DIY žurku klonu deformācijas ģitāras efekta pedālis - mirušais RAT: 5 soļi (ar attēliem)

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:58

Tas nav Mickey Mouse kropļošanas pedālis! Šis pedālis ir viens no maniem iecienītākajiem 80. gadu efektu pedāļiem … ProCo RAT kropļojums. Tas ir pamata OpAmp izkropļojuma pedālis, izmantojot klasisko LM308N IC mikroshēmu, kas ir diezgan vienkārša konstrukcija tiem, kas ir ērti ar lodēšanas pistoli, brīvu nedēļas nogali un mīl rokenrolu. Mūsu izmantoto izkārtojumu izstrādāja Francisco Pena, kurš ir paveicis lielisku darbu ar šo un citiem pedāļu dizainiem vietnē Tonepad.com. (lūdzu, atturieties no shēmas plates mākslas darbu rediģēšanas, ja vien jums nav autora atļaujas. (atvainojiet, Francisco !!)) Shēma un PCB ir pieejamas PDF formātā vietnē TonePad.com, izmantojot šo saiti, kurā ir arī lieliska citu efektu bibliotēka ar pedāļiem un ģitāru saistīti projekti, kurus veidot no iesācēja līdz progresīvam. Lai ievadītu/izvadītu ligzdas un pieslēgtu pedāli, jums būs nepieciešams arī PDF kods bez vadiem. TonePad.com var iegādāties arī gatavas iespiedshēmas plates, ja jums nav laika vai pūļu, lai tās izgatavotu pats. PCB vietnē tonepad.com ir ekrāna apdrukāta komponentu puse, konservēti lodēšanas spilventiņi un arī lodēšanas maska - tas viss par diezgan pienācīgu cenu, ņemot vērā piegādes izmaksas, kas jums jāpērk, lai izgatavotu savu! Es iesaku iet šajā virzienā, ja vēlaties pēc iespējas tuvāk bez kļūdām. Jūs varat iegādāties lielāko daļu (ja ne visas) detaļas no Small Bear Electronics, kas piedāvā diezgan pieņemamas cenas un ir TonePad un vairāku citu DIY mūzikas projektu atbalstītāji vietnes. (Ieteicams arī!) Es izveidoju grafiku programmā Adobe Illustrator un padarīju to pieejamu visiem, kas vēlas to izmantot. Tas ir PDF fails, kas saglabāts no Illustrator, tāpēc to var viegli rediģēt, izmantojot jebkuru vektorgrafikas programmatūru, kas var atvērt pdf failus ….. izklaidējieties ar to un kļūstiet savvaļā. (Drīzumā ievietošu dažus skaņas klipus un varbūt kādu video ideja, ko tā var darīt.) Tagad sagatavosimies Rat-n-Roll…..

1. solis: Preču saņemšana…

PDF failā ir detaļu saraksts kopā ar shēmas plates izkārtojumu. Šis nav RatShack projekts, tāpēc jums būs jāpasūta tiešsaistē no Small Bear Electronics vai cita cienījama elektronisko detaļu tirgotāja, piemēram, Digikey, Mouser vai MCMinone, ja jums nav paveicies dzīvot pilsētā ar pienācīgu elektronisko detaļu veikalu. Oglekļa plēves vietā es izmantoju metāla plēves rezistorus, jo ir stingrāks pielaides diapazons (10% vai 5% ogleklim, salīdzinot ar 1% metāla plēves kļūdas robežu), un, pērkot sortimentu tiešsaistē, tos var iegūt vairumā diezgan lēti. Jūs varat savstarpēji atsaukties uz IC un tranzistoriem tiešsaistē NTE, lai atrastu "vispārējo" NTE versiju, kuru parasti ir vieglāk atrast lokāli. Audiofilu tipi sarūgtina NTE detaļu izmantošanu augstākās klases projektos, piemēram, pastiprinātāju pārbūvē, neatbilst dažu specifikāciju neatbilstībām, bet līdzīgiem projektiem man līdz šim nebija nekādu problēmu. Shēmā nav norādīts, bet tiek pieņemtas zināšanas: Visi rezistori ir 1/4 vati, visiem kondensatoriem jābūt nomināliem ar 12 voltiem vai lielāku. (12V.01uF kondensators un 50V.01uF ir vienādi, izņemot to, ka 50V var uzņemt lielāku spriegumu, un tie būs lielāki, ja jūs interesējaties.) Papildus PDF failā uzskaitītajām daļām jums būs nepieciešams arī: - Daudz. 3- 100K-A (audio vai logaritmiski (tas pats)) Potenciometri- 17 mm diametrs labāk iederas (uzmanieties, lai nesaņemtu lineārus konusveida podus … liela atšķirība!)- 3PDT stomp slēdzis (Small Bear Elec vai Ebay)- 9V akumulatora fiksators un akumulatora klipsis,-LED un LED turētājs (ja vēlaties statusa indikatoru) -1/4 "Stereo ieejas ligzda-1/4" Mono ieejas ligzda-22 Mērinstrumenta vītņotā savienojuma stieple (vēlams 3 dažādas krāsas)-9V "sienas misa" barošanas avots (centrālais diriģents ir "-") (tas var būt glābts, nominālais aptuveni 500 miliampi)- barošanas avota savienotājs (sieviete, kas atbilst strāvas padeves savienotājam)- piemērots korpuss (vēlams metāls izturībai un aizsardzībai).) Pārbaudiet tīmekli.. Vispopulārākie ir Hammond futrāļi. Savējos atradu pie vietējā elektronikas detaļu tirgotāja.* Rediģēt* Pēdējā braucienā atpakaļ uz veikalu es uzzināju uzņēmumu un lietas daļu … Uzņēmums ir: LMB Heeger (viņiem ir arī vietne), un lieta ir # MDC532 Citi piederumi un rīki: lodāmurs, lodēt, urbis/Dremel, urbji, drēbju gludeklis, Plastmasas konteineri, gumijas cimdi, PCB kodinātājs (dzelzs hlorīds), multimetrs (pārbaudei/problēmu novēršanai) un auksts alus.

