Apple G4 Cube Case Mod Rubik Style Hackintosh: 15 soļi (ar attēliem)

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:56

Oriģinālajā G4 kubā bija 450Mhz PowerPC procesors un maksimālā 1,5 GB RAM. Apple ražoja G4 kubu no 2000. līdz 2001. gadam par cenu aptuveni 1600 ASV dolāru. Tajā darbojās Mac OS 9.04 līdz OS X 10.4 (PowerPC, nevis Intel). Tas ir aptuveni 7,5 x 7,5 x 10 collas ar visiem portiem apakšā, nevis aizmugurē. Oriģinālais Rubika kubs bija aptuveni 2,25 collu kubiciņā jeb aptuveni viena kvadrāta izmērs šajā gadījumā mod.https://apple-history.com/g4cube

Ļaujiet kļūt reālam ar Hackintosh konstrukciju kuba korpusā un padariet to līdzīgu Rubika kubam!

Pēdējo daudzo gadu laikā esmu ieguvis 6 G4 kubus. Pārdevu māju, visu pārcēlos uz noliktavu, nopirku māju, pārvāku mantas no noliktavas un beidzot esmu iekārtojies. Tātad daži projekti ir gadus veci, ne tik svaigi, bet tomēr lietu modifikācijas. Šis būs garš ieraksts ar daudziem attēliem (virs 50). Dažas secības var veikt jebkurā secībā, dažas paļaujas uz citām, tās šeit ir uzrādītas, manuprāt, saprātīgā secībā. Daži attēli ir no citas būves, lai tikai parādītu vairākus veidus, kā kaut ko darīt. Viss vēl nav pabeigts, bet drīz…

Šeit ir rīki, kurus izmantoju šai būvei:

• Urbjmašīnas urbji Pieskarieties M3 un 6-32 (lai izveidotu vītņotus caurumus skrūvēm)
• Alvas šņuksti
• Stiepļu noņēmējs
• Lodāmurs
• Lodēt
• Sarauties vai elektriskā lente
• Zāģzāģis (roku griešana)
• Finierzāģis (strāvas padeves pārtraukumi)
• Vise (lai turētu lietas zāģējot vai lodējot)
• Rotācijas instruments ar griešanas riteņiem (dīvaini griezumi)
• Knaibles
• 3D printeris
• Skrūvgrieži: Philips, Standard un Torx
• Lineāls vai mērlente
• Suports (precizitātei)
• Termiskā pasta (pievienojiet radiatorus)
• Gaismas diodes, vadi, dažādi mazi elektroniskie komponenti (skārienjutīgais sensors, sprieguma regulators, molex savienotāji, rezistori un kondensatori)
• Mākslas griešanas dēlis
• X-acto nazis
• Krāsainas vinila loksnes
• Pūšamā krāsa
• Ķemme
• Dažādas skrūves, paplāksnes, metāla nobīdes, kniedes
• Dubultā līmlente
• Karstās līmes pistole
• Radošums

Būvēšanai ir daudz posmu. Estētika, funkcionalitāte, aparatūra un programmatūra. Es parasti sāku savu būvniecību, iegādājoties izejvielas un datoru komponentus. Aparatūra: pēc tam es testēju uz stenda ar savām samontētajām datora sastāvdaļām, lai pārliecinātos, ka tās darbojas kā paredzēts (ar Windows). Programmatūra: pēc tam es to Hackintosh un pārliecinos, ka visi keksi un komponenti darbojas, kā paredzēts. Daļa funkcionalitātes ir izlemt, kuras sastāvdaļas atbilst oriģināla funkcionalitātei un vai tās iekļaut konstrukcijā vai atstāt ārpus tām, kā arī papildu funkcijas, kas nav sākotnējā dizainā. Tajos ietilpst oriģinālās detaļas, piemēram, optiskais diskdzinis, Wi-Fi, Bluetooth, skaļruņi, pieskāriena barošana; un pēc tam pievienojot papildu funkcijas, piemēram, IR tālvadības pulti, un nosakot, vai ir fiziska vieta diskrēta GPU vai iekšējā barošanas avota pievienošanai. Estētikas pēdējā daļa ir tāda, kā vēlaties, lai jūsu kubs izskatītos: oriģināls vai modificēts.

