Zebrano Bluetooth skaļrunis - kā izveidot DIY: 10 soļi

2025 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2025-01-23 14:59

Šis ir Bluetooth skaļrunis, pilnīgi pielāgots dizains, koncentrējoties uz audio kvalitāti, nevis pārnesamību. Tomēr, ja jūs meklējat vieglu BT skaļruni, ko ņemt līdzi, tas nav jums.

Tajā ir:

• 16V - 11700mAh akumulators
• Zebrano koka priekšpuse
• TPA3116D2 BT pastiprinātājs
• 1 x 6-1/2 "zemfrekvences skaļrunis
• 2 x 6-1/2 "pasīvie radiatori
• 2 x 4 collu vidējā diapazona skaļrunis
• 2 x 1 "kupolu tweeter

Tas rada ļoti iespaidīgu skaņu, īpaši zemākajās frekvencēs. Šis bija mans pirmais nopietnais runātājs, un esmu ļoti priecīgs, kā tas izvērtās.

Piegādes

Koks

• 1 x MDF loksne 121x122 cm 18 mm - melna - 70% PEFC (tai nav jābūt melnai)
• 1 x koka deflektors (šajā gadījumā: ZEBRANO 610x235x21 mm)

Autovadītāji

• 1 x Deitonas audio DCS165-4 6-1/2 "klasiskais zemfrekvences skaļrunis 4 omi
• 2 x Dayton Audio DSA175-PR 6-1/2 "dizaineru sērijas alumīnija konusa pasīvais radiators
• 2 x Deitonas audio RS100-8 4 collu standarta pilna diapazona draiveris 8 omi
• 2 x Deitonas audio DC25T-8 1 "titāna kupolu skaļrunis

Baterijas paka

• 12 x Samsung 18650 litija jonu akumulators- 2900mAh- 8,25A- INR18650-29E
• 3 x 18650 bateriju turētājs (4 baterijas)
• 1 x Li-ion-Li-Po aizsardzības shēma (BMS)-4S

Pārnesumi

• 4 x kondensators - ME -3, 30T3.450 | 3, 30 µF | 3% | 450 V
• 2 x kondensators - ME -1, 50T3.450 | 1, 50 µF | 3% | 450 V
• 2 x rezistors - DNR -8.0 | 8,0 Ω | 10 W | 2%
• 2 x induktors - AC20-10 | 0,10 mH | 0,21 Ω | 5% | 20 AWG
• 2 x induktors - AC201 | 1,0 mH | 0,73 Ω | 5% | 20 AWG

Elektriskā

• TPA3116D2 pastiprinātājs + BT
• Lodēt
• Galvas saraušanās caurule
• Audio ligzdas spraudnis
• Strāvas kabeļi
• Audio kabelis
• Džekas šasija
• ON/OFF slēdzis
• Maiņstrāvas/līdzstrāvas kontaktdakšas korpuss

Dažādi

• Koka skrūves
• Universāla putu lente - 10 mm plata
• Skaļruņu slāpēšanas materiāls

1. darbība. Pirms sākat

Zinātne

Ja skaļruņa uzmanības centrā ir audio kvalitāte, ir svarīgi, lai jums būtu dažas pamatzināšanas par draiveriem, skaļumu utt. Google "kā izveidot skaļruni", un ir ļoti daudz informācijas, kas svārstās no ļoti vienkāršas līdz ārkārtīgi sarežģītai. Jums jāatrod līdzsvars starp laiku, ko vēlaties veltīt zinātnei/izpratni par runātāja darbu, un laiku, ko esat gatavs veltīt visam projektam.

Tam jābūt perfektam

Ja jūs esat tāds kā es un tērējat ļoti dāsnu laiku, pūles un naudu šādam projektam, tam jābūt perfektam. Tagad tas ir kaut kas, ko jūs nekad nesasniegsit, un jums būs jāpieņem, ka ne viss būs ideāli. Jums ir pieejami tikai tie rīki un pieredze, kas jums ir pieejami.

Dizains

Tātad, izstrādājot šādu skaļruni; uzstādīt reālu mērķi. Manā gadījumā; "Es gribu skaļruni, kas ir gan estētiski pievilcīgs, gan izklausās lieliski. Tam nav jābūt ārkārtīgi skaļam." Kad jūs zināt, kādu formu un skaļumu vēlaties, varat sākt zīmēt. Es visu savu dizainu ievietoju 3D programmā; Solidworks. Tādā veidā bija viegli noteikt skaļruņa skaļumu un izmēru.

