Anemometrs no CDROM motora un plastmasas Lieldienu olu pusēm: 7 soļi

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 11:00

Anemometrs no CDROM motora un plastmasas Lieldienu olu pusītes Man ir vēlme uzbūvēt vienu vai divus mazus vēja ģeneratorus, lai uzlādētu svina skābes baterijas. Lai redzētu, vai man ir pietiekami daudz vēja, lai tas būtu tā vērts, es no lūžņiem un atkritumiem izveidoju anemometru (vēja mērīšanas ierīci). (Tas man nemaksāja neko, izņemot materiālus, kas bija pie rokas). Es tikko pabeidzu kalibrēšanu un uzstādīšanu, ko es uzbūvēju, izmantojot ŠO https://www.instructables.com/id/Easter-Egg-Anemometer-Wind-Speed-Meter/ kā iedvesma. Nepieciešamie materiāli: 1 vecs (vēlams miris) CDROM no datora (motora avots) 40 PVC caurule1 PVC elkonis, 1/2 vītne X 3/4 slīdēšana (līmi) caurules collu nipelis; vītņots viens gals vismaz 3 collas garš darīs 1 puse collu PVC slīdēšanas savienotājs. 1 neilona skrūve/skrūve, (es izmantoju 1/4-20 rupjas vītnes skrūvi, izmērs ir nedaudz neobligāts) 2 pēdas vismaz 18 ga rāvējslēdzējs 2 #6 mašīna skrūves un 6 #6 uzgriežņi un paplāksnes) 2 U veida skrūves, kas piemērotas montāžas masta caurulei (un uzgriežņiem un paplāksnēm). Mana montāžas caurule bija santehnikas atvere uz mana jumta… Tālruņa vads vai CAT5/6 kabelis (garums atkarīgs no uzstādīšanas vietas) Krāsas (pēc izvēles) gruntējums, jebkurā krāsā (-ās), kuru izvēlējāties to krāsot. Neliels, lēts ass analogs VOM (darījumu tvertnes tips) ar skalu 50ma rādījumiem (citiem motoriem var būt nepieciešams izmantot citu skalu, bet mans izmantotais motors lieliski darbojas ar 50ma skalu)) Nepieciešamie instrumenti: zāģa zāģis. Exacto aizmugurējais zāģis Rokas urbis vai urbšanas prese 5/8 urbis 1/4-20 krāns Urbis 1/4 -20 krāna (#7) 1/8 urbjmašīna (caurums mašīnas skrūvēm) 5/16 urbis (klīrensa caurums priekš r saplāksnis, lai notīrītu U skrūves) Izlietne caurumu atlocīšanai (pēc izvēles) Centrālais kvadrāts 30/60 trīsstūris 3 mazas skavas vai metinātāju skrūves. (Vai to kombinācija) Epoksīda sajaukšanas rīki (papīra Dixie krūzes un amatniecības nūjas darbojas labi) Smilšpapīrs, (jostu slīpmašīna ir jauki, bet es diezgan daudz izmantoju) Flush griešanas stieples griezēji 4 lb zemesriekstu sviesta burkas vāks (izmantots kā līmēšanas ierīce) Stiepļu noņēmēji Maskas lente Digitālais VOM (testēšanai) Obligāts brīdinājums: šim projektam izmantoju dažus elektroinstrumentus. Neviens no tiem nav absolūti nepieciešams, bet, ja jūs to izvēlējāties, jūs to darāt uz savu risku.

1. darbība: 1. darbība. Motoru (ģeneratoru) iegūšana

CDROM sadalīšana nav pārāk slikta, un jūs atradīsit, ka vienā no šiem puišiem ir 3 motori. Viens, lai tekne ieietu un izietu, viens, lai vērptu kompaktdisku, un viens, lai pārvietotu lāzeru uz priekšu un atpakaļ. Visiem bija atšķirīgs formas faktors: visus varēja izmantot (tas nozīmē, ka, savērpjot, radīto strāvu), un divi izskatījās piemēroti anemometram, jo uz vārpstas bija labs pārnesumkārba.