Šīs kuba konstrukcijas sastāvdaļas ir:

• Apple G4 Cube korpuss
• Gigabyte H97N-wifi mātesplate
• Intel Xeon E3-1241 v3, 3.5GHz (4 kodoli, 8 pavedieni)
• 16 Gb DDR3 1600 MHz RAM
• GTX 750 TI 2Gb videokarte (nepieciešams GPU, jo Xeon nav iebūvētas grafikas)
• Apple slota ielādes DVD-RW
• Dell 1510 pusaugstuma Wi-Fi karte
• MacBook Bluetooth karte (3.3v)
• MacBook IR sensors (5v)
• Apple oriģinālā baltā tālvadības pults
• 128Gb Samsung SATA III 6.0Gb/s SSD
• Īpaši zema profila CPU dzesētājs
• 320W elastīgs barošanas avots

Dažas lietas, kas man patīk G4 kubā, ir tas, ka tas ir kluss, bez ventilatora un tam ir ātrs aizbīdnis, lai atbrīvotu iekšas. Viena lieta, ko es ienīstu, ir ārējais barošanas avots ar satriecošu 4 kontaktu kontaktdakšu. Izmantojot lielākas jaudas komponentus, bez trokšņa/ventilatora funkcija nav izvēles iespēja. Ar mazākiem barošanas avotiem viss var ietilpt kuba iekšpusē bez ārēja ķieģeļa.

1. solis: glābšana

Izjaukt uz vecā G4 kuba. Nav tik grūts, bet vēl neko neizmetiet, vēlāk tas var būt vajadzīgs, īpaši skrūves. Kad esat pabeidzis būvniecību, pārdodiet G4 zarnas vietnē eBay.

Kuba fiziskais ierobežojums ir aptuveni 6,75 collas trīs virzienos. Mini-ITX mātesplatē juridiski ir 6,7 x 6,7 collas. Jums ir jāatstāj neliela vieta rotaļām, un daži no mātesplates savienotājiem var nedaudz izlīst. Ja vēlaties izmantot oriģinālo pieskāriena sensoru, jums var būt nepieciešama papildu telpa. Oriģinālais augšējais grils arī atbalsta daļu no kuba svara, un, ja vien nevarat to sasmalcināt vai nogriezt, tas izvirzās kuba iekšpusē (vairāk par to vēlāk).

2. darbība: radiatora modifikācija

Lai ievietotu barošanas bloku un videokarti, mums ir jānoņem pēc iespējas vairāk izšķērdētas vietas. Milzu radiatoru, kas veido bloķēšanas mehānismu, var ievērojami samazināt. Esmu redzējis, ka tas tiek darīts daudzos veidos, un esmu to darījis arī pāris dažādos veidos (attēli pievienoti). Man ir CNC gravieris, bet ne dzirnavas, tāpēc es to darbināju ar rokas instrumentiem. Šis ir mans vēlamais rezultāts.

- Noņemiet visu, ieskaitot ārējās sānu sliedes. - Aizmugurē paceltajā daļā, kas vērsta pret CPU, veiciet divus griezumus perpendikulāri spurām apmēram 1/4 līdz 1/2 collas attālumā no malas, bet negrieziet zem paceltās vietas pārāk tālu, pietiek tikai, lai redzētu cauri. Izmantojiet jebkuru rīku, kas jums patīk, es dodu priekšroku zāģim ar roku.

- Atrodoties aizmugurē, izgrieziet divus spraugas, kas ir vistuvāk bloķēšanas mehānismam, saskaņā ar siltuma izlietnes spurām. Es labprātāk izmantoju spēka finierzāģi, bet asmens neiet cauri, ja vien vispirms neieliksiet pāris caurumus.

- Tagad jautrā daļa … jums ir jāizgriež spuras gar aizmugurējo plāksni, pietiekami dziļi, lai sasniegtu pirmos divus griezumus. Kad esat nogriezis abas puses, centram vajadzētu vienkārši izkrist.

