekami vienkāršu, bet mana brāļadēla - neiespējamu. Es negribēju, lai viņš varētu iekļūt lietā un pavilkt elektroinstalāciju. Es nolēmu izmantot lūku sistēmu ar diviem bērniem drošiem magnētiskiem aizbīdņiem. Lai iekļūtu korpusa iekšpusē, jums jāzina, kā rūpīgi novietot magnētu uz divām konkrētām lūkas vietām. Tas padara lietu nevainojamu un viegli pieejamu (tiem, kas zina).

Korpusa vājais punkts ir skaļruņu režģis. Es apsvēru iespēju to pastiprināt ar metāla sietu, bet galu galā nolēmu pret to. Es tikai ceru, ka viņš nemēģinās caurumos iedurt kaut ko garu un izdilis. Es tomēr izdarīju ūdens blīvējuma skaļruņu konusu, jo - labi - nekad nevar zināt.

Turklāt es vienkāršoju sintezatora ķēdi, ar kuru strādāju, lai iekļautu tikai funkcionalitāti, kas sniedza tūlītēju vai gandrīz tūlītēju atgriezenisko saiti. Lai gan dažas pogas var nedarboties, kad daži slēdži ir pārslēgti, mans brāļadēls nekad nebūs tālu no tā, lai tas radītu kaut kādu troksni vai pārslēgtu to atpakaļ uz kādu ļoti atskaņojamu stāvokli. Tas padara to pietiekami jautru, lai toddler vaimanātu prom, bet pietiekami sarežģīts, ka tas joprojām būs izdevīgi, kad viņš kļūst vecāks. Šī rotaļlieta ir saistoša visu vecumu bērniem.

2. solis: dodieties iegūt lietas

Jums būs nepieciešams:

(x1) 24 "x 36" x 1/4 "kļavas saplāksnis (x1) 6" x 6 "x 1/16" akrils (x9) Gaismas regulēšanas pogas (baltas) (x2) Dreambaby magnētiskās slēdzenes (x1) Radioshack mini pastiprinātājs (x1) Lampas pievilkšanas ķēdes slēdzis (x8) SPDT arkādes pogu slēdži (x8) Gaismas pārslēgšanas slēdži (4 balti - 4 melni) (x1) Gaismas dimmeris / slīdnis (x1) 76477 skaņas ģenerators IC (x1) 76477 adaptera plāksne (x1)) 555 taimeris (x1) 4017 dekādes skaitītājs (x1) LM741 op amp (x1) LM7805 5V regulators (x1) 10M rezistors (x6) 1M rezistors (x2) 100K rezistors (x10) 47K rezistors (x1) 22K rezistors (x9) 10K pretestība (x3)) 680 rezistors (x1) 470 rezistors (x4) 220 rezistors (x4) 1M potenciometrs (x1) 100K potenciometrs (x4) 10K potenciometrs (x3) 100uF kondensators (x1) 10uF kondensators (x1) 1uF kondensators (x5) 0,1uF kondensators (x1) 5600pF kondensators (x2) 470pF kondensators (x4) 10 mm LED (dažādas krāsas) (x6) 1N4148 diodes (x3 - x4) PC Bs (x1) Sarkanais un melnais serdes vads (x1) Sarkanā un melnā dzīslu stieple (x1) 30-NF kontakta līme (x1) Koka līme (x1) Polikrila matēta apdare (x1) Skaidrs sveķis (es izmantoju Ultra-Glo (x1)) Sveķu pigments (dažādas krāsas) (x10) Ātrās atlaišanas skavas (x1) Korķa paklājs (12 "x 24") (x1) Sveķu mērkausiņi un sajaukšanas nūjas (vajag daudz) (x1) Vairums nejaušu instrumentu (un kas cits)

(Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažās šajā lapā esošajās saitēs ir Amazon filiāļu saites. Tas nemaina preces izmaksas jums. Es visus ieguldītos līdzekļus ieguldu jaunu projektu veidošanā.)

3. solis: sagrieziet

Lejupielādējiet pievienoto failu.

Ievietojiet 2 x 3 x 1/4 collu saplākšņa gabalu savā (skolas draugu vietējā TechShop veikalā?) Lāzera griezējā.