Man patika paplātes motors, jo tas slīd lieliski iederas 1/2 collu PVC caurulē, kad caurule tika nedaudz izurbta, izmantojot 5/8 collu urbi. Es gribēju novietot motoru tā, lai tas būtu piemērots laika apstākļiem vai vismaz lietus. Protams, ir daudz veidu, kā to izdarīt. Motoram bija mazs plastmasas slīps pārnesums ar atloku, kurā bija spraugas (iespējams, motora vadības uzgalis un) un kas nodrošināja labu vietu epoksīda uzlikšanai. Kad esat izvēlējies motoru, pārbaudiet, vai tas ģenerēs strāvu, izmantojot jūsu digitālo VOM (vai Cheap ass analog VOM) mēra voltus vai miliampārus, tam nav nozīmes šajā brīdī, tikai pārliecinieties, vai tas patiešām rada kaut ko. (Jūs nevēlaties paveikt darbu un atrast motoru DOA) Ja tas notiek, jums ir miniatūrs ģenerators!

2. darbība: 2. darbība - motora stiprinājuma izgatavošana

Motora montāža lielākoties ir aprakstīta iepriekš, es nogriezu sprauslas daļu no sasistā sprinkleru stāvvada, kas man bija no sprinkleru remonta (darn skeitborda nacisti …), vienā galā joprojām bija labi pavedieni, un es to sagriezu apmēram 3 collas garā (ne vispār kritiski). Izurbiet 1/2 collu PVC nipeli vienā galā (ja nepieciešams), izmantojot 5/8 collu urbi, tas ļāva manam motoram cieši ieslīdēt.

Man joprojām nepatika motora iedarbība uz laika apstākļiem, tāpēc, izmantojot zāģi, es pārgriezu 1/2 uzmavu uz pusēm un, izmantojot vislielāko iegremdēto, es nogriezu iekšējo griezuma malu, lai ūdens nokristu no ārējās malas, un izmantojot manu lentes slīpmašīnu, kas ar skrūvēm otrādi saspiesta manā skrūvspīlē, nogriezu augšējo malu tā, lai tajā nebūtu ūdens pilienu. Pēc tam savienotājs tika epoksificēts uz nipeļa griezuma gala. To varētu izdarīt ar PVC cementu, bet epoksīdsveķis atstāj jauku lodīti un to var izlīdzināt. Pēc tam es (ar noņemtu motoru) urbju un pielīmēju cauruli ar 1/4-20 krānu, lai neilona skrūve atsistu motoru un turētu to iekšā. Ideja ir tāda, ka motors tiks uzstādīts ar skatu uz leju, lai tas nesavāktu lietus iekšpusē, un jebkurš ūdens pil no korpusa. Plānu plastmasas loksni varētu arī sagriezt un pielīmēt vietā, lai tā darbotos kā vairogs, bet es to vēl neesmu izdarījis. Izgrieziet plānu lapu savienotāja pilienu malas ID, caurdurt nelielu caurumu centrā, kas atbrīvos motora vārpstu, sagriezt ar šķērēm no ārpuses līdz centrālajam caurumam (griezums ir nepieciešams, jo pārnesumi ir ieslēgti, lai paliktu I ') atrasts) un pārvelciet šo griezuma gredzenu virs motora vārpstas, pēc tam ar RTV pielīmējiet pie savienojuma. Tas atstāj ļoti mazu telpu mitruma vai kļūdu iekļūšanai iekšpusē, un tas joprojām ir risinājums bez vilces. Labi, motora korpusa komplekts tagad ir gatavs montāžai, nolieciet to malā.

