Saules LED velosipēdu soma: 14 soļi

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:59

Pagājušajā vasarā man bija iespēja strādāt nakts maiņā maizes ceptuvē, kas atrodas dažās pilsētās, un tas nozīmēja, ka man bija daudz jādodas uz darbu. Atpakaļ. Un tālāk. Naktī. Ar velosipēdu. Autobusi pat nekursē tik vēlu. Man bija diezgan apnicis, ka visi tie sasodīti neuzmanīgie autovadītāji, kas steidzas braukt pa ceļu, nepārtraukti tiek piespiesti ceļa malā - kā viņi varēja ar tik mazu uzmanību izlauzties garām tik zemu apzinīgai būtnei kā es, tik maz ņemot vērā, oglekli piesārņojošas mašīnas ?! Protams, tas, iespējams, nebija pārāk viegli mani redzēt, ņemot vērā vispārējo ielu apgaismojuma trūkumu šajā rajonā, tāpēc es devos un saņēmu nepieciešamo pārāk dārgo priekšējo un aizmugurējo lukturu komplektu. Un ēdu caur baterijām, piemēram, cūkām sile. Es negribēju turpināt pirkt visas šīs sasodītās baterijas, un esmu pārliecināta, ka ellē negribēju tās turpināt izmest, tāpēc es to izdomāju. Tas un fakts, ka es šogad nebrauktu uz Burning Man, atstāja man daudz brīva laika, kas citādi tiktu pavadīts šādi. Tātad šīs ir manas mierinājuma balvas. Tuvākajā laikā es pievienošu Leah Buechley brīnišķīgās pagrieziena signāla velosipēda jakas ieviešanu. Šis ir mans pirmais Instructable, un tas ir retro dokumentācijas darbs, bet es ceru, ka ar to pietiek. Ja tas šķiet mazliet pārāk dumjš, tad tas noteikti ir. Tas attiecas arī uz mani. Jebkurš, izveidojiet un izbaudiet! Ak, un atvainojos par šausmīgo attēlu kvalitāti. Gadu gaitā esmu diezgan smagi strādājis ar savu kameru, un šķiet, ka tā ir diezgan tuvu produkta dzīves cikla beigām. šņaukāties.

1. darbība. Nepieciešamās lietas

Materiāli/izejmateriāli1 Mugursoma/kurjersoma 4 paneļi + skrūves Velcro Garlaicība Pēc izvēles: 1 Arduino Skinny no sparkfun (vai jaunā sertificētā versija, Arduino Pro) Pounding Psy-trance taisns "mugursomas" stils. Tāpēc es pārkārtoju siksnas, un tagad tas ir noliekts uz sāniem kā kurjersoma ar vienu galveno ķermeņa siksnu un papildu siksnu, kas fiksējas no apakšas, nodrošinot ārkārtīgi drošu platformu. Lielākais mīnuss līdz šim ir tas, kā tam ir tendence apvīties ap ķermeni, kā rezultātā veidojas pamatīgi sviedriem piesūcināts krekls. Bet, nu vienalga. Tas strādā. Virtuvē es atradu aizbāžamu, hermētisku tupperware tipa konteineru, kas bija ideāli piemērots projekta kastē, un galveno lukturi, ko es nopirku no WalMart par 6 USD. Gandrīz viss pārējais bija manā pārnesumkārbā vai pasūtīts tiešsaistē. Lielākā daļa manu vadu ir skaļruņu vadu ķekars, kas man bija apkārt, jauks un elastīgs. Instrumenti Lodāmurs Maizes dēlis, prototipēšanai Pamata multimetrs Skrūvgriežu komplekts Akumulatora urbis + bits Aligatoru klipu džemperu vadi Adatu deguna plātnesVadu griezējsSarpieLighterNeedleXacto asmens Lodāmura turētājs/trešā roka Karstā līmes pistole + karstā līme blīvēšanas nolūkiem Zāģis, jo labāk griezt ar šķērēm Atbilstoša ventilācija, lai saglabātu jūsu dārgo pelēko vielu