Kodiniet veidni saplāksnī, izmantojot šādus iestatījumus: jauda: 100 ātrums: 80

Veiciet apmēram 10 piegājienus, lai kodināšana būtu jauka un dziļa. Tas lielā mērā ir paredzēts, lai nogremdētu elektronikas montāžas aparatūru.

Pēc tam, neatverot mašīnu un nespiežot saplāksni, vektors sagriež dēli ar šādiem iestatījumiem: Ātrums: 4 Jauda: 100 frekvence: 500

Piezīme. Visi iestatījumi ir paredzēti Epilog Legend 36EXT, kas ir nobraucis daudz un nedarbojas tik labi kā agrāk. Ja nepieciešams, veiciet pielāgojumus.

4. solis: izlaušanās dēlis

Lodējiet 76477 pie sadalīšanas dēļa. Pievienojiet arī vīriešu galvas tapas.

Tas palīdzēs viegli piestiprināt mikroshēmu pie PCB.

5. solis: izveidojiet ķēdi

Ķēde ir veidota ap skaņas ģeneratora mikroshēmu 76477. Šo mikroshēmu izmantoja 1980. gadu arkādes mašīnās un plašā elektronisko rotaļlietu klāstā. Tam ir iebūvēts VCO (sprieguma kontrolēts oscilators), aploksnes ģenerators, trokšņa ģenerators, signālu maisītājs un pastiprinātājs. Tā kā šī mikroshēma dara tik daudz, tai ir daudz iespēju kontrolēt ar ārējām shēmām. Tomēr mans mērķis šeit bija saglabāt tiešu atgriezenisko saiti, tāpēc es vadīju daudzus neskaidrākus iestatījumus, ko persona varētu vēlēties pielāgot lidojuma laikā (piemēram, piezīmju uzbrukums un sabrukšana). Ja jūs to veidojat sev un nevis vienu gadu, jūtieties brīvi sajaukties ar ķēdi un eksperimentēt.

Mikroshēmas VCO lielākoties kontrolē četru potenciometru sērija, kurai secīgi seko 4017 gadu desmitu skaitītājs. Desmitgades skaitītāja laiku kontrolē 555 taimera mikroshēma. To var paātrināt un palēnināt ar potenciometru. Būtībā tas ir sekvencētājs. Mainot katras sekvencera pogas pozīciju, tas maina spriegumu, ko 76477 mikroshēma saņem uz 16. tapas, un tas savukārt maina audio piezīmes izejas frekvenci. Tāpat starp 4017 soļu sekvencera shēmu un 46477 mikroshēmu ir 8 arkādes pogu sērija. Nospiežot vienu no šīm pogām, sekvences ķēde tiek atvienota no mikroshēmas 76477. Pēc tam poga nosūta savu spriegumu uz 76477 VCO tapu. Šīs 8 pogas būtībā ir grūti savienotas, lai izveidotu mūzikas C skalu. Tas ļauj nospiest dažādas piezīmes un pārtraukt sekvencētāju. Ir arī slēdzis, kas pilnībā atvieno sekvenceri no 76477 un ļauj jums spēlēt šīs 8 pogas kā mūzikas tastatūru. Pēdējais galvenās ķēdes galvenais aspekts ir zemas caurlaides filtrs izejā. Tas izlīdzina 76477 mikroshēmas radīto skarbo kvadrātveida viļņu un padara to nedaudz klausāmāku. Filtrēšanas apjomu var viegli kontrolēt ar potenciometru, un, ātri pagriežot šo pogu uz priekšu un atpakaļ, jūs varat iegūt dīvainus wah-wah efektus. Papildus tam ir daži jaudas regulēšanas komponenti. Dažādi ķēdes aspekti darbojas ar spriegumu 4,5, 5 un 9 volti. Galīgā izeja tiek nosūtīta uz modificētu Radioshack pastiprinātāju. Galvenais uzlaušana šeit ietver rotējošā potenciometra/strāvas slēdža noņemšanu. Pēc tam barošanas slēdzis ir ieslēgts, un potenciometrs tiek aizstāts ar bīdāmu gaismas dimmeri. Pagaidām nekautrējieties piestiprināt nevienu detaļu, kas jāuzstāda korpusā. Tomēr pievienojiet visus vadus, kas nepieciešami šo komponentu pievienošanai vēlāk. Tāpat neaizmirstiet marķēt, kurš vads ir kurš! Tas novērsīs turpmākus neprāta uzbrukumus. Galu galā es izmantoju vienu PCB 76477 un 4017 ķēdei. Pēc tam es izmantoju vienu PCB tikai 8 pogu rezistoriem. Pēdējā PCB tika izmantota, lai izveidotu 555 laika shēmu 4017 soļu sekvenceram, kā arī lai veiktu visu atšķirīgo jaudas regulēšanu. Pat ja jums šobrīd nevajadzētu pastāvīgi piestiprināt nevienu no paneļa uzstādītajām detaļām, vissvarīgākais, kas jādara, veidojot ķēdi, ir jāpārbauda, vai pirms pārvietošanās uz priekšu ir jāpārliecinās, vai jūsu ķēde darbojas pilnībā. Kad tas ir uzstādīts korpusā, shēmas plates labošana kļūst gandrīz neiespējama. Lai redzētu lielāku shematisko versiju, noklikšķiniet uz mazā "i" augšējā kreisajā stūrī.