2. darbība: draiveri un korpuss

Ne visas sastāvdaļas ir vienlīdz svarīgas, lai pareizi darbotos. Būvējot skaļruni, draiveri šajā sarakstā ir diezgan augsti.

Autovadītāji

Jums jāatrod jūsu budžetam atbilstoši draiveri. Manā gadījumā; Es plānoju šim skaļrunim iztērēt ne vairāk kā 500 eiro (jā, tas ir daudz, un jums nav nepieciešams tērēt tik daudz). Tāpēc es meklēju kopējo vadītāja paketi aptuveni 200 eiro apmērā. Iespējams, vissvarīgākais ir vadītājiem ieteicamais skaļums.

Dizains

Ir divi veidi, kā izvēlēties draiverus un veidot skaļruņus. Vispirms noformējiet korpusu vai vispirms izvēlieties draiverus. Vispirms noformējot korpusu, pēc tam atrodot lielumam un apjomam atbilstošus draiverus, pēc tam varat pielāgot korpusu, vienlaikus saglabājot vēlamo dizainu. Tas vienkārši būs nedaudz lielāks/mazāks/plašāks/utt.

Manā gadījumā; Es gribēju 5 vadītājus. Viens zemfrekvences skaļrunis un divvirzienu kreisais un labais kanāls (vidējais un tweeter). Deflektoram (kur ir uzstādīti draiveri) jābūt pietiekami daudz virsmas, lai to visu atbalstītu. Tātad šeit jūs sāksit. Pēc tam izveidojiet korpusu ap to un pārliecinieties, vai zemfrekvences skaļrunim ir pietiekami daudz skaļuma.

Jūs varat kļūt tik traki, cik vēlaties, taču paturiet prātā, ka jums tas arī būs jāveido. Zvaigznes formas korpuss varētu būt foršs, taču tā izgatavošana prasīs ilgu laiku un lielu precizitāti. Tā vietā es iesaku izveidot to, ko jūs ērti veidojat (vai vismaz ne pārāk tālu ārpus savas komforta zonas).

Traucēt

Deflektors, iespējams, ir svarīgākā korpusa puse. Jūsu draiveri tiks uzstādīti uz tā, tāpēc tam jābūt pietiekami spēcīgam. Ja dodaties ar zemfrekvences skaļruni, padomājiet par vibrāciju, ko tas radīs, un par to, cik spēcīgam jābūt deflektoram, lai tas paliktu nekustīgs.

Manā gadījumā; Es devos pēc Zebrano koka deflektora. Tas ir masīvkoks, salīdzinoši ciets, un pats galvenais, es uzskatu, ka tas izskatās ļoti labi. Tumšo līniju īpatnība gaišajā kokā padara uzmanību.

Pirms sākat urbt urbumus, pārliecinieties, ka zināt, kuram no vadītājiem jāatrodas atsevišķā kamerā. Šajā gadījumā vidējās klases vadītājiem ir jābūt savai (~ 1, 5L) kamerai. Skaļruņiem nav nepieciešami nekādi. Tas nozīmē, ka mans korpuss tiks sadalīts 3: galvenā kamera (zemfrekvences skaļrunim), kas ir aptuveni 19 litri, un divas vidējās klases vadītājiem.

Saglabājiet pietiekami daudz vietas ap caurumiem, lai autovadītāji varētu izveidot šīs kameras kamerā, un joprojām varēsiet pareizi uzstādīt draiverus (tie izliekas aizmugurē, duh).

Korpuss

Veiciet ātru Google meklēšanu par to, kādu materiālu jums vajadzētu izmantot korpusam. Jūs redzēsit, ka lielākā daļa cilvēku iesaka MDF. Galvenokārt tāpēc, ka tas ir viendabīgs materiāls. Vienādi smags un blīvs katrā kvadrātmetrā mm. Tas ir (gandrīz) ideāli, ir HDF, bet tas ir nedaudz pārspīlēts (pārāk daudz).

3. solis: elektronika

Krustojums

Iespējams, vissvarīgākie skaļruņa elektroniskie elementi ir krustojumi. Tie nodrošina, ka audio signāls tiek sadalīts augstos toņos (kas tiek nosūtīti uz jūsu tweeter) un vidējos/zemos toņos (kas tiek nosūtīti uz jūsu vidējā diapazona skaļruni).

Ja jums gadās izmantot zemfrekvences skaļruni, iesaku iegādāties iepriekš uzskaitīto pastiprinātāju, jo tas spēj atdalīt basa signālu no vidējā un augstākā līmeņa. Jūs varat pievienot zemfrekvences skaļruni tieši pastiprinātājam, un tas darbojas lieliski.

