ValveLiTzer Redux: 11 soļi (ar attēliem)

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:59

Mani fascinēja gmoon dizains super-vienkāršam ģitāras pedālam ValveLiTzer, kurā kā efekta sirds tika izmantota caurule. Diemžēl es pats nespēlēju ģitāru, tāpēc tā vietā uzbūvēju draugu dzimšanas dienā. Šeit ir mana dizaina rezultāti. Ķēdes ir praktiski vienādas, bet lieta ir daudz atšķirīga. Lai izveidotu manu ValveLiTzer versiju, jums būs nepieciešams viss, kas norādīts gmoon instrukcijā. Es nopirku gandrīz visu vietnē Antique Electronics Supply, izņemot gaismas diodes (eBay), rezistorus un kondensatorus (vietējais elektronikas veikals) un vadu. EDIT: Noteikti pārbaudiet šī dizaina alternatīvu versiju, ko es saucu par ValveLiTzer Trifecta. Viena un tā pati shēma, ļoti atšķirīgs korpuss! ELEKTRONIKA1 12FQ8 caurule1 9 kontaktu miniatūra ligzda2 1/4 "mono ligzdas1 50k lineārs potenciometrs1 500k audio (logaritmisks) potenciometrs 470 omu rezistori (gaismas diodēm) 2 0,01 uF kondensatori 1 0,1 uF kondensatoru lodējums 24 AWG vītņots vads KASES MATERIĀLS Aptuveni 2 kvadrātpēdas 17 mm biezas krievu bērza saplākšņa (pazīstams arī kā Baltijas bērzs) apmēram 1 kvadrātpēda 2-3 mm biezas organiskā stikla, Lexan vai polikarbonāta plastmasas loksnes kvadrātpēda no 3 mm biezas alumīnija vai misiņa plāksnes 7 3/4 "iegremdēta koka skrūve daži gumijas pielīmējami kāju traipi (pēc jūsu izvēles, es izmantoju" Cabernet "sarkano eļļas bāzes traipu) koka apdare (es izmantoju Minwax Polycrylic ūdens bāzes apdari)) TOOLSA lentzāģis Ritināšanas zāģis Urbšanas prese Lentes slīpmašīna (vai slīpēšanas lente lentzāģim) - pēc izvēles, lai gan labi! Dremel rīks ar urbšanas preses stiprinājumu 1/8 "frēzmašīna Dre melA pulēšanas uzgalis Dremel200 un 320 smilšu smilšpapīra 1/2 collu platai otai 1/2 collu koksnes urbis ar urbjmašīnu un iegremdējams uzgalis - pēc izvēles, jūs varat izmantot arī 3/8 "urbja bitu lodēšanas gludekli. Līdzstrāvas barošanas avots, kas spēj nodrošināt 3 ampsa gabalu alumīnija vannu, kas ir pietiekami liela, lai turētu sagrieztas alumīnija piecessalt watera drēbes irona lāzera printera lapa vai divas spīdīgas fotopapīra

1. darbība: lieta

Es nolēmu šim pedālim izgatavot ļoti unikālu futrāli. Tas ir aptuveni figūras 8 formā, un augšpusē ir uzsvērts viens vārsts. Korpuss ir izgatavots no diviem slāņiem 17 mm bieza krievu bērza saplākšņa - ļoti īpaša slāņa ar 13 slāņiem. Tā sānu profils ir unikāls un ļoti pievilcīgs (IMO). Augšpusē ir uzstādītas alumīnija plāksnes, nodrošinot spēcīgu un stabilu virsmu slēdžu, domkratu un podu uzstādīšanai. Alumīnijs ir iegravēts ar dažādu sastāvdaļu nosaukumiem. Pedāļa apakšdaļa ir izgatavota no izkliedētas (slīpētas) polikarbonāta plastmasas, ko no iekšpuses apgaismo divas gaismas diodes. Es sāku zīmēt lietu programmā Adobe Illustrator. Kā izejas punktu izmantojot vārsta diametru, es attiecīgi zīmēju apļus un lokus, līdz izdomāju zemāk redzamo dizainu. Ir redzami daži koncentriski izgriezumi, kas norāda uz dažādiem gabalu profiliem. Es arī atzīmēju dažādu sastāvdaļu atrašanās vietas, kuras tiks uzstādītas augšpusē. Pēc tam es izstrādāju atsevišķu veidni tekstam, kas galu galā tiks iegravēts uz alumīnija. Es izvēlējos fontu, kas atbilst korpusa estētikai - jūs varat izmantot praktiski jebkuru fontu pasaulē, izmantojot kodināšanas metodi!