3. solis: 3. solis. Kausi un ieroči

Es paņēmu flush griešanas stieples griezējus un nogriezu pakāpienu lūpu Lieldienu olu kausus. Tā ir 50/50 iespēja, vai jums tas būs jādara … Pēc tam es izmantoju lentes slīpmašīnu, lai to rūpīgi izlīdzinātu. Jūs varētu noņemt šo soli tikai ar lentes slīpmašīnu, bet vispirms apgriešana ir ātrāka.

3 popsicle/craft nūjas (no šejienes tagad sauc par rokām uz priekšu) es gludi noslīpēju un abas garās malas slīpi; abās pusēs, lai samazinātu vēja pretestību. Atkal tas tika darīts ar lentes slīpmašīnu. Izmantojot zāģi Exacto, vienā pusē iegriezu Lieldienu olu čaumalas, lai tās atbilstu rokām. Atkal, izmantojot Exacto aizmugurējo zāģi, es vienā galā nogriezu rokas, lai tās atbilstu olu krūzīšu seklajai līknei, atstājot nūju nedaudz garāku par krūzes sienu (skat. Attēlus), kas ir pretī rociņai uz krūzītēm, un es izurbju nelielu caurumu pāroties ar rokām. Tas nodrošina mehānisku slēdzeni, tāpēc kauss pilnībā nepaļaujas uz epoksīda. Pirms roku epoksīda uz krūzīšu es iegriezu pretējo rokas galu, lai tas atbilstu motora pārnesuma rumbai. (Pārlēkt uz nākamo soli, lai redzētu, kā rokas izlīdzinās ar motora rumbu, jo var būt nepieciešams arī apgriezt rokas, lai notīrītu viena otru rumbā. To vislabāk var izdarīt pirms zemesriekstu sviesta burkā esošā klīrensa urbšanas. Līmes stiprinājums.) Rokas pēc presēšanas bija iederas krūzītēs, un es epoksicēju visas sešas (uz vienu roku) vērstās locītavu virsmas, atstājot nelielu epoksīda rādiusu, kas aizpilda savienojumus. Caurumā tika ielikts neliels triepiens, lai to aizvērtu. Rokas krūzes mezgli tika gruntēti un krāsoti, izņemot gadījumus, kad tie tiktu epoksēti uz motora rumbas un atloka. (Es neticu strukturālo savienojumu epoksēšanai virs krāsas). Es domāju, ka ir svarīgi krāsot/aizzīmogot koka rokas, lai tās nesalipotos.