Projektējot savu krosoveru

Šis… ir sarežģīti. Jūs varat iedziļināties šajā jautājumā, cik vēlaties, patiesība ir tāda, ka jums būs nepieciešams zināms laiks, lai saprastu, kā viņi strādā, nemaz nerunājot par to, kā to izveidot. Ir dažas apmācības, kuras es iesaku jums noskatīties un izlasīt. Viņi daudz labāk paskaidro, nekā es. Ir programmatūra, kas simulēs to, ko viņi darīs, es iesaku to izmantot, lai pārbaudītu iestatījumus, pirms kaut ko pērkat.

Ja jums tas ir par daudz, varat kopēt manu. Detaļas ir norādītas piegādes sadaļā, kā tās lodēt kopā, tiks parādīts ēkas sadaļā.

Pastiprinātājs

Jebkurai skaņas sistēmai, kas nav "plug & play" (lielākajai daļai lietu ar 3,5 mm audio ligzdu, piemēram, austiņas tālrunim), ir nepieciešams pastiprinātājs. Pastiprinātājs pastiprina signālu, kas tiek sūtīts no avota, lai nodrošinātu, ka tas ir pietiekami spēcīgs, lai draiveri varētu spēlēt. Vissvarīgākā informācija, kas jums jāzina pirms skaļruņa pastiprinātāja plates iegādes, ir šāda: pretestība (omos), ieejas un izejas jauda (vatos) un izejas kanāla iestatīšana (2.0/2.1/5.1/utt.).)

Atkal veiciet dažus pētījumus par to, ja vēlaties izmantot citu, nekā es, ja nē: Izmantojiet TPA3116D2. Šī tāfele ir iebūvēta Bluetooth, tā nav pārāk dārga (manējā izmaksāja 24 eiro) un nodrošinās pietiekamu jaudu šim iestatījumam.

Baterijas paka

Pastiprinātājam ir nepieciešama jauda, parasti īpašs spriegums tādām plāksnēm kā TPA3116D2. Šī plāksne spēj 2 × 50 W 4 Ω BTL slodzē pie 21 V. Tas ir tikai kreisais un labais kanāls, basa kanāls spēj izvadīt 100 W. Tas nenozīmē, ka jums tas jāskrien 21V. Es to darbinu ar 16 V spriegumu, jo man nav nepieciešams, lai tas būtu ārkārtīgi skaļš. TPA3116D2 darbojas jebkurā vietā starp 12V un 25V. Tātad jūsu akumulatoram jebkurā laikā būs jāizdod kaut kas starp šiem spriegumiem.

Izveidot savu akumulatoru ir viegli, ja vien saprotat, kā darbojas elektroniskā barošana. Vienkāršākais un labākais risinājums līdz šim ir izmantot 18650 litija jonu baterijas. Vietnē YouTube ir daudz pamācību, kas izskaidro, kā tās izveidot. Iesaku noskatīties vienu (vai vairākas) no šīm.

Būtiskās daļas ir:

• BMS (akumulatora pārvaldības sistēma). Jūs redzēsit 3S, 4S, pat 5S vai jaunāku versiju. Mana BMS ir 4S un nodrošinās, ka pastiprinātājs vienmēr saņem vismaz 4 x 3,65 V (nominālais akumulatora spriegums) = 14,6 V.
• Pašas 18650 baterijas (pārliecinieties, ka maksimālā jauda ir lielāka par nepieciešamo, lai tās nepārkarst)

UZMANĪBU: Izvēloties BMS, pārliecinieties, ka aprēķini tiek veikti ar nominālo spriegumu, nevis maksimālo. Piemēram: BMS 3S: 3.65V x 3 neatbilst TPA3116D2 (12V) minimālajām prasībām, bet 3 x 4.2V (maksimālais spriegums).

4. solis: koka griešana

Beidzot! Varam sākt būvēt. Jums ir jūsu dizains, draiveri, krosovers, akumulators, pastiprinātājs un jebkādi citi. detaļas, kuras vēlaties runātājā. Sāksim.

