DIY lidojuma sim slēdža panelis: 7 soļi (ar attēliem)

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:51

Pēc daudzu gadu pavadīšanas lidojumu simu kopienā un iesaistīšanās arvien sarežģītākās lidmašīnās, es atklāju, ka ilgojos pēc spējas turēt rokas uz fiziskiem slēdžiem, nevis mēģināt lidot ar labo roku, vienlaikus izmantojot peli savā nedominējošajā kreiso roku, lai īsā laikā noklikšķinātu uz maziem slēdžiem ap kabīni. Man nav naudas vai laika pilnas kabīnes uzstādīšanai, un pat ja es to darītu, es neuzbūvēšu tādu katrai lidmašīnai, ar kuru lidoju (tādu ir daudz). Turklāt es gandrīz nekad neizmantoju daudzus slēdžus kabīnē, un vēl mazāk ir tādu, kuriem man ir jāpiekļūst īsā laikā. Tomēr manās HOTAS ierīcēs ir beigušās pogas un slēdži. Tātad, ko darīt?

Tas ir tad, kad manas smadzenes izsauca atmiņu pirms kāda laika, kad pārlūkoju lidojuma sim aparatūru tikai sava prieka pēc (mana antisociālā, nerdy versija par iepirkšanos logu tirdzniecības centrā). Es redzēju Saitek slēdža paneli, kas apzīmēts ar vispārējās aviācijas stila funkcijām: ārējie lukturi, magneto vadības ierīces, šasija, pitota siltums utt. Tas, protams, neatbilst manam cenu diapazonam, un man būtu jādara nopietni atkārtoti marķēt, ja es gatavojos to izmantot kaujas lidmašīnām, un tas man patiešām bija vajadzīgs pārslēgšanas panelis. Tomēr ideja iestrēga, un pagājušajā vasarā, neko labāku darot, es izdomāju, ka būvēšu savu.

Piegādes:

Materiāli kastes izveidošanai

Izvēles vadības ierīces (es izmantoju slēdžus, bet jums var būt pogas, grozāmās pogas, slīdņi vai jebkas cits, ko varat izdomāt, kā pieslēgt vadu.)

Daži labi divu pozīciju slēdži (Amazon)

Daži labi trīs pozīciju slēdži (Amazon)

Teensy Board (es izmantoju 3.2, bet 3.x, 4.x un LC noteikti darbosies; es neesmu pārliecināts par 2.x. Lai iegūtu vairāk informācijas par Teensy dēļiem, skatiet vietni https://www.pjrc.com /pusaudzis/)

Kāds 22 gabarītu elektriskais vads (ar cieto serdi ir visvieglāk strādāt; es atradu raktuvi vietnē Amazon)

Plāns 60/40 elektriskais lodmetāls (Amazon)

Stripboard (Amazon)

Nepieciešamās tapas galvenes (tās ir ļoti viegli atrast, un jūsu vajadzības mainīsies atkarībā no tā, kas jums ir un kā izvēlaties turpināt, tāpēc es neesmu iekļāvis saiti)

PCB starplikas (atkal ir pieejama plaša izvēle, un ikviena vajadzības būs nedaudz atšķirīgas, tāpēc es neesmu iekļāvis saiti. Es ļoti iesaku iegādāties metāla, nevis plastmasas, jo jums būs daudz mazāka iespēja nejauši noņemt viņus.)

1. solis: prototips

Mans prototips ir atklāti sakot nedaudz mulsinošs. Tas ietvēra daudz kailu, savītu vadu, dažus neticami netīru Arduino kodu, Teensy 3.2 un ārkārtīgi neuzticamus elektriskos savienojumus. Iespējams, bija arī kartons. Neskatoties uz daudzajiem trūkumiem, tas sniedza koncepcijas pierādījumu un ļāva man to izmēģināt bez maksas, jo man jau bija visas detaļas. Ilgtermiņā tas izrādījās ārkārtīgi vērtīgs, jo es atklāju un laboju daudzas ar prototipu saistītas problēmas un varēju precizēt savus mērķus attiecībā uz galaproduktu. Es arī gandrīz visu atkārtoti izmantoju (kartons bija zaudēts iemesls) nākamajā tā izpausmē, ko es tagad izmantoju. Es ļoti iesaku izveidot īpašu prototipu, lai dotu sev iespēju to izmēģināt un atrisināt pārsteigumus, pirms iziet un izveidot galīgo versiju.