2. darbība: mugursomas sagatavošana

Tas ir diezgan pašsaprotami. Noskaidrojiet, kur vēlaties, lai konkrētās sastāvdaļas atrastos uz maisa, un kā tas darbosies "tur", uz ceļa. Tam vajadzētu noteikt jūsu konkrētās būves fizisko izvietojumu. Ja nepieciešams, izgrieziet/šujiet/pārveidojiet jebko - skatiet iepriekšējo soli, kāpēc mana soma izskatās tik vienpusīga. Xacto asmens un šķiltavas ir noderīgas, lai veiktu griezumus un kausētu saplīsušus galus, un laba vecmodīga adata un diegs būs jūsu labākais risinājums atkārtotai piestiprināšanai. Tikai veiksmes dēļ projekta kastīte, kuru es atradu, ir ideāli piemērota tas slīd tieši sānu kabatā ar ērtu austiņu vada izplūdes atveri, netālu no plecu siksnas, kuru izmantošu. Es uzliku visas vadības ierīces (izņemot galveno slēdzi) uz plecu siksnas, un es gribēju vadīt vadus uz augšu siksna, tāpēc man nācās izgriezt mazus caurumus abās pusēs un izbāzt tos cauri ar stiepļu pakaramo gabalu, piemēram, milzu "adatu" … bet vairāk par to vēlāk. Ārpusē bija arī jauka siksna pati siksna, kas bija lieliski piemērota mājām LED/spiedpogas komplektiem, un man bija liels plastmasas gredzens, kurā ievietot citu slēdzi. Acīmredzot šīs detaļas visiem būs atšķirīgas.

3. darbība: projekta kastes sagatavošana

Kad esat pabeidzis pašu maisiņu, dodieties uz sava projekta konteineru. Ja iespējams, mēģiniet ievietot akumulatora turētāju kastē un pārbaudiet, vai jums ir pietiekami daudz vietas tāfeles (-u), slēdžu (-u) un vadu uzstādīšanai arī. Manējais viss tik tikko iederas. Ja nē, jums būs jāatrod cita bateriju kaste. Visur sastopamā Altoids skārda strādās vienkārši dandy. Paturot to visu prātā, urbiet caurumus vadiem, kurus jūs ievedīsit un izvedīsit, un slēdzi (-s). Kad jūs galu galā sākat elektroinstalāciju, pārliecinieties, ka vadam ir labs mezgls, tiklīdz tas nonāk kastē, lai tie netiktu negaidīti izplēsti. Kas, iespējams, nebūtu labi. Nosakiet vajadzīgā perforatora izmēru un sagrieziet to. Jo lielāks, jo labāk, jo jums būs vairāk vietas futzam, taču dažreiz jūs esat nedaudz pieblīvēts par vietu. Līmējiet uz leju/pievienojiet akumulatoru un piestipriniet savu dēli (-us) ar atdalījumiem. Sarkanais dēlis tur ir sparkfun "izdilis" Arduino versija, kas galu galā virzīs iepriekš minētos pagrieziena signālus, kas vēl nav savienoti.

