Viktorijas laikmeta Tantalus Nixie pulkstenis: 7 soļi (ar attēliem)

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:56

Šis pulkstenis sākotnēji bija pazīstams kā Viktorijas pulkstenis pēc Viktorijas laikmeta hobija nolikt priekšmetus zem stikla kupoliem, līdz kāds cienījams Niksijas pulksteņu veidotājs Pols Parijs man paziņoja, ka tas izskatās pēc Viktorijas laika Tantalus. A Tantalus ir aizslēdzams plaukts stipro alkoholisko dzērienu dekanteriem, un tas būtu apskatāms jebkurā modernā Viktorijas laikmeta mājā, tāpēc līdzību tam tagad sauc par Viktorijas laikmeta Tantalus Nixie Clock.

Man vienmēr ir bijusi doma likt glāzītes zem stikla, bet, kad saņēmu pirmo stikla kupolu, ko pirms dažiem gadiem pasūtīju aiz ziņkārības, mani atlaida, jo tas izskatījās ļoti raupjš. Nesen no PV Electronics izdevās iegūt dažus gludus stikla kupolus, kas bija ideāli piemēroti projektam. Nākamā lieta bija iegūt atbilstošas resnās zarnas mēģenes, un risinājums bija 12 x 100 mm bezmalu mēģenes.

Pulkstenis ir veidots ap PV Electronics Spectrum ZM1040 komplektu, kuru esmu pārveidojis, lai tas darbotos kā “DINK” komplekts (tālvadības caurules). Vēl viena modifikācija bija neona resnās zarnas indikatoru aizstāšana ar gaismas diodēm, jo es nevarēju atrast pietiekami lielu neona spuldzi, lai to izdarītu taisnīgi.

Labi, turpini!

1. darbība. Biti un bobi, kas veidoja pulksteni

6 mm apaļš misiņa stienis

10 mm apaļš misiņa stienis

14 mm apaļš misiņa stienis

20 mm apaļš misiņa stienis

5 x 30 mm plakans misiņa stienis

3 mm OD misiņa caurule

1,5 x 30 misiņa plakans stienis

18 mm saplāksnis

Koks 12 mm

30 mm paneļu tapas

Evostik koka līme

Lodēšanas plūsma

Lodēt

Kodoli no nederīgas datora peles

Kodoli no datu kabeļa

Stikla kupoli

ZM1040 Nixies

PV Electronics Spectrum 1040 nixie pulksteņu komplekts

Nospiediet, lai izveidotu slēdžu pogas

5 mm RGB kopējā anoda gaismas diodes

1 x Tagua rieksts

Lentes kabelis

3 x 12 mm skrūves no nerūsējošā tērauda

4 x 50 mm iegremdētas misiņa skrūves

Melns akrila aerosols

Skaidrs akrila aerosols

Keramikas B13B cauruļu pamatnes

6 kontaktu DIN ligzdas

6 kontaktu DIN kontaktdakšas

3 mm misiņa pinuma apvalks

Priedes dado sliede

1 x Tagua rieksts

2. solis: pulksteņa korpuss

Lielākā daļa manu pulksteņu ir būvēti no masīvkoka, bet šis ir izgatavots dizains, izmantojot augstas kvalitātes saplāksni. Man bija pāris nogriezumi 18 mm un 12 mm, tāpēc tie tika izmantoti korpusā.

Kastes izgatavošana bija vienkārša galdniecība ar 45 grādu savienojumiem stūros un “vāku”, kas pielīmēts un pavirši pie sāniem.

Kad kaste bija izgatavota, bija nepieciešams rūpīgi marķēt visus caurumus un kanālus. Tas tika darīts, izmantojot pilna mēroga izdruku no shēmas plates izmēriem un mainot cauruļu attālumu, lai kupoli varētu tos pārklāt.

Vāka viskritiskākā daļa bija kanāli, uz kuriem sēdēt kupoliem. Man ir diezgan bīstams instruments, kas agrāk bija tvertnes griezējs, bet es to pārveidoju, lai tam būtu ārējais un iekšējais griezējs. Lai kanāls būtu pareizs, bija vajadzīgi pāris izmēģinājuma izcirtņi dažos saplākšņa gabalos. Kad viss bija kārtībā, es vienkārši apstrādāju cauruļu sākotnējos centrus un atstarpes. 22 mm priekšējais uzgalis izveidoja caurumus cauruļu pamatnēm un 12 mm gala frēzi resnās zarnas cauruļu caurumus.