2. darbība. Izgrieziet un frēzējiet koka korpusu

Sāciet, izgriežot no Krievijas bērza divus taisnstūrus, kas ir lielāki par korpusa kontūru. Izgrieziet līdzīgu taisnstūri no polikarbonāta plastmasas. Līmējiet abus koka gabalus kopā, izmantojot galdnieka līmi, un saspiediet tos kopā, lai izveidotu labu savienojumu. Kad līme ir sausa (pagaidiet dienu, lai labi izmērītu), izsmidziniet raksta aizmuguri ar uzklājamu līmi, pagaidiet minūti vai divas un pielīmējiet to pie koka (mazliet gaidot, vēlāk būs vieglāk noņemt rakstu.) Droši uzlīmējiet plastmasu uz koka gabala ar maskēšanas lenti virs raksta augšdaļas.. ** Ņemiet vērā, ka attēlos es redzu papīra rakstu, kas pielīmēts pie koka, un plastmasu griež atsevišķi. Tas arī darbojas, taču jūs varat ietaupīt dažas pūles, sagriežot visu uzreiz! ** Lentzāģī vai ritzāģī izgrieziet zīmējumu, uzmanīgi saglabājot gludas un vienmērīgas līnijas. Jums, iespējams, vajadzēs atkārtoti uzklāt maskēšanas lenti uz plastmasas, lai tā neslīdētu apkārt. Ja ārējais perimetrs ir izgriezts, pagaidām novietojiet plastmasu malā. Izgriezumu iekšpusē izurbiet divus 1/4 collu caurumus, kur galu galā nonāks alumīnija plāksnes. Ritzāģī veiciet iekšējos griezumus, sekojot iekšējai līnijai. griezumam nav jābūt pārāk precīzam, bet tomēr mēģiniet būt kārtīgam. Tagad pārejiet pie frēzēšanas. Sāciet, atzīmējot zīmējumu viduslīnijā ar x-acto nazi, kas nosaka alumīnija plāksnes malu. tikai plāna sloksne - tas atvieglo frēzēšanu. Arī es to iemācījos smagi. Ievietojiet frēzēšanas uzgali savā Dremel un ievietojiet to urbja preses stiprinājumā. Dremel tiks izmantots kā dzirnavas vai no augšas uz leju Maršrutētājs. Uzstādiet koka gabalu ar uzgali vidū. Jums būs precīzi jāiestata griezuma dziļums - tā vietā, lai izmantotu sviru sānos, es "pastāvīgi" iestatīšu dziļumu, mainot Dremel statīva augstumu Uzstādiet dziļumu, kas ir vienāds ar alumīnija biezumu. Tagad izgrieziet Dremel ar ātrumu 20-25 000 apgr./min un uzmanīgi izfrēzējiet dzegu līdz papīra raksta malai. Lai izvairītos no uzgaļa pārslodzes vai koksnes dedzināšanas, veiciet vairākas reizes, katru reizi skūšanās tuvāk līnijai. Periodiski pārbaudiet griešanas dziļumu, jo tas var izkrist no regulēšanas. Atkārtojiet darbību ar mazāku vārsta izgriezumu augšpusē.

3. solis: kalšana un galīgā frēzēšana

Galu galā vadiem būs jāiet starp galveno sadaļu un vārsta daļu. Ja urbšanas preses komplekts ir paredzēts 1/2 collu griešanas dziļumam (tas ir, 1/2 collu dziļumam materiālā), izmantojiet 1/2 collu urbi, lai izgrieztu ieleju koka korpusa apakšā, starp lielajām un mazajām sekcijām. Iztīriet ieleju, izmantojot kaltu. Ar 1/2 collu urbi (vēlams Brad Point vai Forster, lai gan vajadzētu darboties ar parasto uzgali), izurbiet caurumu iecirtumā sānos. koks, kur galu galā nonāks strāvas kontaktdakša. Rūpīgi strādājiet un saspiediet sagatavi, lai tā nekustētos - tas ir grūts griezums.

4. solis: slīpēšana

Sāciet ar sānu slīpēšanu. Pievienojiet plastmasas dibenu koka korpusam, izmantojot maskēšanas lenti. Slīpējiet visas lietas ārpusi, izmantojot vertikālu slīpmašīnu. Jums būs jāpārvieto maskēšanas lente vienu vai divas reizes, lai pārklātu visu. Atkal pāriet uz sāniem ar rokām, izmantojot 200 smilšpapīru, pēc tam 320. Noņemiet plastmasu un novietojiet to malā. tad 320 un nolieciet to malā, līdz esat pabeidzis alumīnija plāksnes.