6. darbība: mainiet dimmeri

Gaismas regulētāji vairs nav vienkārši lieli potenciometri, kas pazemina caur tiem plūstošo spriegumu. Viņiem faktiski ir viss ķēžu ķēde, lai kontrolētu sienas strāvu.

Neuztraucieties par to, kāpēc šī shēma ir tur (pagaidām). Viss, kas jums jāzina, ir tas, ka tas viss ir jāatspējo. Izgrieziet visas pēdējās detaļas no regulētāja shēmas plates. Noskaidrojiet, kuras tapas uz tāfeles atbilst tieši dimmeres potenciometram. To darot, ļoti noder multimetrs. Kad esat noskaidrojis, kuras divas tapas ir savienotas ar katru potenciometra galu, pie katra pielodējiet vadu.

7. solis: uzlauzt pastiprinātāju

Noņemiet potenciometru / barošanas slēdzi. Atkausēšana ir sava veida sāpes kaklā, tāpēc, iespējams, vislabāk ir to vienkārši sagriezt.

Savienojiet abus slēdža galus kopā ar vadu daļu, lai pastiprinātājs pastāvīgi būtu ieslēgtā stāvoklī, kad tiek pievienota strāva. Lodējiet 10K rezistoru starp vienu no potenciometra ārējām tapām un centra slaucīšanu. Lodējiet 22K rezistoru pie potenciometra atlikušās tapas.

8. darbība. Apgrieziet gaismas slēdžus

Gaismas slēdzim vajadzētu būt dažām dažādām stiprinājuma cilnēm. Vienīgais, kas mums būs vajadzīgs, ir divi iekšējie stiprinājuma caurumi ar vītni.

Protams, slēdži neietilps korpusā, ja vien pārējie stiprinājuma caurumi nav zāģēti. Tātad, visi slēdži bija īsāki. Visas liekās metāla cilpas ir jānogriež un jāatstāj tikai stiprinājuma caurumi ar vītni.

9. darbība: piekļuves panelis

Izmēriet pusi no montāžas paneļa īsākā garuma un atzīmējiet (tam jābūt 2 - 5/16 ). Atkārtojiet to pretējā malā un pēc tam zīmējiet līniju, kas sadala paneli.

Paņemiet mazāko koka aizbīdņa kronšteinu, centrējiet to gar viduspunkta līniju tā, lai lielais caurums būtu tuvāk malai. Līmējiet to līdz galam pie paneļa malas un pēc tam saspiediet to. Atkārtojiet pretējā malā. Kad tas ir sauss, izmantojiet 5/16 collu urbi un lielo caurumu kronšteinā, lai urbtu dziļāku caurumu kokā. Tomēr uzmanieties, lai urbtu līdz galam. Atkārtojiet darbību pretējā pusē. caurumi tiek urbti dziļāk, piestipriniet magnētiskos aizbīdņus vienā līmenī ar koku un nostipriniet tos ar koka skrūvēm.

10. solis: sāciet apakšu

Līmējiet apakšējo kronšteinu korpusa apakšējās daļas iekšpusē tā, lai kronšteina atvere būtu perfekti centrēta pie atveres korpusa apakšā.

11. solis: pabeidziet apakšu

Piestipriniet magnētisko aizbīdņu kronšteinus pie apakšējā paneļa, vienā līmenī ar šauru malu. Tie jānovieto tā, lai tie sakristu tieši ar katru aizbīdni.