2. darbība: shēmas plates kodināšana…

Tīmeklī ir vairākas pamācības un pamācības par to, kā kodināt dēļus, izmantojot tonera pārneses metodi, tāpēc šeit es daudz neiedziļināšos. Esmu atradis savu pārbaudīto un patieso metodi, tāpēc jums būs jāeksperimentē, lai atrastu to, kas jums noder. Es izmantoju FedexOffice “spīdīgā teksta” papīru (viņi to patur aiz letes, lai jums tas būtu jāprasa) un drukāju no ekspresdatoriem uz B&W Xerox Phaser 5500 printeri. Visiem FedexOffice ir šis printeris ekspress zonā (vismaz šīs rakstīšanas laikā), un tas nosaka smagu melnu tonera kārtu, kas ir ideāli piemērota šim procesam. Kopētāji (īpaši Canon) ir briesmīgi, tāpēc es pieturos pie tā, kas darbojas. Kad esat ieguvis negatīvo (apgriezto) attēlu, jūs esat gatavs to gludināt uz vara. Es vienmēr tīru dēli ar smalku tērauda vilnu (00 vai 000) un pēc tam noslaukiet to ar spirtu tieši pirms es sāku iegūt vislabāko toņa saķeri ar varu. (Šajos attēlos es kodinu vairākus dēļus, lai tos izmantotu vēlākos projektos). Novietojiet attēlu ar priekšpusi uz leju un, kad gludeklis ir iestatīts gandrīz visaugstākajā (kokvilnas) iestatījumā (bez tvaika), nolieciet gludekli vidū dažas sekundes, lai izkausētu toneri. Tas piestiprinās to pie vara un neļaus tam slīdēt apkārt, kad sākat gludināt un izdarīt lielāku spiedienu. Es parasti strādāju ar to, ka dzelzs punkts pārvietojas no centra uz āru, pagriežot dēli, ejot. Parasti process prasa tikai 5 minūtes stingras gludināšanas, līdz tas ir gatavs. Ar šo papīru es redzu tonera kontūru, kad tā ir gandrīz gatava. Mēs esam pārliecināti, ka viss ir izkusis, pēc tam ļaujiet tai atdzist minūti vai divas un pēc tam iemetiet to bļodā ar karstu/siltu ūdeni, lai papīrs nedaudz uzsūcas. Kad papīrs sāk sprādzēties, es sāku to masēt, lai maigi atbrīvotu, līdz tas sāk lobīties. Tagad mērķis ir noņemt visu papīru no atklātā vara. Nav svarīgi noņemt visu papīru, kas pieķēries tonera pēdām, kamēr nav papīra, kas aizsprosto caurumus un neko nesaista. Es izmantoju vecu mīkstu zobu suku un zem tekoša jaucējkrāna, lai viegli notīrītu vēl palikušās spītīgās papīra daļiņas. Tālāk es izžāvēju dēli un zem pienācīga gaismas avota pārbaudu pēdas, vai nav radušās caurumi vai nokasītas tonera plankumi, un izmantoju Sharpie marķieri, lai aizpildītu visas nepilnības vai kļūdas. Tagad tas ir gatavs kodināšanai … Man patīk sildīt dzelzs hlorīdu, ievietojot kodināšanas kameru karstā ūdens vannā, tas ārkārtīgi paātrinās vara noņemšanas laiku. (Izmantojot dzelzs hlorīdu, ir prātīgi lietot cimdus, jo tas iekrāso gandrīz visu, kam tas pieskaras, jo īpaši uz cilvēka ādas.) Dažas minūtes pagaidiet, nolaidiet dēli, pēc tam samaisiet šķīdumu, apgriežot to apkārt, un pēc tam ļaujiet tam vairāk brīnīties. Atveriet aukstu alu un dzeriet, kamēr gaidāt. Atkārtojiet, līdz viss atklātais varš ir izšķīdis vai beidzas alus, pēc tam noņemiet dēli un pacelieties ar aukstu ūdeni. Lai noņemtu toneri, varat izmantot acetona vai automašīnas bremžu tīrīšanas līdzekli, bet es izmantoju tikai zaļu 3M skotu spilventiņu un elkoņa smērvielu. Voila! Tagad jums ir shēma, kuru jūs pats izgatavojāt! Atliek tikai izurbt mazos caurumus, un jūs esat gatavs sākt lodēt. Es ļoti iesaku šim procesam izmantot urbjmašīnu (Dermel ir jauka), tā ietaupīs daudz lāstu vārdu, kurus labāk tērēt drūmām futbola spēlēm