- Noslaukiet visas neapstrādātās vietas ar rokas vīli un noņemiet visas neķītrās lietas, kuras jūs varētu sagriezt. Atkārtoti piestipriniet sānu sliedes. - Vienkāršāks veids, kas nesaglabā sākotnējo atstarpi un stingrību, ir vienkārši izgriezt taisni gar bloķēšanas mehānismu, lai jūs iegūtu 3 daļas, izmetiet centru un pēc tam piestipriniet abas atlikušās daļas kopā ar citu metāla gabalu.

- Vēlāk šai atklātajai vietai pievienosim barošanas avotu un cieto disku.

3. solis: mātesplates stiprinājums

Tā kā mēs tikko pabeidzām radiatora modi, apskatīsim, kur uzstādīt mātesplati. Oriģināls tika uzstādīts tieši pie šī radiatora, bet Mini-ITX mātesplates caurumi nesakrīt ar G4 mātesplates caurumiem. Vienkārši apgrieziet radiatoru un izveidojiet 4 jaunus vītņotus caurumus, kas sakrīt ar mini-ITX mātesplati. Mātesplate būtībā aizņems visu bloķēšanas mehānisma telpu, tāpēc dariet visu iespējamo, lai to centrētu.

Esmu izmantojis 2 collu nobīdes, bet pēdējā laikā tā vietā izmantoju 1-7/8 collas. Dod man nedaudz vairāk vietas apakšējās kuba plāksnes stūros.

4. solis: apakšējā priekšējā plāksne

Mēs uzstādījām mātesplati, tāpēc tagad izlīdziniet sejas plāksni un veiciet dažus mērījumus, lai izgrieztu sejas plāksni, lai pieņemtu mini-ITX I/O plāksni. Man parasti ir jānogriež I/O plāksnes kreisā puse, lai tā būtu piemērota. Jums būs jānoņem arī divas tapas, kas notur kuba stūra balstus.

Tālāk ir videokartes uzstādīšana, kā arī caurums barošanas kontaktdakšai no barošanas avota (jā, tas ir neglīts).

5. darbība: videokarte

Krājums GTX 750 TI bija gandrīz vienu collu pārāk garš. Tā bija siltuma izlietne un ventilatori, pati tāfele bija pietiekami īsa. Es noņēmu oriģinālo ventilatora būri un pabīdīju ventilatorus pa kreisi un pieskrūvēju tos tieši pie radiatora. Turpmāk var izmantot vienu ventilatoru 1050, 1060 vai 1080 mini, samazinot ventilatora apvalku. R9 Nano der bez izmaiņām.

Noņemiet siltuma izlietni. Es izmantoju ķemmi, lai spuras būtu nedaudz izlīdzinātas, kamēr es tās nogriezu ar rotējošu instrumentu un griešanas riteni.

Salieciet GPU, un tagad tas ir pietiekami īss.

6. darbība: GPU paaugstinātājs

Videokarte vienkārši neietilps mātesplates slotā, jo bloķēšanas mehānisms atrodas 2 collu attālumā (mātesplates uzstādīšanai izmantoju 1-7/8 collu nobīdi). Vienīgais veids, kā pārvietot videokarti, ir pagarināt PCIE slotu ar stāvvadi. Agrāk bez panākumiem esmu izmēģinājis daudzus stāvvadus (taisns leņķis, lentes kabelis, lentes kabelis, kas ietīts alumīnijā). Tie, kas man strādāja, ir kripto monētu ieguves veids. Neliels donglis ar USB3 savienotāju un atsevišķa tāfele ar pilna garuma PCIE slotu un citu USB3 savienotāju.

Šeit slēpjas problēma: USB ports gandrīz vienmēr ir vertikāls un izvirzīsies ārā no korpusa malas. Tāpēc es mēģināju iecirst bloķēšanas mehānismu, lai to pielāgotu. Man arī vajadzēja iecirst augšējo iekšējo vāku, jo mana stāvvada karte devās uz malu.