4. darbība: 4. darbība Salieciet rokas un krūzes pie motora rumbas

Tas ir, ja nāk 4 lb zemesriekstu sviesta burkas vāks. (Iespējams, vēlēsities to izdarīt, veidojot rokas, it īpaši, lai tās cieši pieguļ rumbai un viena otrai) Es atradu centra kvadrātu vāka augšdaļas centrs. Es arī atzīmēju vienu līniju pāri, lai to izmantotu kā bāzes līniju. Izmantojot 30/60 trīsstūri, es precīzi atzīmēju līnijas 120 grādu leņķī viena no otras (360/3 = 120). Tad es atzīmēju paralēlas līnijas šīm trim līnijām, lai es varētu redzēt, kā piestiprināt rokas pie vāka vajadzīgajā 120 grādu atstatumā. Pirms līmēšanas, bet pēc roku izlikšanas un izgatavošanas jums ir jāizurbj laba izmēra caurums vāka centrs. Tas ļauj pielīmēt rokas, nelīmējot neko pie vāka (skat. Attēlu). Piestipriniet rokas pie atzīmētajām līnijām (patiesībā līmēšanai maskēšanas lente to darīs, es tomēr izmantoju skavas un skrūvju satvērējus, kad es apgriezu roku galus), un izlīdziniet to ar motora rumbu. DROŠI SAŅEMIET ROTĀLI VISUS KRŪPUS, KURIEM VEICAS VIENA NOVIRZIENA! Kad esat pārliecināts, ka viss ir pareizi, paceliet motoru ārā, pārklājiet roku virsmas, kas saskarsies ar rumbu, ar epoksīdu, kā arī uz rumbas, kur rokas tiks novietotas. motoru/rumbu stingri uz rokām. Es pievienoju epoksīdu rumbas aizmugurē, lai epoksīds rūpīgi piesātinātu mazos caurumus rumbā. Tas ir paredzēts, lai nodrošinātu, ka rokas un rumbas paliek kopā. Atcerieties, ka šai lietai reizēm būs jāiztur liels vējš/stress. (Es uzskatu, ka aptuveni 1867 apgr./min apmēram 50 jūdzes stundā vējā, pieņemot, ka nav berzes zudumu) Ļaujiet nožūt nakti. Lai noslēgtu rumbu (pilnīgi nevajadzīgi, es tikai gribēju, lai tas izskatās tīrāks), es izjaucu sarkanu baltu bumbuli un, izmantojot lentes slīpmašīnas iestatījumu, noslīpēju vienu pusi (vienu ar lielo caurumu), līdz tā iederas virs līmētās rumbas savienojums. Tad es aizbāzu atlikušos mazos caurumus (epoksīdu) un nokrāsoju. Pēc tam tas tika epoksēts vietā; Es pagriezu krūzi/rokas un izregulēju, līdz biju pārliecināts, ka vāciņš ir centrēts, un ļaujiet tai nožūt. Pēdējais solis pirms galīgās montāžas ir piestiprināt pietiekami daudz 18 g. zip vadu, lai nomainītu pārāk vājos motora vadus (abi nokrita tikai, to apstrādājot.), diezgan vienkāršs un ļoti ātrs lodēšanas darbs.

5. solis: 5. solis Motora korpusa pusfināla montāža pie atbalsta struktūras

Es izmantoju epoksīdu, nevis PVC cementu, lai pielīmētu elkoni pie 3/4 collu caurules sekcijas, pēc tam ieskrūvēju motora korpusu elkoņa vītņotajā daļā. Sākotnēji es plānoju 3/4 PVC piestiprināt pie vertikāla masta, bet, ja jūs izmantojat citu 3/4 x 3/4 slīdošu elkoni, stāvvada izgatavošanai varat izmantot arī vairāk 3/4 PVC caurules. (20-20 vēlāk) Katrā ziņā jums ir jāaizver cauruļu mezgls, bet pirms tam urbiet divus 1/8 caurumus uz vāciņa, lai varētu izmantot mašīnas skrūves, lai izveidotu kontaktdakšas lietas vadīšanai.

Pirms doties tālāk un pielīmēt vāciņu, es nokrāsoju lielāko daļu cauruļu mezgla (izņemot galu, kad vāciņš iet tālāk), izmantojot gan grunti, gan krāsu. Ja izlaižat šo soli, PVC pasliktinās saulē. Kad krāsa ir sausa, izvadiet motora vadu caur cauruli (tas var kļūt sarežģīti, ja jums ir pievienots masts, tāpēc salieciet iekšā vilkšanas stiepli), un savelciet cilpiņas. Tā kā tas notiks ārpusē un korozija ir faktors, pirms gofrēšanas pārklājiet vadu ar dielektrisko smērvielu un pārklājiet cilpiņas, pirms skrūves ieskrūvējat vāciņa iekšpusē. Dublējiet uzgriezni no ārpuses (stingri nofiksējot) un atstājiet skrūves pietiekami ilgi, lai jūs varētu ievietot stiepļu cilpas un uzgriežņus ārpusē. Nomaskējiet savienotāja uzgaļus un pabeidziet krāsoto vāciņu.

6. darbība: 6. darbība. Kalibrēšana

Es veicu pārbaudi, lai noskaidrotu, cik lielu pretestību es varētu izmērīt paredzamajos 30–40 pēdu tālruņa vados, un es to pārbaudīju, izmērot sprieguma kritumu AA baterijā šajā attālumā. Tas bija mazāks par vienu 1/1000 voltu, tāpēc es par to pārāk neuztraucos.

