ValveLiTzer Trifecta: 16 soļi (ar attēliem)

2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 11:00

Kad es ieraudzīju gmoon's Instructable oriģinālajam ValveLiTzer, es nolēmu izgatavot divus ģitāras pedāļus, pamatojoties uz viņa dizainu-vienu manam draugam (ValveLiTzer Redux) un vienu vīratēvam (ValveLiTzer Trifecta). Abi ir ģitārspēles spēlētāji (acīmredzot), un es vēlējos viņiem piešķirt kaut ko unikālu. Mana pirmā versija - ValveLiTzer Redux - ir ar izcilu "figūras 8" dizainu ar cauruli, kas izvirzīta augšpusē, iegravētu alumīnija plāksni un mirdzoši zilu pamatni. Šajā pamācībā tiks aprakstīts, kā es izveidoju otro. Zarnas ir vienādas, bet, kā redzat, gadījums ir ļoti atšķirīgs. Tas ir izgatavots arī no Baltijas bērza saplākšņa, bet korpuss ir noapaļots kvadrāts ar caurules ieliktni un uzstādīts uz sāniem. Visās pusēs ir alumīnija plāksnes, un pogu etiķetes spīd, kad ir pievienots pedālis. Ja vēlaties izveidot savu, jums nav jāizmanto precīza gmoon shēma. Šajā 5x5 collu korpusā jūs varētu ievietot daudz dažādu pedāļu dizainu, pēc vajadzības mainot etiķetes un pogu atrašanās vietas.

1. darbība: dizains, materiāli un rīki

Gan gmoon, gan manam pirmajam ValveLiTzer ir vakuuma caurule, kas izvelk korpusa augšdaļu un nav pasargāta no kājām, kabeļiem un bojājumiem kopumā. Es gribēju, lai šī versija būtu mazāka, racionalizēta un pats galvenais - lai aizsargātu cauruli. Korpusa izveidošanai es izmantoju vienu no maniem iecienītākajiem materiāliem - Baltijas bērza saplāksni (jeb krievu bērza saplāksni). Korpuss faktiski ir vairāki slāņi, kas sakrauti kopā. Galvenais korpuss ir 1/4 collu saplākšņa slānis, kas pielīmēts 3/4 collu gabalam. Korpusa apakšdaļa ir viens slānis no 1/8 collu saplākšņa. Augšējā daļa ir vissarežģītākā. Tas ir izgatavots no 1/8 collu saplākšņa rāmja, kura iekšpusē ir paslēpts 1/8 collu polikarbonāts. Alumīnija līmlentes slānis tiek uzklāts uz plastmasas un darbojas kā maska sastāvdaļu etiķetēm. Augšdaļa ir laminēta ar koka finieri, lai paslēptu plastmasu un etiķetes masku. Sānos ir inkrustēts alumīnijs, un priekšējais panelis ir iegravēts, izmantojot elektrolīzi. Tas ir … sarežģīti izgatavot, bet esmu pārliecināts, ka jūs to varat izdarīt. Ar pareizajiem instrumentiem, tas ir! MATERIĀLI (korpuss) 1 6x6 "3/4" Baltijas bērza saplākšņa gabals 1 6x6 "gabals 1/4" Baltijas bērza saplākšņa2 6x6 1/8 collu Baltijas bērza saplākšņa gabali 1/2 collu koka skrūves 20 collas alumīnija līmlentes Galdnieka līme Divdaļīga epoksīdsveļļa (jo ilgāks iestatītais laiks, jo labāk) Uzklājama līmjava iesaiņojuma lente (pēc izvēles) caurspīdīga acr ylic apdare (es izmantoju Minwax Polycrylic) MATERIĀLI (elektronika) 1 12FQ8 caurule1 9 kontaktu miniatūra ligzda2 1/4 "mono ligzdas1 50k lineārs potenciometrs1 500k audio (logaritmisks) potenciometrs1 SPDT (ieslēgts/ieslēgts) kāju slēdzis5 zilas 5mm gaismas diodes kondensatori2 1M rezistori1 470k rezistors1 220k rezistors1 47k rezistors1 510 omu rezistors1 120ohm rezistors1 220 omu rezistors2 0,01uF poliestera, mylar vai keramikas kondensatori1 0,1uF keramikas kondensators (vai aizstāt ar 33uF elektrolītu, lai palielinātu) TOOLSA mainīgā ātruma ritināšanas zāģis kokam (es izmantoju Olson atpakaļgaitas zobu PGT asmeņus) Krona zobu ritināšanas zāģa asmens (plastmasas griešanai) Urbja prese un dažādi uzgaļi (rokas urbis darbotos šķipsniņā) Lentzāģis (vai ritināšanas zāģis ar metāla griešanu) asmeņi) Daudz smilšpapīra Asu nazi (šim nolūkam izmantojiet svaigu asmeni - jums tas būs vajadzīgs!) Dators un lāzera printeris Elektrolīzes vanna Drēbju gludeklis