5. solis: urbt, griezt un pulēt alumīnija plāksnes

Ja jums ir metāls ar lāzera griezēju, es iesaku to izmantot. Bet ja nē, lūk, kā to izdarīt ar lentzāģi. Vispirms sagatavojiet metālu, saliekot to starp divām 1/2 collu saplākšņa loksnēm. Izmantojiet maskēšanas lenti, lai noturētu slāņus kopā. griešanas laikā, un tas novērš metāla iezāģējumu veidošanos uz grieztās metāla malas. Izmantojot izsmidzināmu līmi, pielīmējiet plāksnes pie koka. Pirms griešanas urbjiet piecas detaļu stiprinājuma atveres uz urbjmašīnas. Izmantojiet atbilstošo urbja izmērs attiecīgajai daļai - slēdzim, katliem un domkrati prasa dažāda izmēra caurumus. Izurbiet izmēģinājuma caurumu vārsta montāžas atveres centrā (vēlāk tas tiks paplašināts, izmantojot soli). 15 tpi asmeni uz lentzāģa un darbiniet to ar ātrumu 3000 kadri minūtē. Izgrieziet galveno daļu un vārsta daļu. Pārliecinieties, ka griezat uz pareizās līnijas! Kad plāksnes ir izgrieztas, noņemiet tās no saplākšņa sviestmaizes. Izlīdziniet malas, izmantojot smilšpapīru vai Pārbaudiet plāksnes koka korpusā - tās var būt cieši pieguļošas t vai vispār neder - ja tā, turpiniet vīlēt un slīpēt metālu, līdz tas lieliski iederas. Potenciometros ir mazas atslēgas, kas neļauj tiem griezties caurumos. Ievietojiet potenciometru tā atverē un atzīmējiet, kur atradīsies atslēga. Ideālā gadījumā tapām jābūt vērstām uz metāla plāksnes vidusdaļu! Izurbiet caurumus ar atbilstoša izmēra urbi. Arī vārsta plāksnei būs nepieciešams nedaudz vairāk darba. Vispirms saspiediet to un, izmantojot pakāpienu, paplašiniet caurumu, lai tas atbilstu caurules ligzdai. Alternatīvi varat izmantot ritināšanas zāģi ar metāla griešanas asmeni. Atzīmējiet divus kontaktligzdas montāžas caurumus un arī urbiet tos. Skrūvēm saspiediet plāksni un salieciet to 90 grādu leņķī, lai tā atbilstu iecirtumam korpusa augšpusē. Esiet ļoti uzmanīgs, mērot līkuma stāvokli, lai tas būtu cieši pieguļošs. Kad stiprinājums ir piemērots galvenajām un vārstu plāksnēm, varat pulēt metālu. Izmantojot pulēšanas uzgali un dremeli (vai ar rokām, ja vēlaties!), Pulējiet alumīniju līdz vajadzīgajam spīdumam. Ņemiet vērā, ka jo vairāk tas ir pulēts, jo labāk darbosies trafareta pārnešana, tāpēc, ja iespējams, dodieties uz spogulim līdzīgu apdari. Nomazgājiet pulēšanas maisījumu ar ziepēm un ūdeni, pēc tam rūpīgi notīriet metālu ar spirtu.