4. solis: ķēdes izveide, 1. daļa: uzlāde

Mums būs 3 NiMH AA baterijas sērijveidā, katra nominālā vērtība ir 1,2 V, kas kopā veido nominālo 3,6 V. Bet reālos lietošanas apstākļos tas var samazināties līdz 0.9V un līdz 1.4V, uzlādējot, neradot būtisku kaitējumu, tāpēc mums ir nepieciešams veids, kā ierobežot to izmantošanu šajā diapazonā. Šī shēma to darīs aptuveni, lai gan rupjā, neinženieriskā veidā. Bet tas ir vienkārši un tas darbojas. Lai uzlādētu baterijas, jums ir nepieciešams saules enerģijas bloka pozitīvais gals, kas savienojas ar bateriju pozitīvo galu, un negatīvie gali dara to pašu. Lūk, slēdža pagriešana uz augšu darīs tieši to. Tomēr divi jautājumi: 1. Mums ir nepieciešama diode uzlādes virzienā, lai baterijas vairs neizlādētos saules baterijās, kad tās kļūst tumšas, iztukšojot dienas laikā uzkrāto enerģiju, un: 2. Nominālais sprieguma kritums saules baterijās, kuras mēs esam sērijveidā pievienojušas, būs 6 V. Kamēr saules spriegums ir augstāks par akumulatora spriegumu, baterijās ieplūst strāva. Bet mēs nevēlamies, lai kopējais akumulatora spriegums kļūtu lielāks par aptuveni 4,2 V (1,4 x 3), tāpēc mums ir nepieciešams veids, kā pazemināt saules sprieguma līmeni aptuveni 1,8 V ceļā uz baterijām. Lai gan tas nav ļoti eleganti, ne arī izturīgs, ievietojot gaismas diodi, vajadzētu sasniegt abus, jo tiem parasti ir sprieguma kritums aptuveni no 1,7 līdz 2 voltiem. Lai to apstiprinātu, izmantojiet savu multimetru … Lai gan parasti ir slikta ideja vadīt LED atpakaļgaitā (neatgriezeniski to bojājot), ŠAJĀ ĪPAŠĀ GADĪJUMĀ esošajai ķēdei vajadzētu spēt tikt galā ar iespējamo reversās strāvas plūsmu bez lieliem bojājumiem. Un tas līdz šim nav bijis (īkšķi). Tas arī sniedz jauku uzlādes statusa indikatoru: jo spožāks LED, jo ātrāk tas uzlādē akumulatorus. Kad tas ir izslēgts, saules baterijas izvada mazāk sprieguma nekā baterijas, kas nozīmē, ka tās netiek uzlādētas. Tomēr viens satraukums ir tāds, ka norādītais spriegums 6V ir tikai nominālos laboratorijas testēšanas apstākļos, un šiem paneļiem tiešos saules staros tas var sasniegt pat 7,2 V, kas noteikti uzlādētu baterijas. Bet tas ir risks, ar kuru esmu gatavs dzīvot. Labāk nekā to pārmērīga izlāde … Un vēl viena lieta, kas mums jāpārbauda, ir pašreizējā plūsma, kas nāk no saules baterijām. Rubrika ir tāda, ka mēs parasti vēlamies, lai strāva būtu 1/10 no kopējās akumulatora jaudas, balansēšanas ātruma un bateriju drošības. Tā kā manu akumulatoru jauda ir 2400 mAh, ideālā nominālā strāva būtu 240 mA. Mūsu paneļi izdala tikai 50 mA, kas patiesībā ir diezgan zems. Mēs varētu paralēli pievienot vēl 4 masīvus un atrasties drošajā zonā. Tas varētu būt citam projektam. Tomēr pagaidām labāk droši nekā žēl. Uz ķēdes slodzes pusi.

5. solis: ķēdes izveide, 2. daļa: slodze

Pagriežot slēdzi uz leju, jūsu pievienotās ierīces varēs strādāt. Šeit mēs nevēlamies izņemt baterijas, ja vien kopējais spriegums tām nav lielāks par aptuveni 2,7 V (0,9 x 3). Šeit es esmu pievienojis parasto bloķējošo diode (1N4001, kuru es sākotnēji pasūtīju ar saules baterijas) sērijveidā ar gaismas diodi uzlādes statusa indikatorlampiņai. Tā kā sprieguma kritums visā diodē ir 0,7 V, kopējam sprieguma kritumam jābūt aptuveni 2,4-2,7 V. Kad barošanas spriegums nokrītas zem šī līmeņa, tas nedod pietiekami daudz iespēju vadīt LED, izslēdzot to. Tātad, kad gaisma nodziest, es zinu, ka ir pienācis laiks pārtraukt dažādu ierīču izmantošanu, kas man ir pievienotas, un sākt uzlādēt. Atkal netīrs, bet tas darbojas. Rezistori Lietojot gaismas diodes, noteikti iekļaujiet tajās rezistoru, lai tie neizdegtu. Pat tad, ja tie atrodas paralēli, ar katru gaismas diodi jāiet pretestībai. Būtībā, tā kā rezistori pretojas strāvas plūsmai, kas iet caur ķēdes daļu, kurā tie atrodas, jo augstāka ir konkrētā rezistora vērtība, jo mazāk plūst strāva. Atcerieties V = IR. Lādēšanas ķēdes gadījumā mēs vēlamies pēc iespējas vairāk strāvas izplūst akumulatoros, nesabojājot gaismas diodi. 100 omi darbosies. Tomēr ar ķēdes slodzes pusi mēs teorētiski vēlētos augstākas vērtības rezistoru, lai samazinātu atkritumu strāvas plūsmu līdz minimumam. Tomēr šeit es vēlos pārliecināties, ka sprieguma kritums visā gaismas diodē paliek ap 2 V zonu, un, piešķirot spēcīgāku strāvu, tas kļūtu acīmredzamāks, kad spriegums beidzot nokrītas zem minimālā vēlamā sliekšņa. Tāpēc arī šeit esmu iemetis 100 omu rezistoru.