Līdz es atradu jaunu stāvvadu, kuram bija horizontāls donglis! Bet, diemžēl, mums ir jārisina vēl viena problēma: stāvvada karte sniedzas gandrīz līdz mūsu 6,7 collu robežai, un abi savienotāji tiks pārklāti. Lai atvieglotu problēmu, es lodēju jaunu vertikālu USB3 savienotāju un papildu barošanas savienotāju. Atkal kļūme, jo USB3 ports ar instalētu kabeli izvirzīsies tieši videokartē.

Galīgais risinājums ir piestiprināt stāvvada karti ar atslēgu, lodējot USB3 stieples gabalā (9 vadi).

7. solis: barošanas avots

! ! ! E L E C T R I C A L - W A R N I N G! ! !- Mēs pārveidojam barošanas avotu un ievietojam 115 voltu tīklu korpusā. Veicot savienojumus vai lodējot, pārliecinieties, ka strāvas padeve netiek veikta.

Es veicu testēšanu ar citu barošanas avotu (un veicu tiešsaistes aprēķinus, CPU TDP 70W), un dīkstāvē ražoja tikai 33 vatus, bet intensīvais CPU vai grafika joprojām bija zem 250 vati. Tas nozīmē, ka pietiek ar 320 W barošanas avotu.

Noņemot centrālās spuras, FLEX barošanas avots gandrīz ideāli iederas tur. FLEX barošanas avots ir nedaudz par garu, lai ietilptu starp bloķēšanas roktura ievilkumu un augšējo grilu, tāpēc mums tas ir jāsaīsina.

FLEX ir nedaudz par garu, tāpēc es noņemu ventilatoru un pārvietoju strāvas kontaktdakšu uz kuba apakšējās virsmas plāksnes blakus videokartei.

Kubs ir mazs salīdzinājumā ar citiem formas faktoriem, tāpēc mēs varam saīsināt visus barošanas avota vadus. Lielāko daļu kabeļa garuma vajadzētu nogriezt un atkārtoti pielodēt pie barošanas avota mātesplates. Šeit ir nogriezti vadi, atkausēti un tukši caurumi.

Tā kā es dzīvoju ASV un mēdzu izmantot tikai 115 V jaudu, man nav nepieciešama iespēja doties uz 220 V. Es noņēmu slēdzi un savienoju džemperi tieši ar barošanas avota mātesplati starp A115V un B115V.

Barošanas blokā ir nedaudz neizmantotas vietas, lai primārie vadi izietu no korpusa. Tā kā es neizmantošu oriģinālo vāku, es varu atgūt šo izšķērdēto vietu. Šeit ir pabeigts barošanas avots blakus oriģinālam, un viss vadu garums ir par 4-6 collas īsāks.

Pēdējais solis ir uzstādīt to pie bloķēšanas mehānisma, kur agrāk bija radiators. Ņemiet vērā, ka daži vadi faktiski tiek novirzīti starp barošanas avota spraugu un bijušo siltuma izlietni.

8. darbība: optiskais diskdzinis

Kāpēc ne? Es zinu, ka tie vairs netiek izmantoti, bet man joprojām ir jāsadedzina gadījuma rakstura mediju šķīvis. Un lielākā daļa draiveru jaunai aparatūrai tiek piegādāti DVD diskā. Lai saglabātu sākotnējo funkcionalitāti un AWESOME tostera uznirstošo optisko datu nesēju, esmu pievienojis DVD-RW. Man ir slots slodzes slim disks, kas ir daudz plānāks nekā sākotnējais optiskais diskdzinis, tāpēc es 3D drukāju (baltā krāsā) dažus adaptera kronšteinus, lai uzmontētu disku. Daži mēģinājumi un vairāki pielāgojumi vēlāk, un man bija ideāls fit (sarkans).

Mans SSD ir pietiekami liels manai primārajai OS un lietojumprogrammām, taču lietotāja datiem un multivides krātuvei ir nepieciešams nedaudz vairāk vietas. Tāpēc es uzstādīju savu SSD ārpus optiskā diskdziņa ar daļu no sākotnējā diskdziņa būra, kuru es nogriezu. Es arī uzstādīju 500Gb vērptuvi pretējā barošanas avota pusē uz bloķēšanas mehānisma (siltuma izlietnes).