Sākotnēji es krāsoju korpusu ar melnu laku, jo es gribēju, lai melnais izskatās patiešām dziļi, un laka to nodrošina, taču neatkarīgi no tā, ko es darīju, es nevarēju iegūt nevainojamu apdari, jo otas zīmes neizkusīs. Es to noņemu un ķērās pie melna akrila aerosola, lai palielinātu melnās krāsas dziļumu. Bija vajadzīgas vairākas kārtas ar pāris caurspīdīgām kārtām, lai tās parādītos vēl vairāk. Tas izrādījās arī neveiksme, jo tas nevarēja iegūt stikla apdari

Es izmantoju mazjaudas spuldzi kartona kastē, lai palīdzētu izārstēt akrilu zemās temperatūras dēļ, kad tas tika uzklāts.

Pulksteņa pamatne ir pabeigta ar veidotu koka profilu, kas izgatavots no priedes dado sliedes. Tam ir iezāģēti stūra savienojumi un pakāpiens iekšpusē, kas, kad tam piestiprināts pulksteņa korpuss, piešķir tam papildu augstumu, padarot to izskatīgāku par Viktorijas laikmetu nekā tikai taisnstūrveida kastīte. Manam vietējam celtnieka krājumam nebija cietkoksnes dado sliedes, tāpēc es izvēlējos priedi un pirms pabeigšanas skaidrā akrilā to apsmidzināju ar melnu krāsu.

Tā kā es nebiju apmierināta ar krāsu, es to nobēdāju. Padomus par satraukumu es paņēmu no viena Ādama Savage videoklipa vietnē Youtube. Es nedarīju neko ārkārtēju, bet nolietoju kādu krāsu no malu zonām un pievienoju dažas “plaisas” un apdares bojājumus citās.

Aplūkojot korpusu pēc tam, es nolēmu augšpusē pievienot misiņa ieliktni un vietu, kur vāks bija savienots ar pārējo korpusu. Lai saņemtu misiņa sloksni, pietika ar maršrutētāja uzstādīšanu ar 6 mm griezēju un griešanu 1 mm dziļumā. Dažos hobiju veikalos tiek pārdots tā sauktais „misiņa katla siksnas”, kas padara to par ideālu inkrustācijas materiālu un ir lētāks nekā pērkot gatavas sloksnes.

Lai korpusa augšējo pusi piestiprinātu apakšējai pusei, es izveidoju 4 mazas misiņa cilpiņas, kuras ievieto caurumos augšējā pusē un ir pieskrūvētas pie apakšējās puses, divas priekšpusē un divas aizmugurē.

Tālāk bija jāpievieno balsti, kupola fiksācijas caurule un Frankenšteina slēdzis pirms shēmas plates pieslēgšanas.

3. solis: misiņa darbs

Es nekad neesmu uzbūvējis pulksteni bez misiņa, un šajā ir daudz to, vairāk nekā 60 atsevišķas detaļas, izņemot skrūves, un visas, izņemot 3, ar rokām izgatavotas no metāla metāla.

Viena lieta, ko es biju plānojis šim pulkstenim, bija panākt, lai tas izskatītos pēc iespējas vecāks. Tas tika darīts, visas misiņa detaļas iemetot sēra aknu vannā, kas piešķir metālu, kas parasti nāk no vecuma.