2. solis: nosakiet vajadzīgo/vajadzīgo funkciju sarakstu

Ideālā gadījumā tajā jāiekļauj lietas, kurām jums ir jāpiekļūst īsā laikā, bet kurām nav vietas HOTAS, piemēram, galvenā roka, rezerves lidojuma vadības sistēmas, traucējošās vadības ierīces, pretpasākumu vadīklas utt. Es iesaku justies ērti ar HOTAS pirms slēdža paneļa izveides, jo jūsu vajadzības var mainīties atkarībā no jūsu HOTAS. Prototipa izmēģinājuma laikā es atklāju, ka man arī patīk, ja slēdži ir piešķirti lietām, kurām parasti izmantoju tastatūru, jo tas ievērojami palielināja iegremdēšanu. Tāpēc es pievienoju tādas lietas kā motora vadības ierīces (dzinēja iedarbināšana/apturēšana, nojumes vadības ierīces, pārnesumi, atloki utt.). Citos lidaparātos, piemēram, 737 vai GA lidmašīnās, es tos izmantoju tādām lietām kā autopilota vadības ierīces, ārējo gaismu vadības ierīces, avārijas sistēmas utt. Bija arī ļoti ērti tos piešķirt anti-ledus sistēmām, piemēram, pitota siltumam un ogļhidrātu siltumam. tās ir lietas, kuras es bieži ieslēdzu un izslēdzu.

Es izmantoju izklājlapu, lai sakārtotu visus šos sarakstus un sakārtotu divu un trīs pozīciju slēdžus. Jūs, iespējams, varētu izkļūt, izmantojot tikai 2 pozīciju slēdžus, taču tādas lietas kā traucētājierīces un dozatora vadības ierīces F/A-18 ir aizraujošākas un patiesākas, izmantojot 3 pozīciju slēdzi, un dažos gadījumos tas ir diezgan nepieciešams, piemēram, A-10C kompaktdisku centrālais ceļš/atzīmes punkts/misija. Lielākajai daļai lidmašīnu atloku ir arī vismaz trīs pozīcijas (piemēri ir A-10C un F/A-18), un tie, kuriem ir tikai 2 atloku pozīcijas, var izmantot 3 pozīciju slēdzi tikpat labi, izmantojot tikai 2 no 3 pozīcijas. (Iepirkšanās ieteikums: ir vērts zināt slēdžu tehniskos nosaukumus (SPST pārslēgšana, SPDT pārslēgšana, rotējošs utt.) Meklētājprogrammas parasti nezina, ko jūs domājat, kad lūdzat “pārslēgšanas slēdžus”. Laba vieta, kur uzzināt par šādiem lietas ir šeit.)

Pēdējais triks šeit ir izlemt par slēdžu secību. Paturiet prātā, kur atradīsies slēdža panelis; iespējams, vēlēsities ievietot slēdžus, kas jums vajadzēs ātrāk piekļūt tuvāk vietai, kur būs jūsu roka. Manā gadījumā es lidoju ar labo roku uz nūjas un kreiso roku uz droseļvārsta, tāpēc slēdža panelis atradīsies mana galda kreisajā pusē. Tā kā mana tastatūra un pele atrodas starp manu nūju un droseļvārstu, panelis atradīsies manas droseļvārsta kreisajā pusē, tāpēc ātrās piekļuves slēdžiem jābūt slēdža paneļa labajā pusē, netālu no manas rokas.

Ja jūs interesē mana izmantotā izklājlapa, tā ir pieejama Google izklājlapās šeit. (Diemžēl Instructables kādu iemeslu dēļ neļauj augšupielādēt izklājlapu.)

3. solis: noformējiet kastīti

Slēdži ir jāpievieno kaut kam, un kaut kas, iespējams, sēdēs uz jūsu galda. Manā gadījumā no 1x4 koka gabaliem es izveidoju kastīti 29 cm līdz 12 cm un 6 cm augstu ar 1/4 collu biezu akrila priekšpusi. Tas ir nedaudz strukturāli pārspīlēts, taču, izmantojot lielākus materiālus, bija vieglāk tos savienot kopā un ļāva vairāk vietas kļūdām. Izvēloties materiālus, paturiet prātā, ka smagāks parasti ir labāks, jo tas nozīmē, ka varat smagi nospiest slēdžus un kastes svars neļaus tai pārvietoties. Ja vēlaties izmantot vadošu materiālu, piemēram, lokšņu metālu, tas teorētiski nesabojās lietas (es to neesmu mēģinājis; iespējams, nākamajā posmā jums būs elektriski jāizolē PCB starplikas no pārējās sloksnes). Vienkārši noformējiet kastīti, lai jūs varētu to salikt un izjaukt pēc vēlēšanās. Jums, iespējams, nāksies novērst problēmu!