6. darbība: kodiniet alumīnija plāksnes

Lai atzīmētu domkrata, slēdža un potenciometra funkcijas, es iegravēju plāksni, izmantojot elektrolīzi. Rupjas, iegrimušas etiķetes lieliski kontrastē ar pulētajām plāksnēm. Tās ir arī pastāvīgas - nekāda izmantošana tās nenēsās. Jums būs jāizveido vienkārša elektrolīzes kodināšanas tvertne. Ir daudz pamācību, kā to izdarīt, tāpēc, ja vēlaties, izmantojiet vienu no tām. Es izmantoju 2 litru saldējuma trauku, kas piepildīts ar siltu ūdeni un dažām ēdamkarotēm galda sāls (NaCl). Ņemiet vērā: ja izmantojat parasto sāli, kodināšanas procesā var veidoties hlora gāze. Mazgāšanas soda ir lieliska alternatīva galda sāli, un es iesaku to izmantot, it īpaši, ja jums ir jāstrādā telpās. Jums būs nepieciešama arī otra plāksne, vismaz tikpat liela kā gravējamā alumīnija plāksne. Tam jābūt izgatavotam no alumīnija. Kodināšanas tvertnes barošanai es izmantoju regulētu barošanas avotu. Jūs varat izmantot to pašu vai arī izmantot pārveidotu datora barošanas avotu vai automašīnas akumulatora lādētāju. Darbosies viss, kas nodrošina +12 V līdzstrāvu ar vismaz strāvas pastiprinātāju. Pirms kodināšanas jums būs jāpārnes modeļi uz alumīnija plāksnēm. Es izmantoju lāzera printeri uz fotopapīra metodes. Drukājiet burtu trafaretus reversā uz lāzera printera, izmantojot spīdīgu fotopapīru. Pārliecinieties, vai attēls ir labs un tumšs. Izgrieziet trafaretus ar 1/4 collu apmali un katra gabala aizmugurē ierakstiet trafareta nosaukumu, lai palīdzētu tiem izsekot. *** Ja teksts netiek parādīts pareizi, jums jāinstalē Fonts, ko izmantoju: zils akmens metāls sakarst, citi trafareti, kuriem vēl neesat pieskāries, vēlēsies paši saplūst ar metālu. Vai nu neļaujiet tiem pārvietoties, vai arī veiciet tikai vienu. Trafareti jāpārnes pilnībā, bez tonera atstāts uz fotopapīra. Man vajadzēja dažus mēģinājumus to pareizi izlabot. Jūs varat pieskarties nelielām kļūdām ar nagu laku (jā, tiešām), bet lielu kļūdu gadījumā jums būs jānomazgā toneris un jādara tas vēlreiz. pēdējais solis pirms kodināšanas ir pārklāt pārējo plāksni, lai tā netiktu kodināta. Es izmantoju iepakojuma lenti, lai pārklātu visas virsmas - gan priekšā, gan aizmugurē. ka es negribēju kodināt. Augšpusē atstājiet nelielu neeksponētu stūri, lai piestiprinātu aligatora skavu. Šis process atšķiras no elektrolītiskās rūsas noņemšanas. Šādā gadījumā pievienojiet sarkano (+12V) vadu pie plāksnes iegravēšanas, bet melno (zemi) pie otrās plāksnes. Kad viss ir savienots, ieslēdziet strāvu. Šis process aizņem tikai dažas minūtes. Drīz ūdens sāks sakarst un burbuļot kā raganas katls. Katru minūti noņemiet plāksni, lai pārbaudītu kodināšanu. Kad esat apmierināts ar kodināšanas daudzumu, izslēdziet strāvu, nomazgājiet alumīnija plāksni ūdenī un noņemiet iepakojuma lenti. Pēc tam notīriet toneri ar spirtu. Lai to noņemtu, ir nepieciešams nedaudz elkoņa tauku!

7. solis: iekrāsojiet un pabeidziet koku

Pirms metāla plākšņu uzstādīšanas jūs vēlaties notraipīt un pabeigt vainaga rāmi. Es izmantoju jauku sarkanu kabešu eļļas traipu un akrila apdari. Uzklājiet traipu ar saru vai putu suku. Uzklājiet pietiekami daudz kārtu, lai iegūtu vēlamo krāsu. Manā gadījumā es izmantoju divus slāņus augšpusē un trīs sānos, jo grieztās malas absorbē vairāk traipu. Pagaidiet 24 stundas, līdz pēdējais traipa slānis izžūst. Uzklājiet apdari ar saru suku. Pirmajam slānim jābūt ļoti vieglam. Tas iesūcas kokā un patiešām neietekmē. Pēc žāvēšanas viegli noslīpējiet un uzklājiet otru kārtu. Tagad tas sāks spīdēt. Pēc tam, kad tā ir sausa, atkal slīpējiet. Trešais mētelis patiešām izskatīsies labi. Kad tas ir sauss, jūs esat pabeidzis apdari!