Tas, ko es arī vēlējos panākt, bija “roku darbs”, nevis perfekta mašīnas apdare. Kronšteini, kas satur kupola nostiprināšanas stieni, tika izgatavoti no plakanas izejvielas, un atbalsta kronšteinu marķēšana bija izmēģinājums, lai neteiktu vairāk, jo vajadzēja pāris mēģinājumus, lai iegūtu vēlamo izskatu. Tam noderēja apļa veidne, un dizaina pārnešana uz misiņu prasīja pacietību. Lai iegūtu misiņa marķējuma virsmu, vienkārši ejiet tai pāri ar neizdzēšamu marķiera pildspalvu un pēc vajadzības uzrakstiet detaļas. Tas bija ar roku pabeigts, lai iegūtu nošķelšanos, ievietojot dēlī tapu un noregulējot iegremdēšanas augstumu virs tā, lai iegūtu nepieciešamo slīpuma pakāpi. Pārvietojot detaļu pret tapu, slīpums tika veidots pakāpeniski, nokrītot griezēja augstumu pēc katras zem tā esošās daļas pārejas, līdz ieguvu nepieciešamo dziļumu. Dekoratīvajiem caurumiem iekavās tika uzlikta arī nošķelšanās.

Turētāja caurule bija nedaudz jāpieliek, jo tai bija jābūt 100% precīzai virs kupoliem. Pirmajā mēģinājumā man bija dažas kļūdas, un otrais izrādījās precīzs, izmantojot veidnes atstarpes, ko izmantoju apvalka caurumiem. 14 mm caurules sienas biezums ir 1 mm, un pēc 5 mm caurumu urbšanas es uzmanīgi pieskāros tiem līdz 6 mm fiksācijas skrūvēm, kas iet caur to. Arī caurumi RGB LED mezgliem tika izgatavoti ar 3 mm urbi.

Spectrum komplektā ir paredzēts, lai izgaismotu resnās zarnas caurules sākotnējā izklāstā, bet es gribēju tos izmantot kupolu augšpusē un uzlauzu trešo RGB gaismas diodes piegādi no tāfeles ar savu rezistoru tīklu. RGB apgaismojums kupolu augšpusē bija izaicinājums, un man bija jāatrod veids, kā tos piegādāt, kas atbilstu pulksteņa izskatam.

Pirmās manis izgatavotās detaļas bija kupola stiprināšanas skrūves, 6 mm apaļais stienis ar vītni ar rokām un atslēgas daļa no 1,5 mm plāksnes, kas pielodēta spraugā. Es tos gatavoju ilgi, jo nebiju pārliecināts, kāds garums būs vajadzīgs, vieglāk saīsināt nekā pagarināt! Tālāk bija RGB korpusi no 10 mm apaļa stieņa ar 3 mm cauruļu padevi. Es esmu iekļāvis detaļu diagrammu komplektu citā solī, lai ikviens varētu izgatavot savu versiju. 4 daļas veido korpusu ar vadiem, kas iegūti no nederīgas datora peles. Katrā caurulē es pievadīju 2 vadus, lai izveidotu savienojumu ar RGB gaismas diodi, kuras vadi tika sagriezti līdz 3 mm un salocīti, lai atbrīvotu vietu korpusā. To lodēšana nebija tik grūta, kā es domāju, ka tā varētu būt, un, kad es to izdarīju un pārbaudīju, es tos podos ar 2 daļu epoksīda līmi un nostiprināju „vākus”. Es vēlreiz pārbaudīju tos pēc epoksīda iestatīšanas, lai pārliecinātos, ka tie ir labi.

Kā izvilkt vadu no fiksatora caurules? Sākumā es biju mazliet apjukusi, bet pēc galvas saskrāpēšanas es izdomāju 6 kontaktu DIN kontaktdakšas un kontaktligzdas. Nedaudz apstrādājot paneļu stiprinājumu korpusus uz kontaktligzdu mezgliem, tie varēja iekļauties 14 mm fiksācijas caurulē. Vidējā RGB elektroinstalācija bija jāsadala starp katru kontaktligzdu, un es to definēšanai izmantoju 2 vertikālās kontaktligzdas. Lai tos nostiprinātu cauruļu galos, bija vajadzīgas pāris 3 mm misiņa skrūves. Tās bija izgatavotas no misiņa skrūvēm un tika sagrieztas ar junioru zāģi.