Ja šķiet, ka apakšējais panelis ir nedaudz vaļīgs, ievietojiet starpliku (apmēram 1/16 collas) starp kronšteiniem un apakšējo paneli, lai to nedaudz paceltu. Turpiniet to darīt, līdz paneļa pārsegs ir vienā līmenī ar apakšējo paneli. korpusā, bet ne tik cieši, lai aizbīdņi pārstātu darboties. Turklāt pielīmējiet akumulatora turētāja papildu koka stiprinājumu. Visbeidzot pielīmējiet visus 1/4 collu starplikas iekšējā apakšējā kronšteinā tā, lai tās atbilstu stiprinājumam caurumi PCB.

12. solis: uzstādiet visu

Uzstādiet shēmas plates uz atbilstošajiem starplikām, izmantojot koka skrūves.

Uzstādiet akumulatora turētāju pie akumulatora turētāja kronšteina, izmantojot koka skrūvi. Ievietojiet apakšējo paneli vietā. Tam vajadzētu būt cieši pieguļošam. Ja tas ir pārāk pieguļošs, noslīpējiet paneļa malas un atveres malas. Ir ļoti svarīgi, lai paneli varētu brīvi ievietot un noņemt no korpusa, izmantojot magnētus. Tagad ir pienācis laiks pārliecināties, ka paneli varēsit noņemt vēlāk, kad korpuss ir ļoti cieši noslēgts … tātad … Pārliecinieties, ka tas darbojas, pirms virzāties uz priekšu!

13. darbība. Noslēdziet skaļruņa konusu

Es nolēmu skaļruņu konusu hidroizolēt … katram gadījumam. Tam vajadzētu palikt ūdensnecaurlaidīgam, kamēr mans brāļadēls neko neiegrūž skaļruņu režģī un nepārdur konusu. Tātad, cerams, ka viņš tur vienkārši iebāzīs mantas un caur grilā esošajām atverēm nesitīs garus, izdilis, asus priekšmetus.

Lai to noturētu no ūdensnecaurlaidības, pamatā krāsojiet uz divām līdz trim plānām kārtām ūdens bāzes policiklisku. Tas arī viss. Tas nedaudz nostiprina konusus, bet es atklāju, ka tas manāmi nemaina skaņu.

14. solis: lodējiet pogas

Lai gan korpuss vēl nav samontēts, tas būtu piemērots laiks, lai sagatavotu pogas montāžai.

Uzstādiet tos korpusa priekšpusē, pievienojiet atbilstošos slēdžus un pēc vajadzības lodējiet kopā. Arī to marķēšana tieši tagad, kura piezīme atbilst kuram slēdzim, vēlāk ietaupīs jūs no neskaidrībām un galvassāpēm. Kad esat pabeidzis, noņemiet slēdžus no pogām un pogas no paneļa.

15. solis: lodējiet katlus

Novietojiet sekvencera potenciometrus korpusa panelī un pielieciet visas to kopējās zemes tapas kopā ar melnu vadu.

Novietojiet korpusa panelī trīs potenciometrus 76477, kuriem ir kopīga zemējuma tapa. Lodējiet kopējās zemes tapas kopā ar melnu stiepli.

16. solis: sagatavojiet priekšpusi

Centrējiet priekšējā paneļa kronšteina lielo apaļo caurumu virs skaļruņu režģa.

Vienkāršs veids, kā to izdarīt, ir izlīdzināt mazākos LED caurumus ar mazākajiem LED caurumiem priekšējā panelī. Ievietojiet gaismas diodes, lai abas sakristu. Kad perfekti izlīdzināts, pielīmējiet un piestipriniet kronšteinu pie priekšējā paneļa apakšpuses. Kad skava ir piestiprināta, noņemiet gaismas diodes un notīriet no tām visu iespējamo līmi. Ļaujiet tai nožūt.

17. darbība: uzstādiet skaļruni

Piestipriniet pastiprinātāja skaļruņa konusu priekšējā paneļa kronšteina lielajā atverē, izmantojot Fastbond 30-NF kontaktlīmi. Izpildiet etiķetes līmes norādījumus, lai nodrošinātu spēcīgu pastāvīgu saiti.

18. solis: uzstādiet pastiprinātāju

Līmējiet 1/4 collu starplikas ap skaļruņa konusu tā, lai tās atbilstu pastiprinātāja stiprinājuma caurumiem.