Man ir pievienoti mani 3D STL faili jūsu 3D drukāšanai, failu nosaukumi beidzas ar 50, kas nozīmē, ka maksimālais izmērs ir 5,0 collas.

9. darbība: Wi-Fi un Bluetooth

Sākotnēji man bija moderns Apple zīmola BCM94360CD 802.11ac Wi-Fi/BT 4.0 dongle uz mini-PCIE adaptera, bet mātesplates slots ir vertikāls. Pilna garuma karte pati par sevi ir 2 collas, kā arī ligzda mātesplatē, kas nozīmē, ka tā sasniegs bloķēšanas mehānismu.

Nevēloties vēlreiz iecirst bloķēšanas mehānismu, es izvēlējos pusaugstuma 802.11a/g/n Wi-Fi tikai Dell 1510 karti.

Pēc tam es pievienoju MacBook Pro Bluetooth karti (2005, 12 Mb / s, ierobežots diapazons) ar antenu. Tā kā Apple kartei ir nepieciešams 3,3 V spriegums, es varētu pieslēgties barošanas avotam vai no iekšējā USB porta pavilkt 5 V līdz 3,3. Tā kā IR sensoram ir nepieciešams arī iekšējais USB ports, es nolēmu šos divus komponentus apvienot vienā iekšējā divējādā portā. Es pasūtīju dažus L78L00 3.3v sprieguma regulatorus TO-92 iepakojumā, lai lodētu starp USB portu un Apple karti, lai samazinātu 5v līdz 3.3v. Pēc savienošanas nekas neparādījās, tāpēc nomainīja USB D un D+ līnijas, pēc tam Bluetooth parādījās labi.

Antenas izvietošana varētu būt problēma, jo viss kuba korpuss ir metāls, padarot to par Faraday būru. Ir nelieli izņēmumi: plastmasas kontaktdakša abās ārējā korpusa pusēs ir paredzēta oriģinālajām Wi-Fi antenām. Tā kā wifi kartei no mātesplates būs ārēja pretējā antena, man ir jānovieto BT antena pie vienas no šīm plastmasas kontaktdakšām.

Es 3D izdrukāju rezerves spraudni, lai tas ietilptu kronšteinā un ievietotu savu BT antenu. Pievienots mans 3D STL fails jūsu 3D drukāšanai, faila nosaukums beidzas ar 125, kas nozīmē, ka maksimālais izmērs ir 1,25 collas.

10. solis: IR sensors

MacBook iekšējais IR sensors (2007) darbojas ar 5 V spriegumu, tāpēc, tieši pievienojot to iekšējam USB portam, tas darbosies labi, kā arī tiks nodrošināti IS dati no datora no tālvadības pults. Sensoram jābūt vērstam uz priekšu, bet kuba korpusa konstrukcija šādas lietas neļauj, ja vien jūs neizurbjat caurumu korpusa priekšpusē. Tā vietā es izvēlējos sensoru uzstādīt uz leju, netālu no kuba priekšpuses, un 45 grādu leņķī ievietot nelielu atstarojoša materiāla gabalu, lai priekšējie IR signāli varētu tajā iekrist.

Gan IR sensors, gan BT karte ir pielodēti USB galvenē un ir gatavi uzstādīšanai. 3.3v regulators un kondensators ir iekļauti.

Un viņi abi parādās un strādā labi!

11. solis: estētika

Jā, oriģinālais korpusa dizains ir foršs. Man patīk nedaudz vairāk nojauta, lai viesi zinātu, ka tā ir mainīta. Šai konstrukcijai man bija futrālis, kuru es jau biju nokrāsojis plakanā melnā krāsā. Es gribēju vairāk nojauta, tāpēc nolēmu par Rubika stila imitāciju. Es sāku ar 2 collu kvadrātiem, bet tas neizskatījās pareizi, tāpēc es samazinājos līdz 1-3/4 collu kvadrātiem. Vinils iegādāts Maikla amatniecības veikalā, kā arī stūra apaļnieks (stūru darīšana ar rokām bija neglīta).