Labi, man ir vadi līdz cauruļu galiem, tagad man tas ir jānovieto līdz korpusam. Sākumā es apsvēru 90 grādu kontaktdakšas, bet viss, ko es varēju atrast, bija sudrabaini misiņš vai plastmasa, tāpēc es izmantoju tikai lētas taisnas plastmasas, pēc tam, kad tika izmests plastmasas korpuss un zemes plāksnes, kas ieskauj tapas bloku. Atkal bija nepieciešama neliela apstrāde, lai tie atbilstu manis izgatavotajiem korpusiem. Korpusi tika izgatavoti no 22 mm apaļa stieņa, kas pagriezts uz leju līdz 17 mm un palielināts līdz 18 mm ar 14 mm ieliktni un 12 mm ieliktni iekšpusē, lai uzstādītu kontaktdakšu. Elektroinstalācijas izejai tika uzstādīts īss 3 mm caurules gabals. (skat. zīmējumus)

Nākamais bija pieslēgt vadu pie korpusa, bet izskatīties tā, it kā tas atbilstu dizainam. Atbilde bija 3 mm misiņa pīts apvalks, daži apkakles un “kabelis” uz korpusa adaptera. Misiņa pīšanas piegādātāja atrašana bija izmēģinājums, jo man vajadzīgā daudzuma piegāde bija izspiedoša, lai neteiktu vairāk! Es to izsekoju piegādātājam Holandē, kurš bija diezgan pamatots piegādes izmaksām uz Īriju. Lieki piebilst, ka pēc tam, kad jums ir izdevies atrisināt problēmu, vieglāks risinājums parādās no zila gaisa. Es lodēju dažus vadus, un man bija jānoņem savienojums ar lodēšanas pinumu. Es paskatījos uz šo un domāju: DOH!

Lodmetāla pinuma veids, kas man ir, ir cauruļveida austi un saplacināti uz spoles, es nogriezu garumu un atveru to no plakanas, lai uzzinātu, ka atbilde visu laiku bija man blakus, labi, ka tas bija varš, bet ne ir ievērojami mainījuši izskatu, jo es to varētu viegli notraipīt ar dunk sēra aknu šķīdumā.

Spectrum komplekta iezīme ir temperatūras sensors. Es to uzstādīju attālināti perforētā korpusā ar divām 3 mm caurulēm, lai ņemtu vadu un kājiņu, lai to piestiprinātu pulksteņa korpusam. Korpusā ir arī papildu RGB gaismas diodes efektam, kas tiek izslēgts no 2N7000 tranzistora izejām, kā arī 3 rezistori strāvas ierobežošanai.

Korpusa augšpusē ir misiņa ieliktņi, kas izgatavoti no 1/4 collu tvaika katla siksnām kopā ar dažiem misiņa pildījuma gabaliem, divas misiņa sloksnes ir ievietotas korpusa padziļinājumos ar emblēmu centrā. Sākotnēji es nolēmu tās pielīmēt, bet tā vietā izvēlējās pāris skrūves.

4. solis: Elektriskās detaļas

Šeit ir dažas detalizētas pulksteņa un tā detaļu fotogrāfijas.

2018-11-06 - Es noņēmu filtrus no caurulēm, lai iegūtu labāku RGB gaismas diodes efektu

Es ceru, ka tas bija noderīgs un iedvesmoja citus pacelt Nixie Clocks nākamajā līmenī, nevis tikai kastes ar caurulēm.

Liels paldies, ka tikāt tik tālu, Rodijs.

7. solis: Mani rakstījumi detaļām

Šeit ir dažas skices par dažām detaļām, kuras man bija jāizgatavo pulkstenim. Lielāko daļu ir salīdzinoši viegli izgatavot, ja jums ir pieejama virpa un frēzmašīna.

Lodējot detaļas kopā, izmantojiet tīru lodmetālu un plūsmas pastu, jo kolofonija serdes lodēšana neplūst tik labi kā tīrs lodmetāls

Elektroinstalācijas padoms

Ja pasūtāt elektroinstalāciju no piegādātāja, jums parasti ir jāpasūta vairāk nekā nepieciešams, ja vien neveicat daudz darba. Lielākajai daļai no mums ir vecas datoru peles, kuras tika savienotas ar kabeļiem un datu kabeļiem savienošanai ar modemiem. Tie ir ideāls avots smalkai elektroinstalācijai neliela diametra cauruļu darbiem, piemēram, šajā pulkstenī, jo strāvas nestspējai nav jābūt augstam, jo vidējā gaismas diode katrai krāsai izmantos 20–35 mA un aptuveni 30 mA RGB gaismas diodes.