Novietojiet pastiprinātāja plāksni virs starplikām un piestipriniet pastiprinātāja plāksni priekšējā paneļa aizmugurē, izmantojot koka skrūves (nav attēlā). Nogrieziet 9V akumulatora savienotāju un izstiepiet tā vadus prom no plates. Lodēšanas punkta izolēšanai izmantojiet saraušanās cauruli. Lodējiet melnu vadu pie 22K rezistora un sarkano vadu - pie centrālā spailes, kas atbilst potenciometra centrālajai slaucīšanai.

19. solis: izveidojiet kasti

Kastes līmēšanai jānotiek ātri un precīzi. Es sāku, sakārtojot četrus sānu gabalus un pārliecinoties, ka tie pareizi sader ar augšējo un apakšējo daļu.

Pēc tam es sagriezu korķa paklāju mazos gabaliņos, ko es plānoju izmantot, lai pasargātu lietu no skavu bojājumiem. Es sāku, salīmējot divas korpusa puses kopā, uzmanīgi izklājot līmi plānā kārtā ar otu uz abām savienojošajām virsmām. No turienes es ātri pabeidzu līdzīgi piestiprināt visas korpusa puses. Es viegli saspiedu sānus kopā, lai tie nesadalītos (noteikti izmantojiet savus korķa aizsargapvalkus). Tālāk es līmēju ap rāmja augšējo malu un augšējo gabalu un uzliku to. Visbeidzot, es pielīmēju dibenu. Es saspiedu visas malas kopā, izmantojot daudzus un daudzus stieņu skavas, lai uz visām virsmām izdarītu vienmērīgu spiedienu (cik labi vien spēju). Par laimi TechShop bija dažādu formu un izmēru stieņu skavu pārpalikums.

20. solis: smiltis

Pirmkārt, ļaujiet man pateikties paldies dievam par lentes slīpmašīnu koka veikalā TechShop. Šis rīks man ietaupīja daudz laika un vilšanās.

Būtībā es viegli noapaļoju visas korpusa malas, izmantojot lentes slīpmašīnu. Mans sākotnējais mērķis bija noslīpēt visas tumšās cilnes korpusa sānos. Tomēr, kad es sāku noapaļot malas, es pamanīju, ka sāk parādīties ļoti jauks dambretes raksts. Es nolēmu paturēt mainīgās tumšās un gaišās cilnes. Neskatoties uz to, es pārliecinājos, ka katra mala ir jauka un vienmērīgi noapaļota.

21. solis: traipi

Uz visām korpusa ārējām virsmām (ieskaitot apakšējo paneli) uzklājiet vienmērīgu polikrila ūdens blīvējuma kārtu.

Lai uzreiz piekļūtu visām virsmām, varat izmantot koka bloku (vai divus), kas novietots uz galda zem korpusa, lai kalpotu kā pjedestāls, lai to turētu augšā. Vienkārši pārliecinieties, ka koka bloki ietilpst korpusa apakšējā paneļa iekšpusē un nepieskaras ārējām virsmām. Kad pirmā kārta izžūst, viegli noslīpējiet to, notīriet un uzklājiet otro kārtu. Pēc tam, kad otrais slānis ir izžuvis, vēlreiz to viegli noslīpē, noslaukiet un uzklājiet trešo kārtu. Ļaujiet šai pēdējai kārtai kādu laiku nožūt, lai novērstu jebkādu traipu veidošanos.

22. solis: pabeidziet elektroinstalāciju un uzstādiet visu

Es to ievietošu šeit no sākuma. Aparatūras uzstādīšana priekšējā panelī ir ārkārtīgi grūta un satraucoša. Ir ļoti grūti iebāzt roku korpusā, un lietas ir jāuzstāda loģiskā secībā.