Lai padarītu to vizuāli patīkamāku, es pievienoju viltus spilgtumus un ēnas ar sudraba (nevarēju atrast pelēku), brūnu un smilškrāsu (tumšāku par baltu). Man arī bija jāpavada kāds laiks, izgriežot katru ventilācijas atveri no aizmugures režģa. Nav ideāls, bet ātri izskatās.

12. darbība: dažādi priekšmeti

Pieskarieties barošanai (nepilnīga):

Ir daži reti pavedieni par sākotnējās pieskāriena barošanas pogas izmantošanu (kapacitatīvs/tuvums), taču man tas nav izdevies. Es izvēlējos pieskāriena sensoru, kas aktivizējot izvada LOW TTL signālu (lielākā daļa izejas ir HIGH). Man vajadzēja LOW, lai nogremdētu mātesplates strāvas slēdža atvērto ķēdi. Šo modeli es izvēlējos:

Pievienots mans 3D STL fails jūsu 3D drukāšanai, failu nosaukumi beidzas ar 20, kas nozīmē, ka maksimālais izmērs ir 2,0 collas.

Runātāji: No sešiem maniem kubu korpusiem man nav neviena Apple skaļruņu komplekta. Šī iemesla dēļ es atsakos no jebkādiem mēģinājumiem iekļaut iekšējo barošanas skaļruņu sistēmu. Mātesplate atbalstīs skaņu, izmantojot austiņu ligzdu, un HDMI videokarte atbalstīs skaņu tieši uz HDMI monitoru.

Programmatūra:

Tas ir cits stāsts citai reizei. Tur ir daudz Hackintosh būvēšanas ceļvežu.

13. solis: galīgā montāža

Kad visas sastāvdaļas ir modificētas, sākas galīgā montāža.

• Pēdējais lodēšanas savienojums savieno galvenos 115 V vadus no barošanas avota uz barošanas savienotāju uz priekšējās plāksnes.
• Pēc tam pievienojiet pāris SATA kabeļus diskdziņiem aiz barošanas avota.
• Nolaidiet bloķēšanas mehānismu (radiators).
• Pievienojiet barošanas bloka galveno plati aizmugurējai plāksnei
• Uzstādiet stāvvadi uz videokartes
• Uzstādiet optiskā diskdziņa turētāju
• Pievienojiet atbilstošus strāvas un datu kabeļus
• Uzstādiet augšējo plāksni un pievienojiet pieskāriena sensoru

Šeit ir 6 pabeigta kuba malu fotoattēli.

Fotoattēli ar ieskatu augšpusē ar atvērtu un aizvērtu grilu.

Optiskais diskdzinis darbojas!

14. solis: etaloni

Šeit ir pāris kameras attēli no ekrāna (piedodiet muarām). MacOS High Sierra 10.13.6 un Geekbench 4.2.3 CPU rādītājs ir 4491 viengabalains un 14913 daudzkodolu. OpenCL aprēķins ar CPU un GPU ir 45990.

Cinebench R15 rezultāti arī.

Unigine Heaven Benchmark 4.0 vidēji 51,6 FPS ar 1080p, izmantojot HDMI, tāpēc nav ekstrēms, bet piemērots vieglām spēlēm.

Man ir ISeek termokamera, tāpēc es vadīju HandBrake sesiju, lai pārvērstu filmu. Skatiet Intel Power sīkrīku un radīto siltumu. Centrālā procesora TDP ir 70–80 W, un tas ārpus korpusa sasniedz aptuveni 135F. Es atkārtošu testus, kad kubs būs pilnībā salikts.

15. solis: nākotne

Man vēl ir pieci, ko būvēt … Kā būtu ar kubu ar 18 serdeņiem / 36 pavedieniem un R9 Nano?

Es novērtēju jūsu atsauksmes, komentārus un ieteikumus.

Laimīgu Moddingu!