2. solis: izdrukājiet modeļus

Tālāk pievienots modelis, ko izmantoju pedāļa izgatavošanai (gan Illustrator, gan PDF formātā). Izdrukājiet četrus korpusa modeļa eksemplārus uz kartona vai parasta papīra (man patīk izmantot kartonu, jo griešanas laikā tas labāk turas kopā). Izdrukājiet vienu no etiķetes raksta uz parasta papīra. Izdrukājiet elektrolīzes izturīgo modeli uz spīdīga fotopapīra, izmantojot tumšāko lāzera printera iestatījumu. Izmantojot aerosola līmi, ielīmējiet vienu rakstu uz 6x6 collu 3/4 collu saplākšņa. Ielīmējiet vienu rakstu uz katra 1/8 collu saplākšņa gabalu. Atkarībā no izmantotās smidzināšanas līmes, iespējams, nāksies ļaut līmei apmēram minūti nožūt, pirms to pielīmēsit pie koka, vai arī būs pārāk grūti izkāpiet vēlāk. Ja uz plastmasas loksnes jums joprojām ir aizsargplēves slānis, varat pielīmēt zīmējumu tieši pie tā. Ja nē, pielīmējiet iepakojuma lenti un pielīmējiet to. Alumīnija plāksni var sagriezt uz tās. pašu, bet es iesaku to ielikt starp diviem saplākšņa (zemas kvalitātes) lūžņu slāņiem. Tādējādi ir daudz vieglāk sagriezt. Ļaujiet visiem rakstiem pietiekami daudz laika nožūt, lai tie nejauši nenomizotos, kamēr tos griežat. ārā.

3. solis: izgrieziet koka un plastmasas modeļus

Es izmantoju DeWalt DW788 maināmā ātruma ritināšanas zāģi. Tas tiešām ir fantastiski. Bet pietiekami daudz par manu iecienītāko rīku darbnīcā. Vieglākais griezuma gabals ir pamatne. Vienkārši nogrieziet ārējo līniju, neņemot vērā visas papildu līnijas, kas parāda, kur atrodas metāla plāksnes un detaļas. Lai atvieglotu darbu, galvenais korpuss ir sadalīts divās daļās. Sāciet ar 3/4 collu saplākšņa izgriešanu caurumos, kur tiks ieejas un izejas domkrati un barošanas ligzda. Negrieziet neko citu. Tālāk pielīmējiet 1/4 collu saplāksni 3/ 4 collu gabals, paturot prātā, lai uz izgriezumiem netiktu pielīmēta līme. Saspiediet gabalus kopā, lai nesamazinātu redzamo šuvi. Kad līme ir sausa, urbiet izmēģinājuma caurumu iekšējiem griezumiem. Pēc tam uzmanīgi izgrieziet iekšējās un ārējās malas galvenais rāmis. Ņemiet vērā, kur būs alumīnija gabali, un izgrieziet tiem iegriezumus. Ņemiet vērā arī atbalsta daļas abās slēdža pusēs. Uzmanīgi izgrieziet augšējā paneļa rāmi. Vispirms veiciet ārpusi urbiet izmēģinājuma caurumu un veiciet iekšējos griezumus. Visbeidzot, ievietojiet vainaga gala asmeni ritenīša zāģī un samaziniet ātrumu līdz aptuveni 1/4 (3. iestatījums DeWalt 788). Tas ļaus griezt plastmasu bez kušanas. to. Izgrieziet ap pašām iekšējām līnijām. Plastmasas gabalam vajadzētu lieliski iekļauties koka rāmja iekšpusē. Pabeidziet plastmasas gabalu dr. iedegas 3/32 collu slēdzenes atveres un divas regulēšanas pogas.