3. solis: Es mīlu lodēšanas smaržu no rīta ……

Šī vienmēr ir mana mīļākā daļa. Ievērojot PDF izkārtojumu, es vienmēr vispirms sāku ar rezistoriem. Ja jūs nezināt, kā nolasīt rezistoru, iesaku izdrukāt diagrammu no interneta, lai tā būtu pieejama, lai jūs varētu saglabāt vērtības taisnas un nesajaukt tās veidošanas laikā. Varat arī iestatīt savu digitālo multimetru uz omiem un izmērīt tos atsevišķi, ja jūsu rezistori ir 5% pielaide, tad 100 omu rezistora pretestība varētu būt no 95 līdz 105 omiem un joprojām būtu specifikācija.

Tālāk es pāreju pie diodēm un kondensatoriem. Strāva caur diodi plūst tikai vienā virzienā, tāpēc skatieties virzienu, lai to neuzstādītu atpakaļ. Keramikas un plēves kondensatori nav polarizēti, tāpēc tos var pielodēt jebkurā virzienā, bet elektrolītiskie vāciņi (apaļie skārdenes) ir polarizēti, tāpēc pārliecinieties, vai tie ir pareizi novietoti, pretējā gadījumā tie var eksplodēt. (Parasti pa kārbas sāniem iet svītra ar zīmi "-", kas atbilst kondensatora negatīvajai kājiņai. Uz shēmas plates izkārtojuma diagrammas vienmēr ir "+" zīme, kur iet Pozitīvā kāja.) Lai gan tas nav iekļauts detaļu sarakstā, es nopirku LM308 8 kontaktu IC ligzdu, lai vēlāk varētu to nomainīt ar citām Op-Amp mikroshēmām, ja vēlos veikt jebkādas modifikācijas, neko neatlocot. Jūs varat saņemt 2 komplektu RatShack par 0,69 centiem… daļa # 276-1995. Pēc sastāvdaļu lodēšanas pirms vadiem. RadioShack es nopirku trīs iepakojumu ar 22 gabarīta vadiem, kas ir melnā, sarkanā un zaļā krāsā, lai es varētu saglabāt līdzīgus ceļus, kas marķēti ar krāsu, lai nodrošinātu muļķīgu montāžu. Tālāk pielodējiet katlus pie vadiem, pievēršot uzmanību secībai (šeit palīdz dažādu krāsu vadi. Man patīk savīt līdzīgus vadu saiņus kopā, lai lietas būtu sakārtotas un netiktu traucētas. Atcerieties, ka elektroinstalācijas shēmā katli ir parādīti ar attēlu uz leju, tāpēc, lodējot, paturiet to prātā.