Uzstādīju savu pabeigto anemometru, pielīmēju pie metāla caurules garuma un īslaicīgi pieslēdzu pie lētā ass analogā VOM. Es izmēģināju dažādus svarus un pat līdzstrāvas sprieguma svarus, bet 50ma skala darbojās vislabāk. Kad bijām izgājuši sākotnējo pārbaudi, lai uzzinātu, kā to izmantot (automašīnā, kas karājas ārā pa pasažiera logu; nesitiet pret kaut ko, kad pārvietojaties, tas var būt postoši gan jums, gan visam, ko jūs trāpījāt), es gaidīju rīts, kas bija miris miers. Es arī uzzināju, ka mums jāatrod iela, kurā tuvumā nav koku, māju vai citu šķēršļu. Pie ātruma, kas pārsniedz 10–20 MPH, garām pat sānu ielai, manuprāt, rodas straujais pārspriegums, manuprāt, automašīnas frontālā viļņa un stacionāro objektu dēļ. Kad mums bija viss tas (kā arī bez satiksmes, atkal citas automašīnas var ietekmēt šo lietu, tas ir REAL jutīgs), mēs pārbaudījām pie 10 MPH (bija jānovērtē 5 MPG) 20, 30 40 un pat 50 MPH. Tad mēs to vēlreiz pārbaudījām. Iepriekš es biju izgriezis baltu etiķeti, lai es varētu redzēt atstarojošās skalas loku, un katram testa ātrumam izdarīju atzīmi. Es atklāju, ka 20, 30, 40 un 50 MPH skaitītāji 0-50 skala precīzi atbilda (YMMV) un ka 5 un 10 MPH neatbilst nevienam standarta solim. Mērogs ir nemainīgs no 20 līdz 50 MPH, pie 5 un 10 MPH atzīmes tiek lasītas atšķirīgi, iespējams, zemas rotācijas efektivitātes dēļ. (Lēnākos ātrumos tas tik tikko griežas …)

7. darbība: 7. darbība. Uzstādiet to augstu

Tā kā es dzīvoju piepilsētā, ar citām mājām, kokiem (es pirms divdesmit gadiem stādīju daudz lielu) un manu divu stāvu papildinājumu, man nebija daudz labu iespēju. Ideālā gadījumā tiktu izmantots stabs, kas ir garāks par māju vai apkārtējiem kokiem. Es likvidēju montāžu uz kanalizācijas ventilācijas caurules (īslaicīgi asiņainā lieta ir plastmasa, ko es atklāju), un palaidu tālruņa vadu līdz sievas birojam. Analogās VOM aizmugurējais vāks tika noņemts un tika izurbti divi caurumi; viens mazāks virs lielāka, tikai lielāks par mazās kastes naglas galvu, pie kuras es to pakārt. (Man tas bija jādara divreiz, pirmais caurumu komplekts atradās tieši tur, kur bija skaitītāja aizmugure …) Un tas darbojas lieliski! Šeit ir neliels video par anemometru darbībā, kad vējš tikko kustas (0–5 MPH)). Mans nākotnes plāns ir iegūt to uz sava staba un augstāk nekā koki ap manu māju. Es arī mēģināšu redzēt, vai tas iedegs nelielu sarkanu gaismas diodi, izmantojot Joule Thief tehnoloģiju, (es ļoti šaubos, vai spriegums kļūst pietiekami augsts, lai to izšautu bez tā), lai izmantotu kā augsta vēja signālu. Būtu lieliski, ja tas sāktos ar ātrumu aptuveni 30 MPH (parasti mēs saņemam diezgan daudz vēja, tāpēc es interesējos par vēja ģeneratoru.) -Outlaw