4. solis: etiķetes maskas griešana

Pedālis ir veidots tā, lai pogu un katlu uzlīmes būtu izgaismotas no iekšpuses. Tas tiek panākts, izmantojot plastmasas virsmu, lai gaisma spīdētu cauri. Plastmasas virspusē tiek uzlikts koka finieris, lai, ieslēdzot, koks pats spīdētu. Lai tikai etiķetes iedegtos, starp plastmasu un koku ir jānovieto maska. Maskai jābloķē visa gaisma, lai pat pilnīgā tumsā spīdētu tikai etiķetes. Plānākais, lētākais, necaurspīdīgākais un visvieglāk pieejamais materiāls darbam ir alumīnija līmlente. Tas ir nostiprināts ar spēcīgu līmi, kas ļoti labi pielīp pie plastmasas, un to var sagriezt ar asu nazi. Sāciet, uzliekot plastmasas augšpusē līmlentes slāni. Tam jābūt pilnīgi plakanam, bez grumbām. Malas ir ideāli jāsaskaņo bez šuvēm - turiet plastmasu pie gaismas avota, lai pārliecinātos, ka gaisma neizplūst. Apgrieziet līmlenti vienā līmenī ar plastmasas malu. Jūs varat izmantot neasu, gludu priekšmetu, lai vēl vairāk saplacinātu līmlenti pret plastmasu. Es izmantoju rokturi uz šķērēm. Izdrukājiet etiķetes veidni un novietojiet to plastmasas kanāla pusē. Izmantojot maskēšanas lenti, no visām pusēm piestipriniet to pie plastmasas. Tam vajadzētu sēdēt pilnīgi līdzenā stāvoklī. Tagad šeit ir visskaistākā būvniecības daļa. Izmantojot svaigu asmeni, izgrieziet burtus caur papīru un līmlenti līdz plastmasai. Esiet piesardzīgs stūros un mazos līkumos. Izmantojot naža galu vai nelielu pinceti, noņemiet izgrieztos burtus. Ir vērts patiešām veltīt laiku šim, jo, ja jūs sabojājat, to ir ļoti grūti labot. Man paveicās un nekļūdījos - es aicinu jūs rīkoties tāpat. Kad visi burti ir izgriezti, noņemiet papīra veidni un uzmanīgi izlīdziniet visas paceltās līmlentes malas. Nospiediet tikai uz leju, nevis no vienas puses uz otru - pretējā gadījumā jūs varat saplēst alumīniju. Pabeidziet gabalu, slīpējot plastmasas dibenu ar 220 smilšpapīru, lai iegūtu matētu izskatu. Tas palīdzēs izkliedēt gaismu.

5. solis: līmējiet lietu kopā

Korpuss iet kopā dažos soļos. Sāciet, pielīmējot augšējo rāmi uz korpusa galvenā rāmja, izmantojot koka līmi. Pārliecinieties, ka noapaļotie stūri ir pēc iespējas tuvāk (lai gan tie vēl nav perfekti!) Kad rāmis izžūst, iestatiet svaru virs tā. Kad rāmis ir uzlikts, ievietojiet etiķetes maskas plastmasas slāni. Manā gadījumā plastmasa patiesībā bija apmēram par pusmilimetru plānāka par koku, izraisot redzamu malu pārejā. Es novērsu problēmu, līmējot šaurus koka finiera gabalus līdz galam iekšējai dzegai. Cerams, ka iegūtā plastmasa atbilst koka finiera biezumam, un jums tas nebūs jādara. Ja rāmis un plastmasa ir vienāda biezuma, varat uzlīmēt plastmasas etiķetes masku. Iekšējā malā uzklājiet koka līmi vai epoksīdu un ielieciet plastmasu. Novietojiet svaru uz korpusa tā, lai plastmasa tiktu turēta vienā līmenī ar rāmi, kamēr līmi izžūst. Pēdējā lieta, ko tagad pielīmēt, ir koka finieris. Sāciet, sagatavojot divus plakanus koka gabalus, kas ir nedaudz lielāki par korpusu, un divus vai vairākus skavas. Izgrieziet finiera gabalu, kas ir lielāks par korpusu, un novietojiet finieri un korpusu blakus. Es izmantoju spēcīgu smidzināšanas līmi, lai tos salīmētu kopā. Izsmidziniet gan korpusa augšpusi, gan finieri, pagaidiet minūti vai divas, pēc tam pielīmējiet tās kopā. Nekavējoties saspiediet tos, izmantojot plakanos koka gabalus korpusa augšpusē un apakšā. Ļaujiet nožūt dažas stundas. Kad aerosola līme ir sausa, varat noņemt skavas un uzmanīgi ar asu nazi nogriezt finiera pārpalikumu.