4. solis: lietas izkārtojums un zvēra pildīšana

Tagad mums ir jāizdomā, kā mēs vēlamies izvilkt pedāli jaudai un apvedceļam. Ārpus borta esošās elektroinstalācijas PDF failā ir 6 dažādi elektroinstalācijas iestatījumi atkarībā no tā, ko meklējat. Ja jūs varat atrast tikai DPDT slēdzi, jums būs jāizmanto viena no shēmām ar tūkstošgades apvedceļa iestatījumiem, kam nepieciešamas papildu detaļas un atsevišķa tāfele, kas patērēs vairāk vietas. Ātrākais un vienkāršākais ceļš ir iegūt 3 polu dubultā metiena slēdzi (3PDT) no Ebay (lētākais) vai citām ģitāras detaļu vietnēm tīmeklī. Ar 3PDT slēdzi jūs varat pieslēgt gaismas diodi, neradot problēmu pievienot atsevišķu shēmas plati ar ByPass shēmu. Šim projektam mēs izmantosim shēmu Offboard Wiring 5. Šī iestatīšana ļaus izmantot LED, akumulatora enerģiju un ārēju 9 V līdzstrāvas barošanu. Nosakiet labāko ieejas un izejas ligzdu vietu jūsu korpusā. Man tie patīk aizmugurē, lai ģitāras kabeļi netiktu traucēti, spēlējot, un šim korpusa dizainam tas man nodrošināja vislielāko iekšējo telpu. Izmantojiet atsperu perforatoru, lai atzīmētu caurumu centru, tas jums piešķirs centru un urbšanas laikā urbis neslīdēs apkārt. Izurbiet šos caurumus, kā arī caurumus 3PDT stomp slēdzim, 3 podiem, LED un ārējam strāvas savienotājam. Ja neesat pārliecināts par piemērotību, varat izveidot sava korpusa maketu un spēlēties ar detaļu izvietojumu pirms urbja. Es izmantoju kādu plānu lokšņu metālu, lai izgatavotu kronšteinu PCB stiprinājumam, kas savienojas ar korpusu caur centrālo podu, lai korpusā nebūtu jāpievieno vairāk caurumu. Tagad mēs pielodējam visus vadus pie domkratiņiem, slēdžiem, un strāvas savienotāji, kā norādīts diagrammā. Vēlreiz pārbaudiet visus braucienus, lai pārliecinātos, ka tie ir pareizi, jo visā šajā haosā ir viegli sajaukt vadus. Es īslaicīgi uzstādīju visu korpusā, lai iegūtu priekšstatu par vadu garumu, kas man būs nepieciešams, lai kopā savienotu visus domkrati un slēdžus. Kad attālumi, kur tika mērīti un vadi, tika pārgriezti, es visu izjaucu un lodēju kopā. Es atstāju vadus pie 3PDT slēdža mazliet garu, lai dotu sev vietu, lai tos varētu novietot uz sāniem, lai starp plāksni un slēdzi būtu vieta akumulatora skavai. Es izmantoju plānu plastmasas gabalu, lai atdalītu akumulatoru no atklātās shēmas plates pēdām, lai pasargātu no īssavienojumiem, ja tie gadās pieskarties viens otram. Plastmasa ir saliekta tāpat kā shēmas plates stiprinājuma kronšteins un savienojas ar korpusu, izmantojot caurumus urbts akumulatora skavai, kas ir uzstādīta korpusa apakšā.

5. solis: Rokenrols

Grafika tika izstrādāta programmā Adobe Illustrator un izdrukāta uz caurspīdīga vinila uzlīmju materiāla manā vietējā FedexKinkos zīmju veikalā uz viņu Gerber Edge 2 printera. Ātrās zīmes un citi ķēdes zīmju veikali var izdrukāt to pašu ar jebkuru vektorgrafiku. Lai gan tas nav pastāvīgs risinājums, es neplānoju koncertēt ar šo pedāli, tāpēc man nebija vajadzīgs nekas ceļa cienīgs. Ir daudz pamācību dažādās stomp pedāļu vietnēs un forumos par lietu krāsošanu un marķēšanu, tāpēc izlasiet un trakojiet.

Tagad pievienojiet to savai ģitārai un pastiprinātājam un ļaujiet pasaulei dzirdēt NĀVĒJO ŽURKU dusmas !!!!! Pārbaudiet vēlāk šogad, kad vienā gadījumā izveidoju kombinēto aizkavi un kora pedāli !!! Traucējummeklēšana: Ja PCB lodēšanas laikā bijāt uzmanīgs un rūpīgi pārbaudīji, vai pārpalikums nav pielīmējis pēdas, un visi lodēšanas savienojumi ir spīdīgi un tīri, tad vari izslēgt visas plāksnes problēmas. Dažiem cilvēkiem ir bijušas sliktas LM308 mikroshēmas, kuras viņi iegādājās no apšaubāmiem avotiem (hmmm….. varbūt ebay ??). Tātad, ja jums ir problēmas un nepērkat no Small Bear, šī varētu būt laba vieta, kur sākt problēmu novēršanu. (Tas ir vēl viens labs iemesls, lai izmantotu IC ligzdu, lai jūs varētu viegli nomainīt mikroshēmas, lai pārbaudītu.) Ja jūs dzirdat troksni, pārliecinieties, vai pamatne ir pievienota pareizi. Izmantojot metāla korpusu, jūs varat piezemēties pie šasijas, kas daudz palīdzēs. Iespējams, vēlēsities iegādāties arī ekranētus ieejas un izejas ligzdas vai izgatavot no metāla lokšņu metāla vairogu, kas pārklāj domkrati, lai pasargātu no jebkādiem citiem elektromagnētiskiem traucējumiem.