Precizitāte ir svarīga

Lūdzu, Dieva mīlestības dēļ, nesteidzieties ar to pēc iespējas ātrāk, lai skaļrunis tiktu pabeigts pēc iespējas ātrāk. Rezultāts jūs pievils. Tā vietā veltiet laiku, lai rūpīgi izmērītu, pārbaudītu un vēlreiz pārbaudītu savu plānu, pirms izveidojat caurumus, kurus nevarat ievietot atpakaļ. Jūs vienmēr varat sagriezt, nevis pievienot koku. Tas nozīmē, ka es izmantoju lāzera griešanas mašīnu, lai uzzīmētu (nevis nogrieztu) līnijas uz manas MDF lapas. Tādā veidā ir mazāk vietas cilvēku kļūdām. Es zāģēju visu koksni, izmantojot mašīnas, kas pieejamas universitātes darbnīcā. Izmantojiet pie rokas esošos instrumentus, ja jums nav piekļuves pareizai koka darbnīcai, ir labi izmantot rokas ripzāģi. Vienkārši pārliecinieties, ka esat uzmanīgs un precīzs.

Traucēt

Veikt caurumus vadītājiem var būt sarežģīti. Jūs vēlaties, lai tie būtu piemēroti, lai nodrošinātu, ka gaiss neizplūst, un, uzstādot deflektoru, jums ir pietiekami daudz vietas skrūvēm. Pārāk maz malas, un tas var sadalīt koksni. Es izmantoju ripzāģi uz pīlāra urbjmašīnas, lai pārliecinātos, ka tas ir taisns un tieši tur, kur es to vēlējos. Atkal; NESTEIDZIES.

5. darbība: korpusa izveide

Kad visi paneļi ir izgriezti, jūs esat gatavs izveidot korpusu. Es iesaku izmantot lenti, lai visu saliktu kopā un pārbaudītu, vai tas viss atbilst.

Skrūves vai līme?

Es izmantoju skrūves un līmi vissvarīgākajiem paneļiem, tiem, kas tiks visvairāk uzspiesti (jo es plānoju izgatavot siksnu sānos, sānu paneļos ir skrūves augšējos/aizmugurējos/priekšējos/apakšējos paneļos). Sānu paneļi turēs pārējos paneļus kopā, un, tā kā es gribēju gludu apdari, es izmantoju tikai līmi priekšējiem/augšējiem/aizmugurējiem/apakšējiem paneļiem.

Iekšējās kameras

Pirms jūs veidojat kameras korpusa iekšpusē. Uzstādiet draiverus uz deflektoru un pārliecinieties, ka viss ir kārtībā. Reālajā dzīvē vienmēr ir savādāk nekā uz papīra. Ir svarīgi, lai katra no šīm kamerām (vidējās klases skaļruņiem) būtu hermētiska, tāpēc es izmantoju silikona komplektu, lai uzstādītu un aizvērtu iekšējās kameras. Lai nodrošinātu, ka no korpusa neizplūst gaiss, ja vēlaties, varat to aizzīmogot.

6. solis: elektronikas lodēšana

Krustojums

Krosoveru, iespējams, ir visgrūtāk noformēt, bet visvieglāk pielodēt. Es iesaku zīmēt komponentus uz papīra un savienot tos, pat nepieskaroties tiem ar lodāmuru. Tādā veidā jūs precīzi zināt, ko darīsit.

Akumulatora bloks

Tālāk ir akumulators. Ja un tikai tad, ja jums ir piekļuve punktmetināšanas iekārtai, varat metināt niķeļa atlokus tieši uz baterijām. Ja nē, es iesaku jums rīkoties tāpat kā es šeit. Tie ir akumulatoru turētāji, īpaši PCB, bet sānu lūpas ir viegli lodēt kopā, izmantojot kādu cietu vara stiepli. Šeit ir tas pats, kas krosoverā; Uzzīmējiet iestatījumus, pirms kaut ko kopā lodējat. Ir svarīgi pareizi savienot BMS. Padomājiet par to, pirms kaut ko darāt ar iepakojumu.

7. solis: apvalka krāsošana un koka apstrāde

Traucēt

Šis deflektors ir ciets Zebrano koka dēlis. Pēc vairāku eļļu un laku pārbaudes uz izgrieztajiem gabaliem, es nolēmu izmantot SKYDD mēbeļu eļļu no IKEA. Tas izceļ tumšās līnijas un padara visu lietu pievilcīgu.

Korpuss

Korpusa krāsošana sākas ar visu nelīdzenu malu slīpēšanu. Esiet piesardzīgs, izmantojot mašīnas šim nolūkam, jo sajaukšanās šajā posmā nozīmē, ka vēlāk jums ir vai nu neglīts krāsošanas darbs, vai tas ir jālabo, vai arī jums viss ir jāveido no jauna.