6. solis: Saules elementu pieslēgšana un uzstādīšana

Tātad … ja kastīte, ko tikko uzbūvējām, ir mūsu projekta sirds (un, manuprāt, plaušas), tad šī noteikti ir… dvēsele! SOULAR! he he he!…. Labi. Mierīgi. Kontrole. Man pieejamās šūnas ir no PowerFilm, produkta numurs MP3-37, un tās ir labi plānas un elastīgas. Šim projektam mēs vēlamies divus no tiem savienot virknē, lai izveidotu 6V barošanu. Izlīdziniet šūnas tā (vai kā vēlaties, fiziski) tā, lai pirmā pozitīvais gals sakristu ar otra negatīvo galu. Šeit jūs varat pateikt atšķirību, jo "šķērsstieni" uz baltā "T", kas krusto šūnas, atrodas pretī pozitīvajam, un "vertikālie" norāda uz negatīvo. Saskrāpējiet vai izkausējiet plastmasu, kas pārklāj sudrabainus kontaktus abās pusēs.. Jūs varat pateikt, vai esat izgājis pietiekami daudz plastmasas, kad sākat nokasīt zemāk esošo kontaktu. Lodēt uz viena stieples gabala pāri abiem. Lodēt uz atdalītā + un - divu vadu stieples vadu uz citām pusēm, un esat pabeidzis. Izvelciet vadu otru galu caur maisu tā, lai tas nonāktu kastē ar pietiekami daudz brīvas vietas. Uzlieciet uz savienojumiem karstu līmi, lai izolētu tos no laika apstākļiem. Kas attiecas uz paneļa piestiprināšanu pie maisa, nosakiet " piestipriniet velcro pusi uz katras šūnas aizmugures un izgrieziet trīs cilpas malas garumus, lai tie atbilstu starp āķa gabaliem. Vienmērīgi novietojiet tos visā garumā, noņemiet pamatni un piespiediet tos vietā, kur vēlaties uzstādīt paneļus. Man uz somas ir divi plankumi, atkarībā no somas leņķa pret sauli. Atkarībā no pielīmētās līmes veida, iespējams, nāksies nošūt cilpu malas, lai tā nenokristu.

7. solis: galvenā luktura uzlaušana

Dariet tikai to, ko saka nosaukums. Atveriet cheapo galveno lukturi un atvienojiet visu akumulatora sekciju. Viss, kas jums nepieciešams, ir kontakti, kuros tas tika ievadīts. Ievietojiet tos kastē un lodējiet pāri vadības ķēdes Load sadaļai. Un tagad solītā piezīme par stieples vītni caur siksnu. Ja paskatās cieši attēlā, ir vairākas vietas, kur siksnas virsmas audumā esmu izveidojis mazas spraugas, uz polsterējuma malas, kur tas saskaras ar apmali. Izmantojot Xacto asmeni, izveidojiet divus šādus spraugas - vienu, kur vēlaties izvilkt vadus, un otru, kur ieiet. Paņemiet stiepļu pakaramo un izgrieziet jauku, garu taisnu tā daļu. Šī būs jūsu "adata". Nospiediet to uz leju garumā starp diviem caurumiem, vietā, kas atvērta starp polsterējumu un malu. Tas nedaudz atgriezīsies, it īpaši, ja jūsu siksna ir izliekta, bet galu galā tā izstumj otru pusi. Līmējiet vadu, kuru vēlaties ievietot vienā mēteļa pakaramā stieples galā, un izvelciet to caur caurumu, līdz tas iznāk otrā pusē. Voila! Gatavs! Pēc tam, ja iespējams, izurbiet caurumus galvenā luktura korpusa stūros un piešujiet tos pie siksnas, bet tādā veidā, kas neizslēdz citu vadu nokļūšanu, ja vēlaties.