Es novietoju savus slēdžus apmēram 1,4 cm attālumā viens no otra, lai gan jūs varētu tos vairāk izvietot. Es atklāju, ka 1,4 cm ir ērta sprauga, kurā es varu justies pietiekami pārliecināts, ka varu nospiest pareizo slēdzi, nevis tos, kas atrodas abās pusēs. Tas izskatās nedaudz pārpildīts, bet tas nešķiet, it īpaši pēc nelielas prakses. Tomēr es negribētu, lai viņi būtu tuvāk viens otram.

4. solis: iegādājieties detaļas un izveidojiet kasti

Tas man bija visjautrākais un grūtākais solis. Es izvēlējos kastīti izsmidzināt ar spīdīgu melnu krāsu no ārpuses un spīdīgu baltu krāsu no iekšpuses. Es izvēlējos melnu krāsu no ārpuses, jo tā atbilst melnajai tēmai, kas notiek ar datora lietām, un baltai - iekšpusē, jo zināju, ka vēlos iedegt kastīti, un, ja iekšpuse ir nokrāsota baltā krāsā, tas atspoguļos jebkuru izvēlēto krāsu lai to iedegtu ar. Glancēts bija tikai tāpēc, ka tas izskatījās jauki (un palīdzētu atstarot gaismu ap kastes iekšpusi). Ir vērts paņemt kādu 22 gabarītu vadu, jo tas ērti iederas caurumos lielākajā daļā prototipēšanas PCB. Daži cilvēki dod priekšroku pītam vadam, jo tādā veidā jūs iegūstat nedaudz labākus elektriskos savienojumus, taču es uzskatu, ka ir absolūts murgs strādāt, it īpaši tik mazā mērogā, tāpēc es izmantoju cietu vara stiepli un vienkārši daudz lodēju. Savu vadu sakārtošanai izmantoju arī krāsas, kas ļoti palīdzēja. Melns bija iezemēts (kā parasti) un sarkans bija 3.3V un slēdžu izejas. (Slēdža izejām es būtu izmantojis zilu vai zaļu krāsu vai kaut ko tādu, bet man tādu nebija un negribēju pirkt tikai šim projektam.)

Man patīk, ka varu lodēt, nevis pieslēgt un atvienot savu mikrokontrolleri no projektiem, lai varētu tos atkal izmantot, tāpēc es pielīmēju sieviešu tapas galvenes pie sava sloksnes, pēc tam pievienoju savu Teensy plati. Sloksnes plāksne tika piestiprināta kastes aizmugurē ar PCB starplikām. Gaismas diodes tika karsti pielīmētas pie neliela taisnstūra no tā paša 1/4 collu akrila, ko izmantoju uz paneļa virsmas, un tika piestiprinātas pie kastes sāniem ar PCB starplikām. Katrs elektriskais savienojums bija pielodēts, izņemot Teensy tapu galviņas, kas piestiprinātas pie sloksnes ar sieviešu un vīriešu tapu galviņām.

Darbs ar PCB starplikām: šīs lietas ir murgs, lai tās ieskrūvētu tikai ar pirkstiem, tāpēc es atradu laba izmēra kontaktligzdu, lai iegūtu kādu pirkumu, un pēc tam to pievilku ar pirkstu. (Skatīt attēlus.) Arī uz šiem starplikiem nevajadzētu būt lielam stresam; viss, kas viņiem jāatbalsta, ir nedaudz elektronikas. Nav nepieciešams šos daudz pastiprināt. Jāveic maiga, bet stingra spriedze. Visbeidzot, būs daudz vieglāk, ja pirms mēģinājuma ieskrūvēt urbjat laba izmēra caurumu.

Noteikti bieži pārbaudiet savienojumus, lai pārliecinātos, ka lodmetāls nepārklājas ar blakus esošo sloksni. Padoms: ja jūsu multimetrs saka, ka jūsu sloksnes ir savienotas, bet jūs neredzat nevienu lodmetālu, kas to savieno, pārliecinieties, ka jūsu slēdži ir atvērti, nevis aizvērti! Es pieļāvu šo kļūdu, un tas man izmaksāja ļoti nomāktu pusstundu.