8. darbība. Elektronikas uzstādīšana korpusā

Akumulators un krustojumi

Vispirms jums jāievieto akumulators un krustojumi. Es uzstādīju abus uz saplākšņa gabala, lai vajadzības gadījumā tos varētu viegli izņemt.

Vidēja diapazona vadītāja signāls

Vidējā diapazona draiveriem jāatrodas atsevišķā kamerā, ja jums ir zemfrekvences skaļrunis, kā aprakstīts iepriekš. Pārliecinieties, vai varat vadīt signālu šiem vadītājiem, izmantojot hermētisku opciju. Es izgatavoju misiņa gabalus, kas padod signālu caur kameras malām (atsauces attēli), un pielodēju vadus uz tiem.

9. solis: pastiprinātājs

TPA3116D2

Šim pastiprinātājam ir galvenā skaļuma regulēšanas poga (sarkana), augstās frekvences skaļums, L/R kanāla līdzsvars, basa skaļums un zemo frekvenču frekvence. Pēdējais regulē līdz kādai frekvencei vajadzētu atskaņot basa kanālu.

Veids, kā to savienot, ir parādīts diagrammā. Bass ir acīmredzams, vidējās klases zemfrekvences skaļrunis un tweeters ir L un R kanāls. Tie tiks novirzīti uz jūsu krosoveru, pēc tam tie tiks sadalīti līdz tweeter un vidējās klases zemfrekvences skaļrunim.

Pastiprinātāju var uzstādīt uz plastmasas paneļa (parādīts pirmajā attēlā), saplākšņa vai pat metāla. Ja vien neesat gatavs atkārtoti lodēt potenciometrus un savienot tos citur (kam ir savas priekšrocības), jums jāpārliecinās, ka jūsu panelis ir hermētisks. Jebkura gaisa noplūde samazina zemfrekvences skaļruņa efektivitāti.

10. solis: skaļruņa salikšana

Personīgi man patīk pavadīt laiku detaļām, piemēram, kājām. Attēlos redzamas gumijas kājas, kuras ir pieejamas tiešsaistē. Es izvēlējos ap to izgatavot alumīnija gabalu, padarot gala rezultātu ļoti elegantu. Nesteidzieties

Sliktākais, ko varat darīt, ir sasteigt šo posmu. Jūs tikko pavadījāt tik daudz laika, lai izgatavotu korpusu un deflektoru, lodētu akumulatoru, utt. Un, lūdzu, nesteidzieties, urbjot caurumu deflektorā, montējot vadītājus, aplīmējot korpusu ar putuplasta lenti, viss! Ja kaut kas ir cieši pieguļošs, labi, ja tas neder, NEPIESPIEDIET. Godīgi sakot, ja esat iztērējis tik daudz naudas un pūļu, pārliecinieties, ka esat apmierināts ar gala rezultātu, un neļaujiet entuziasmam likt jums steigties pēdējā posmā.

Testēšana

Tas nozīmē, ka pirmā lieta, ko jūs, protams, darīsit, ir pārbaudīt skaļruni! Pirms visu skrūvju piestiprināšanas un deflektora uzstādīšanas korpusā pārbaudiet elektrisko iestatījumu. Tas neizklausīsies lieliski, bet jūs būsiet pārliecināti, ka sistēma vismaz darbojas. Pēc tam salieciet visu un palaidiet to vēlreiz. Veiciet jebkādus pielāgojumus, manā gadījumā, putu lentei un pasīvā radiatora svaram un pārbaudiet vēlreiz.

Galīgās domas

Vissvarīgākais - izbaudiet savu radīto. Skaļruņi ir sarežģīti, un jūs varat lepoties ar sevi par tā izveidi. Nākamreiz, kad būvēšu skaļruni, es neizmantošu masīvkoka deflektoru. Tas ir pārāk daudz problēmu, jo tas saliecas, it īpaši pēc milzīgu caurumu izveidošanas dēļā. Man vajadzēja pievienot putas un noņemt putas un izdarīt spiedienu pa kreisi un OH GOD, neizmantojiet masīvkoka!

Tomēr man patīk rezultāts, man patīk to skatīties un klausīties. Esmu ārkārtīgi apmierināta, katru reizi, kad to ieslēdzu un izbaudu tās radīto skaņu.

Veiksmi

Ja tas ir pārliecinājis jūs izveidot savu, veiksmi! Nesteidzieties un izlemiet, cik daudz naudas (un laika) vēlaties tērēt, pirms sākat. Šīs lietas var izmaksāt patiešām dārgi un aizņemt stundas un stundas no jūsu laika.