8. solis: LED/spiedpogas slēdžu salikšana 1. daļa: Kērlings

Ideja ir tāda, ka no ārpuses šķiet, ka tā ir gaismas diode, kuru varat piespiest, lai kaut ko ieslēgtu un izslēgtu. Vai slēdzis, kas sniedz atgriezenisko saiti par statusu neatkarīgi no tā, kuru jūs pārslēdzat. Kas būtībā nozīmē slēdža un gaismas diodes salikšanu kopā, tā, lai slēdža pogas daļa būtu vērsta uz leju, prom no Montāžas LED daļa. Lai sāktu, salieciet abu elementu vadus. Ir svarīgi saglabāt atšķirību starp anodu un katodu (+ un -, gari un īsi) uz gaismas diodes, tāpēc pārliecinieties, ka katrai gaismas diodes kājiņai piemēro dažādus kērlinga stilus. Pozitīvajai pusei es izmantoju kvadrātveida, bet negatīvai-aplis. Bet dažreiz bija grūti pateikt atšķirību, tāpēc nākotnē es varētu pāriet uz trijstūru un apļu izmantošanu. Lai arī kāds būtu jūsu nolīgums, pārliecinieties, ka esat pie tā pieturējies! Izveidojiet trīs to komplektus. Ņemot vērā elementu lielumu, ir daudz vieglāk tagad tos savienot, pirms tos salīmēt kopā, nevis vispirms piestiprināt, pēc tam mēģināt izkļūt cauri gobby haosam kontaktiem, kurus vajadzētu pielodēt līdz. Bet tas nozīmē, ka mums ir jābūt gataviem viņu pieteikumiem.

9. solis: aizmugurējā luktura uzlaušana

Tas ir gandrīz tāds pats kā galvenais lukturis. Izņemot šeit, mans aizmugurējais lukturis bija diezgan negodīgā korpusā, no kura es nolēmu to atbrīvot. Ērti, tomēr shēmas plate bija garas nūjas formā, kas radīja labu gaismas joslu. Un tas darbojās, nospiežot pogu. Kas padarīja vadu pieslēgšanu pie atbilstošās gaismas diodes/spiedpogu uz siksnas. Tātad. Es pieslēdzu barošanas un zemējuma spriegumu slodzes avotam, pēc tam piespiedu pogu pieslēdzu pie vietas, kur tika iestatīta sākotnējā poga. Pēc tam es salīdzināju rezistoru, kas noveda pie statusa gaismas diode uz LED/spiedpogas, vienā no sarkanajām gaismas diodēm, kas faktiski atrodas uz tāfeles. Tāpēc ikreiz, kad iedegas šī gaismas diode, iedegas arī mans slēdzis, ļaujot man novērtēt pašreizējo displeja modeli, kurā tas darbojas, pamatojoties uz laiku starp mana statusa LED mirgošanu. Tas nozīmē, ka seši vadi iziet no tāfeles, divi - projekta kastē un četri - atbilstošajā LED/spiedpogā. Pēc visa tā es devos uz priekšu un ietinu visu ar karstu līmi, veidojot to mazliet, lai būtu sadalījums Es varu to nostiprināt maisiņā, pirms uzšūt dažas cilpas ap to uz maisa ārpuses. Un jā, es saprotu, ka tas izskatās mazliet kā mazs balts.

10. solis: LED/spiedpogu pieslēgšana pagrieziena signāliem

Šajā daļā mēs pieslēgsim gaismas diodes un spiedpogas slēdžiem, kas kontrolēs pagrieziena signālus. Tas nozīmē, ka mums kopā būs vēl 8 vadi, kas pārvietojas augšup pa siksnu vadības kastē. Tas ir daudz nekustamā īpašuma tik mazai telpai, tāpēc, lai ietaupītu vietu un lieko vadu vilkšanu, es nogriezu Ethernet kabeļa garumu, kas ir ideāls, jo tajā ir 8 vadi, un ieskrēju to kastē. Gaismas diodes tiks salīdzinātas ar attiecīgajiem pagrieziena signāliem, mirgos ar tādu pašu ātrumu, un pogas tiks pievienotas Arduino Skinny kā ievades ierīces.

11. solis: papildu barošanas slēdzis Arduino / pagrieziena signāliem

Tā kā pagrieziena rādītājus izmantošu tikai noteiktos laikos, t.i., kad nepieciešams veikt pagriezienu, tie lielākoties būs izslēgti. Šajā brīdī Arduino nedarbinās neko citu kā pagrieziena signālus, tāpēc praktiskos nolūkos tā ir nederīga slodze, kad pagrieziena gaismas ir izslēgtas. Tātad, lai taupītu enerģiju, es ievietoju SPST šūpuļtīklu pārslēdzieties plastmasas gredzenā, kas notika uz siksnas. Es arī ievietoju saules uzlādes un slodzes izmantošanas statusa gaismas diodes abās slēdža pusēs, pēc tam pārklāju visu partiju ar citu karstu līmi. Slēdzis ir savienots starp slodzes avotu un LiPo akumulatora spaili Skinny. Kad es gribu pagrieziena signālus, es to ieslēdzu. Kad es to nedaru, tas paliek izslēgts. Tomēr ir nedaudz maldinoši, ja gaismas diodes atrodas abās slēdža pusēs, jo tām nav nekāda sakara ar paša slēdža darbību…. bet tāda ir lietu būtība, es domāju.