8. solis: ielīmējiet alumīnija plāksnēs un uzstādiet komponentus

Lai ielīmētu plāksnes, jums būs nepieciešams kaut kas, kas labi pielīp pie metāla un koka. Es izmantoju JB Weld, lai gan arī parastajai epoksīdai vajadzētu darboties labi. Uzklājiet līmi koka rāmja frēzētajai daļai un pielīmējiet metāla plāksni. Pirms vārsta plāksnes pielīmēšanas ievietojiet vārsta kontaktligzdu un strāvas ligzdu ar vadiem, kas iepriekš pielodēti pie tapām. Pretējā gadījumā tos būs ļoti grūti ievietot. Kad līme ir sausa, jūs varat uzstādīt dažādus komponentus. Izmantojiet detaļām piegādāto aparatūru, lai tās nostiprinātu vietā. Vēl nelieciet cauruli, tā vienkārši traucēs.

9. solis: elektroinstalācija

Vai jums ir pa rokai ar lodāmuru? Labi! Tas būs tikai nedaudz grūts. Es neizmantoju nekādu perforētu plati vai shēmas plati. Tā vietā es vienkārši lodēju komponentus visefektīvākajās pozīcijās, pārliecinoties, ka nedrīkst šķērsot vadus. Izpildiet shēmu un lodējiet katru daļu savā vietā. Ja nepieciešams, izmantojiet garumā sagrieztus vadus. Es izmantoju 24 AWG vadu ar teflona pārklājumu, tas ir ļoti patīkami izmantot. Papildus sākotnējai shēmai es pievienoju dažas savas daļas. Es lodēju divus 1000uF elektrolītiskos kondensatorus no strāvas uz zemi, lai palīdzētu filtrēt barošanas avotu. Es pievienoju arī divas spilgti zilas gaismas diodes ar strāvas ierobežošanas rezistoriem. Gaismas diodes izraisa korpusa spīdēšanu no apakšas. Trīs reizes pārbaudiet elektroinstalāciju, pēc tam pievienojiet to bez caurules. Gaismas diodēm vajadzētu spīdēt. Ja viņi to nedara, jūs pieļāvāt kļūdu. Ienāc un salabojiet to. Kad esat apmierināts, pievienojiet cauruli un ieslēdziet to. Caurulei vajadzētu vāji spīdēt.

10. solis: pārbaude

Tagad jūs varat izmēģināt pedāli! Pievienojiet ģitāru ligzdai IN, bet pastiprinātāju - ligzdai OUT. Iet uz priekšu - izvelciet virkni. Skatiet, kā tas izklausās. Pārbaudiet apvedceļa slēdzi, lai pārliecinātos, ka tas tiešām kaut ko dara. Pielāgojiet skaļumu (Boost), lai pārliecinātos, ka tas darbojas. Pagrieziet piedziņu (netīrumi) un klausieties, kā palielinās izkropļojumi. Efekts ir smalkāks nekā dažiem citiem pedāļiem, taču tas ir tur. Klausieties arī troksni. Tam vajadzētu būt ļoti maz. Ja tas ir ļoti trokšņains, iespējams, ir zemējuma problēma. Dažas lietas, kas var palīdzēt iekļaut pārslēgšanas barošanas avota izmantošanu transformatora barošanas avota vietā (neliela sienas kārpu vietā, ja tā ir liela) un metāla plākšņu piezemēšana pie barošanas avota. Kad esat pārbaudījis, vai tas darbojas, jūs varat doties uz nākamo soli … *** Paldies manam draugam, ka viņš nosūtīja attēlus ar pedāli, kas uzstādīta kopā ar ģitāru un pastiprinātāju! ***

11. solis: piestipriniet pamatplāksni

Strādājot ar pedāli, jūs varat piestiprināt plastmasas pamatni. Ja vēl neesat to izdarījis, sasaldējiet vienu plastmasas pusi, slīpējot to ar 150 vai 200 smilšpapīru. Iegūstiet to pēc iespējas vienmērīgāk. Novietojiet pamatni rāmja apakšā un atzīmējiet skrūvju atrašanās vietas. Es izmantoju 7 koka skrūves ar plakanu galvu, kas novietotas stratēģiskās vietās. Izurbiet caurumus, izmantojot pareizo uzgali jūsu skrūves izmēram. Pēc tam ievietojiet caurumus plastmasas spīdīgajā pusē. Esiet ļoti uzmanīgs, plastmasa ir plāna, un ir ļoti viegli vadīt padziļinājumu tieši caur plastmasu! Ar urbtiem caurumiem novietojiet plastmasas plāksni uz pamatnes un pieskrūvējiet to vietā. Pievienojiet pamatnei gumijas pēdas, lai novērstu pedāļa nokļūšanu. slīdot apkārt. Un tas ir viss! Izklaidējieties un noteikti parādiet sevi visiem skaudīgajiem draugiem.;)