Tas nozīmē … Es atklāju, ka vislabāk instalēt vispirms bija četras ārējās pogas (apakšējā kreisajā stūrī). Uzstādiet šīs pogas līdz pusei. Pēc tam lodējiet atbilstošos vadus uz atbilstošajiem pogas slēdžiem un pēc tam pilnībā instalējiet. Nākamā lieta, ko es instalēju, bija četri sekvencera potenciometri. Atkal es vispirms lodēju atbilstošos vadus un uzstādīju tos no korpusa malas uz vidu. Kad tie bija savās vietās, es uzstādīju barošanas slēdzi. Strāvas slēdža stiprinājums bija pietiekami dziļš, lai to varētu uzstādīt vienā līmenī ar korpusa priekšpusi. Es to plānoju jau no paša sākuma un neuztraucos, mēģinot nogremdēt stiprinājuma uzgriezni. Tā vietā es epoksicēju slēdzi vietā no iekšpuses. Es arī izgriezu nelielu koka bloku, kas iederas starp slēdzi un korpusa apakšdaļu. Pēc tam es pielīmēju šo koka gabalu vietā, lai slēdzis netiktu izstumts. Cerēsim, ka tas nekad neplīst, jo to būs gandrīz neiespējami noņemt. Kad strāvas slēdzis bija vietā, es lodēju gaismas diodes pie ķēdes un epoksificēju tās visas savā vietā. Visbeidzot, es uzstādīju pēdējās četras krāsu spiedpogas, lai pabeigtu korpusa kreiso pusi. Pēc tam es pārcēlos uz lietas labo pusi. Sākot no lietas augšējā labā stūra un strādājot lejup un pa kreisi, es izveidoju vadu un uzstādīju pirmos četrus slēdžus. Šīs bija satraucošas sāpes kaklā. Pēc tam es izveidoju vadu un uzstādīju atlikušos potenciometrus, sākot no apakšējās labās puses. Kad potenciometri bija stingri savās vietās, es uzstādīju atlikušos četrus slēdžus. Visbeidzot, es izveidoju vadu un uzstādīju skaļuma regulēšanas pogu, un atviegloti uzelpoju.

23. solis: jauda

Pievienojiet akumulatoru un ievietojiet to akumulatora turētājā.

Ja viss gāja labi, tagad to vajadzētu ieslēgt un radīt troksni. Ja tas nav ieslēgts, mēģiniet vilkt barošanas slēdzi. Tam vajadzētu palīdzēt. Ja tas nedarbojas. Izmēģiniet jaunu akumulatoru. Ja tas joprojām nedarbojas, mēģiniet pēc iespējas labāk atkļūdot. Jūs ievērojāt brīdinājumu par treknā un slīprakstā iekļauto piezīmi 5. solī, kurā bija teikts, lai pārliecinātos, ka viss darbojas, pirms virzāties uz priekšu, vai ne?

24. solis: urbiet pogas

Lielākā daļa regulēšanas pogu ir veidotas tā, lai tās nebūtu savstarpēji izmantojamas. Citiem vārdiem sakot, viņiem visiem ir kaitinoši plastmasas iegriezumi, kas neļauj tos uzlikt uz vispārīga potenciometra.

Lai to labotu, urbiet kloķu stiprinājuma caurumus, izmantojot 1/4 collu urbi. Uzmanieties, lai urbtu līdz galam ar pogu. Mērķis ir tikai iztukšot montāžas atveri.

25. solis: sagatavojiet pogas

Lai nodrošinātu, ka krāsainā epoksīdsveķe labi pielīp pie kloķiem, slīpējiet augšējo virsmu un, izmantojot 1/64 collu urbi, urbiet mazus sekla caurumus ap pogas iekšējo lūpu.

Slīpētā virsma un caurumi radīs labu virsmu epoksīda piestiprināšanai un nodrošinās, ka tā vēlāk neizkrist. Tomēr es neesmu pārliecināts, ka kaut kas no tā ir pat nepieciešams. Pārbaudē, ko veicu ar nemodificētu pogu, šķiet, ka epoksīdsveķis diezgan labi satver kloķus. Tomēr es jebkurā gadījumā sagatavoju pogas, jo negribēju riskēt, ka tas vēlāk var iznirst un radīt aizrīšanās risku.

26. darbība: pievienojiet krāsu

Sajauciet epoksīdu ar proporciju, kas norādīta lielā partijā.