12. solis: LED/spiedpogas slēdžu salikšana 2. daļa: iegulšana

Tagad, kad visas gaismas diodes/spiedpogas ir pieslēgtas, ir pienācis laiks tās pielīmēt un ievietot siksnā. Piestipriniet līmes gabalus uz gaismas diodes un slēdža pamatnēm un salieciet kopā. Jūs vēlaties tos novietot, pagriežot par 90 grādiem viens no otra attiecībā pret kontaktu asīm katrā, veidojot sava veida ķeltu krustu, skatoties no augšas. Tas pasargā vadus no īssavienojuma. To turēšana kopā, līdz līmi sacietē, bija nedaudz apgrūtinoša, tāpēc varētu būt noderīgi abus iesaiņot skotu lentē, lai tie turētos kopā. Kad tas sacietē, mēģiniet pārklāt lodētos savienojumus starp kontaktiem un vadiem ar nedaudz vairāk līmes. Vienkārši mēģiniet acīmredzamu iemeslu dēļ neiegūt līmi slēdža kustīgajā "pogas" daļā - pretējā gadījumā tas iesaldēsies un kļūs bezjēdzīgs. Tagad iegulšanai. Tāpat kā es teicu iepriekš, man bija paveicies, ka man bija gabals siksnas, kas jau ir iebūvētas manā siksnā. Tomēr daudzi mugursomu ražotāji to dara tagad, tādēļ, ja arī jums ir tāds, jums veicas. Vienkārši nogrieziet vienu tā galu, izkausējiet galus un turpiniet ar atlikušo soli. Pretējā gadījumā jūs vēlaties atrast rezerves siksnas gabalu un uzšūt to pie siksnas. Jebkurā gadījumā paņemiet lodāmuru un izkausējiet caurumu caur siksnu, pārliecinoties, ka tas ir pietiekami plats, lai ievietotu gaismas diodi, bet ne tik plats, lai tas svārstītos. Sākumā tas var šķist mazliet viltīgi, bet vismaz manā gadījumā plastmasai bija tendence salipties pie sevis, nevis lodāmurs, veidojot jaukus, gatavus cilindriskus caurumus, kuros gaismas diodes ieslīdēja tieši. Iespējams, jums nav tik paveicies. Kas zina. Izvelciet gaismas diodes kupolu caur caurumu un pielīmējiet to vietā. Kad esat uzstādījis visus trīs LED/spiedpogas komplektus, dodieties uz priekšu un šujiet siksnas brīvo galu atpakaļ uz siksnas, nostiprinot slēdžus vietā. Visā siksnā jābūt mērenai spriedzei, bet nepietiekami, lai pogas būtu pastāvīgi ieslēgtas. Tāpat slēdžu apakšas nevajadzētu pielīmēt pie pašas siksnas. Vienīgajiem piestiprināšanas punktiem jābūt LED, kas iespiežas iepriekšējā siksnā, un vadiem, kas ved no mezgla uz leju zemāk esošajā siksnā. Slēdžu "pogu" daļām vajadzētu brīvi pārvietoties pēc nepieciešamības.

13. solis: shēmas plates pieslēgšana

Šis ir pēdējais solis. Ievietojiet visus vadus kastē un pievienojiet to attiecīgajiem kontaktiem. Ja jūsu dēlis ir īpaši netīrs, var būt lietderīgi uzpilināt nelielu pilienu karstas līmes uz lodētajām šuvēm, lai kontakti nesaskartos viens ar otru, un, iespējams, arī ar baterijām, ja jūsu korpuss ir tikpat šaurs kā manējais. Atstājiet vadus, aizveriet lodziņu un mēģiniet ieslēgt lietas. Izbaudiet!

14. solis: variants

Šī ir soma, kuru es palīdzēju brālim izgatavot, pamatojoties uz prototipu. Viņam ir pievienoti pāris pārnēsājami skaļruņi, kas ievietoti iPod shuffle siksnas pusē, un papildu EL stieples garums, kas man bija gulējis, no dažiem iepriekšējiem Apdegums. Pārnēsājams, ar saules enerģiju darbināms ballīšu komplekts! Izceļas diezgan smagi…