Neliela elektriskā teorija: slēdži nedarbojas lieliski kā ieeja, ja vien neizmantojat pievilkšanas rezistoru vai izvelkamu rezistoru. Problēma rodas no tā, ka tad, kad slēdzis ir atvērts, tas nav savienots ar nevienu mikrokontrollera atskaites punktu, tāpēc tas nezina, vai tas ir atvērts vai aizvērts. (Šī ir vienkāršotā versija, kuru es jebkurā gadījumā jūtos ērti izskaidrot.) Teensys (un arī Arduinos, cik es zinu) ir iebūvēti pullup rezistori, kurus varat ieslēgt, izmantojot

pinmode (pin, INPUT_PULLUP);

tā vietā

pinmode (pin, INPUT);

Tas palīdz savienot tapu ar atskaites punktu, kad tas ir atvērts, un citu atskaites punktu, kad tas ir aizvērts (es izmantoju zemi, bet internetā teikts, ka varat izmantot arī VIN). Es arī izmantoju Bounce bibliotēku, lai novērstu visas slēdža mehāniskās neatbilstības. Attiecībā uz gaismas diodēm es atstāšu shēmas dizainu jūsu ziņā. No pieredzes es jums teikšu, ka gaismas diodes nedarbojas ļoti ilgi, ja tās ir pārspīlētas, un to nomaiņa ir lielas sāpes, tāpēc ir vērts veltīt laiku Kirhhofa cilpas noteikumam un noskaidrot pretestības vērtības. Divām 20 mA gaismas diodēm, kuras man bija, es izmantoju 6 un bitu omu rezistoru, lai samazinātu spriegumu no 3,3 V (manā Teensy ir 3,3 V tapa) līdz 3,1 v spriegumam, kas ir labi 3,0 -3,2 V pielaide manām gaismas diodēm.

Daži lodēšanas padomi: ja konstatējat, ka lodmetāls ir nejauši savienojis divas sloksnes, varat izmēģināt dažas lietas. Es atklāju, ka Dremel rīks ar ļoti mazu gabaliņu darbojās labi, lai precīzi atdalītu mazus nelīdzenus lodēšanas gabaliņus. Tomēr, ja nejauši izveidojāt lodēšanas lāpstiņu ap diviem vadiem uz dažādām sloksnēm, Dremel rīks darbosies mūžīgi. Pēc dažiem eksperimentiem es atklāju, ka labākais, kas jādara, ir uzkarsēt lodmetālu ar savu lodāmuru, pēc tam starp vadiem palaist kaut ko šauru, piemēram, saliektu saspraudi, lai stumtu lodmetālu uz abām pusēm. Tas man labi darbojās un radīja minimālu putru.

Lodēšanas atruna jauniem cilvēkiem: iesācējam tas nav viegls lodēšanas projekts. Es biju lodējis apmēram gadu pirms šī projekta, un šis man bija grūts projekts (tāpēc tas izskatās tik netīrs). Lodēšana sākumā nav vienkārša un prasīs praksi. Es neesmu pietiekami labs, lai mācītu jums lodēt, tāpēc es nevaru uzņemties atbildību par jūsu izkausēto svina/dedzināšanas plūsmu. Jūsu uzdevums ir iemācīties lodēt un to darīt pareizi/droši. Tomēr tur ir daudz labu resursu (internets dažreiz ir brīnišķīga lieta), tāpēc nebaidieties no šī projekta, ja vēl nezināt, kā lodēt. Prakse, neatlaidība un pacietība ir viss, kas jums nepieciešams. Un lodēšanas nindzjām, kas tur atrodas, nekautrējieties mani parādīt.;)

Ja jūs uztraucaties par tapu izbeigšanos: jūs to nedarīsit, ja neizmantojat daudz pogu. Programmatūrā beigsies pogu ievadīšana, pirms Teensy tāfeles beigušās, pat ja jūs izmantojat nedaudz Teensy 3.2 kā es. Es pilnībā izsmēlu programmatūru, izmantojot visas 32 pogu ievades, un izmantoju tikai apmēram 3/4 no sava Teensy tapām.

5. darbība. Īss pieskāriens mikrokontrolleriem

Noklusējuma hobija elektronikas mikrokontrolleris parasti ir kāda apraksta Arduino. Tie ir fantastiski sīkumi; tomēr lielākā daļa Arduinos nevar tieši darboties kā USB-HID ierīce. Lai kļūtu par starpnieku, jums jāizmanto starpniekprogramma (piemēram, apstrādes skripts) un virtuāla kursorsvira, lai faktiski sniegtu informāciju, kas ir sāpīgi. No otras puses, Teensy dēļi var būt parasts USB-HID kursorsvira, kas datorā tiek parādīta tāpat kā jūsu HOTAS vai citi spēļu kontrolieri. Tā nav programmatūras lieta; Teensy dēļi faktiski izmanto dažādas mikroshēmas.