Ielejiet šo lielo partiju mazākos maisīšanas traukos un pēc tam pievienojiet pigmentu, līdz maisījums ir pilnīgi necaurspīdīgs. Jūs varat sajaukt dažādus primārās krāsas pigmentus, lai iegūtu dažādu krāsu klāstu. Uz pogas augšpuses uzmanīgi ielejiet nelielu pilienu krāsaina pigmenta. Pagaidiet, kamēr tas izkliedēsies. Pēc brīža palīdziet tam, viegli izklājiet to ar maisīšanas nūju, līdz viss gredzens ir piepildīts. Ja epoksīda nav pietiekami, lai tas vienmērīgi izkliedētos, pievienojiet nedaudz vairāk. Ļaujiet tai sacietēt 5 minūtes. Ja jūsu epoksīdsveķim ir norādījumi burbuļu noņemšanai, tagad būtu īstais laiks to darīt. Piemēram, manējā vajadzēja izelpot uz žāvējošās epoksīda virsmas. Citi dažreiz iesaka maigi grūstīt žāvēšanas virsmu, lai izjauktu burbuļus. Izlasiet epoksīda lietošanas instrukcijas un rīkojieties atbilstoši. Atstājiet to nožūt siltā, tīrā vietā uz norādīto laiku. Lai iegūtu labākos rezultātus, nežēlojiet žāvēšanas laiku.

27. solis: apdares darbi

Novietojiet krāsainās pogas uz sintezatora potenciometriem pēc saviem ieskatiem.

28. darbība: lietas atvēršana

Korpusa atvēršana magnētisko slēdzeņu dēļ ir nedaudz sarežģīta, bet ne neiespējama.

Lai to izdarītu, vispirms atbloķējiet to ar magnētisko atslēgu un pavelciet uz augšu šo pusi un turieties pie tās (lai tā nenofiksētos vietā). Pēc tam izmantojiet magnētisko atslēgu, lai atbrīvotu slēdzeni otrā pusē. Tagad visam panelim vajadzētu atbrīvoties.

Uzliekot vāku atpakaļ, pārliecinieties, ka koka graudi sakrīt.

29. darbība. Kā lietot

Ritiniet grafikas tekstlodziņus, lai redzētu, kāda ir katra daļa

Metāla strāvas vada vilkšana ieslēdz un izslēdz sintezatoru.

Skaļrunis ir vieta, kur nāk skaņa.

Skaļuma slīdnis pielāgo skaļuma skaļumu.

Sekvencera gaismas diodes parāda, kura no sekvencera pogām pašlaik rada audio. Krāsu gaismas diode, kas iedegas, ir tādā pašā krāsā kā poga, kas pašlaik kontrolē audio.

Krāsainās klavieru pogas ļauj pārtraukt sekvencētāju un atskaņot savas notis. Pārslēdzot sekvencera pārslēgšanas slēdzi, varat izslēgt sekvencētāju un atskaņot tikai klavieru pogas.

Augšējā slēdžu rinda kontrolē iekšējo maisītāju un salīdzinātāju. Noklikšķinot uz tiem, tiek mainīta sintezatora radītā skaņa.

Piezīme par maisītāju: Kad visi maisītāja slēdži ir nolaisti, sintezators pārstāj radīt troksni. Lai to labotu, pavelciet vienu uz augšu. Dažādas šo slēdžu kombinācijas var atspējot impulsa toņa režīmu un trokšņa kontroli.

Slēdžu apakšējā rinda ir šāda (no kreisās uz labo):

1) Sekvencera pārslēgšanas sekvencera pagriezieni tikai klavieru pogu režīmā režīms ieslēgts un izslēgts. Šī ir atšķirība starp garām diskrētām notīm no sekvencera un īsām staccato notīm.4) Pulsa toņa poga ieslēdz un izslēdz pulsa toņa pogu. Tas darbojas tikai noteiktās maisītāja slēdžu konfigurācijās.

Apakšējā pogu grupa veic šādas darbības (pēc krāsas):

Violeta) Ātruma regulēšanas poga kontrolē sekvencera ātrumu. Sarkans) Pulsa toņa vadības poga pielāgo atskaņoto impulsu daudzumu, kad mikseris ir impulsa toņa režīmā. Dzeltens) Trokšņa kontroles poga pielāgo pārklātā trokšņa daudzumu augšpusē mūzikas notīm. Zaļa) Augstuma regulēšanas poga pielāgo audio oktāvu, lai tā būtu augstāka un zemāka. Zila) Filtra poga maina skaņas raksturu un padara to blāvu vai asu.

Vai jums tas šķita noderīgi, jautri vai izklaidējoši? Sekojiet @madeineuphoria, lai redzētu manus jaunākos projektus.