Šīs rakstīšanas laikā ir daži Arduinos, kas var darboties kā USB-HID ierīces: Leonardo, Mini un Pro Mini. Ja izvēlaties iet šo ceļu, lūdzu, apskatiet šo Github bibliotēku, lai izmantotu tos kā kursorsviru, nevis noklusējuma tastatūru/peli. (Paldies willem.beel, ka to norādījāt komentāros.)

Teensy dēļi svārstās no aptuveni 15 USD līdz aptuveni 35 USD. Jūs varat iegūt pamata Arduino tikai par USD 10, taču, iespējams, jūs pavadīsit daudz vairāk stundu, nekā ir vērts izveidot un atkļūdot apstrādes skriptu, virtuālo kursorsviru un saskarnes starp katru soli, ja izvēlaties iet šo ceļu. Tomēr Teensy iebūvētajai kursorsviru bibliotēkai un Github Arduino Leonardo/Mini/Pro Mini bibliotēkai ir atbalsts tikai 32 pogu ievadēm, tādēļ, ja vēlaties daudz slēdžu, jums jebkurā gadījumā būs jāiziet virtuālā kursorsviru ceļš, jo vienīgais ierobežojums ir jūsu kodēšanas prasmes un pacietība.

6. darbība: uzrakstiet/atkļūdojiet kodu

Šeit ir Arduino fails ar manu kodu. Ja vēlaties to izmantot, jums tas ir jāpārveido, lai tas atbilstu 2 un 3 pozīciju slēdžu atrašanās vietai, jo jūsējais, iespējams, atšķirsies no manējā. Es iesūku objektorientētu programmēšanu valodā, uz kuras balstās Arduino un Teensy, tāpēc es to tikai kodēju. Tas nav skaisti, bet darbojas. Jums arī jāpārslēdz USB tips uz “Flight Sim Controls + Joystick” sadaļā Rīki (paldies primus57, kas to norādīja komentāros). Jūtieties brīvi veidot/izplatīt atvasinātus darbus; Es labi apzinos, ka manas kodēšanas prasmes nav lieliskas, tāpēc visi uzlabojumi ir apsveicami.

Es izmantoju Windows 10, tāpēc, lai pārbaudītu savu kodu, es devos uz izvēlni Sākt un ierakstīju "joy.cpl" un nospiedu taustiņu Enter, pēc tam veicu dubultklikšķi uz Teensy Flight Sim Controls un devos uz cilni Test. (Skatiet ekrānuzņēmumu.) Tas tiks parādīts ikreiz, kad dators reģistrēs ievadi (ļoti noderīga atkļūdošanai).

7. solis: izvairieties no manām kļūdām

Ja es to darītu vēlreiz, galvenais, ko es būtu darījis savādāk, es būtu labāk parūpējusies, lai kastīte sēdētu uz galda. (Pašlaik tā nav, un tas ir ļoti kaitinoši.) Nākamā lieta, kas to būtu ievērojami atvieglojusi, būtu, ja es pirms lietu lodēšanas/piestiprināšanas, nevis pēc tam izsekotu, kur urbt izmēģinājuma caurumus PCB starplikām. Turklāt man vajadzēja saprast, ka es varu pielodēt vadus no slēdžiem līdz sloksnes plāksnei jebkur gar katras tapas sloksni un izvēlēties nelodēt tos blakus viens otram. Niks Lī komentāros ieteica izmantot superlīmi, lenti vai rāvējslēdzējus, lai notīrītu elektroinstalāciju, kas ir lieliska ideja.:) Visbeidzot, es būtu veikusi rūpīgāku krāsošanas darbu ārpusē, jo kastes krāsa ir redzamāka, nekā es domāju, un izmantoju īsākas skrūves bez slīpuma, lai turētu kastīti kopā

Dažas lietas, kas strādāja labi: iekšējie lukturi ir patīkami, un, ja tie ir abās pusēs, tiek nodrošināts pat pietiekams apgaismojums. Arī Bounce bibliotēka veic lielisku darbu; Es nekad nesaņemu nepatiesu ievadi, bet man joprojām šķiet, ka mana ievade ir tūlītēja. Slēdži ir jauka izmēra un nodrošina pietiekamu pretestību, lai justos "īsti", bez grūtībām pārslēgties. 22 gabarītu stieple šķita ideāla izmēra, un, tā kā tā ir cieta, ar to bija ļoti viegli strādāt. Krāsošana ar aerosolu radīja ļoti profesionālu izskatu, un kopumā es domāju, ka gala produkts izskatās ļoti jauki.