6. solis: urbt sastāvdaļu caurumus

Šis solis var viegli iznīcināt visu jūsu smago darbu līdz šim, tāpēc dariet to uzmanīgi. Iepriekš mēs urbām trīs izmēģinājuma caurumus plastmasā. Apgrieziet korpusu, lai jūs varētu redzēt tos no iekšpuses. Dažas līmes, iespējams, ir izlauzušās caur caurumiem - izvelciet to tagad. Atrodiet uzstādāmām detaļām pareizā izmēra urbjus. Manā gadījumā slēdzis bija 1/2 ", un potenciometri bija 5/32". Es izmantoju parastos urbjus, nevis Breda punktu vai Forsteru. Ja urbjat nepareizi, ir ļoti viegli saplēst finieri, sašķelt plastmasu vai atdalīt alumīnija līmlenti. Urbjiet no korpusa iekšpuses*, izmantojot izmēģinājuma caurumus, lai palīdzētu izlīdzināt uzgali. Galvenais šeit ir iet ļoti lēni, notīrot gružus un neļaujot korpusam pārvietoties, stingri nospiežot to uz koka lūžņa. Iespējams, būtu ārkārtīgi slikta ideja šim uzdevumam izmantot kaut ko citu, izņemot urbjmašīnu. Jūs esat brīdināts. Skatieties, kā uzgalis šķērso dažādus slāņus, un attiecīgi pielāgojiet ātrumu. Ja kādā brīdī neredzat, ko darāt, apstājieties un notīriet visus gružus. Kad nokļūstat finiera slānī, rīkojieties ļoti lēni, lai izvairītos no tā plīsuma. Finiera saite ar plastmasu ir kārtībā, taču tā nav tik spēcīga, it kā tā būtu pielīmēta pie koka. Cerams, ka galu galā jūs iegūsit jaukus, tīrus caurumus. Cerams, ka jums nebūs jāveic remonts vai jāsāk no jauna …

Viena lieta, ko man vajadzēja izmēģināt, ir urbt caurumu finierim, pēc tam lielākus caurumus no finiera puses. Jūtieties brīvi izveidot testa gabalu, lai to izmēģinātu šādā veidā, un noteikti dariet man zināmu, vai tas darbojas

7. solis: piestipriniet apakšējo plāksni

Pirms slīpēšanas, krāsošanas vai apdares, apakšējā plāksne tiks izlīdzināta ar augšējo daļu un pieskrūvēta vietā (īslaicīgi). Tādā veidā mēs varam slīpēt visu kā vienu gabalu, nodrošinot vienmērīgu pāreju starp gabaliem, kad pedālis ir pabeigts. Piestipriniet apakšējo plāksni pie korpusa ar maskēšanas lenti, pēc iespējas tuvinot izlīdzinājumu. Ievērojiet izmantoto skrūvju izmēru un izvēlieties atbilstošu urbi - es izmantoju 7/64 collu uzgali. Izurbiet izmēģinājuma caurumu katrā no četriem stūriem. Pēc tam katram caurumam pievienojiet padziļinājumu iegremdēšanas uzgalis. Ieskrūvējiet visas četras skrūves. Tām jāatrodas vienā līmenī ar korpusa apakšdaļu. Kad esat apmierināts, noņemiet maskēšanas lenti.

8. solis: slīpēšana

Uz laiku novietojot apakšējo plāksni, jūs varat noslīpēt korpusa augšpusi un malas. Malu apaļo slīpēšanu izmantoju ar lentes slīpmašīnu, pēc tam ar rokām apstrādāju finiša smiltis, izmantojot 320 smilšpapīru. Tā kā visi slāņi, ieskaitot finieri, galveno korpusu un apakšējo plāksni, tiek slīpēti kā viens gabals, tie galu galā ir ideāli vienā līmenī. Jauki! Korpusa augšdaļu noslīpēju ar 320 smilšpapīru, līdz tā kļuva zīdaini gluda. Es darīju to pašu ar apakšējo plāksni. Ja vēlaties, varat izmantot vēl smalkāku smilšpapīru, taču tas tiešām nav nepieciešams, ja korpusa izveidošanai izmantojat skujkoku izstrādājumus. Es, kad slīpēšana ir pabeigta, noslaukiet korpusu ar drāniņu bez plūksnām. T-kreklu es izmantoju no savas muguras. Nu, vecs T-krekls, kas bija pārvērsts par lupatām.;)

9. darbība. Pabeigšanas pielietošana

Es nolēmu netraipīt lietu, uztraucoties, ka gaismas diodes arī nespīdēs cauri. Es droši vien būtu varējis izmantot kaut kādu vieglu traipu vai gaišākas gaismas diodes, bet galu galā nolēmu vienkārši iet ar spīdīgu apdari. Es izmantoju Minwax Polycrylic, manu mīļāko ūdens bāzes apdari. Vispirms atskrūvējiet apakšējo plāksni. Ja krāsojat korpusu ar piestiprinātu plāksni, jūs riskējat to pielīmēt pie korpusa, vēl neinstalējot elektroniku! Pirmajam apdares slānim jābūt ļoti plānam. Akrila apdare iesūcas tieši tajā un pamatā sagatavo koksni, lai tā pieņemtu papildu apdares kārtas. Neuztraucieties uzklāt apdari aiz vietas, kur iet metāla plāksnes. Pēc apmēram divām vai trim stundām apdare ir pietiekami sausa, lai to varētu slīpēt. Izmantojiet 220 vai 320 smilšpapīru, slīpējiet, līdz korpuss atkal ir gluds. Atkal noslaukiet ar drāniņu bez plūksnām. Otrais apdares slānis var kļūt nedaudz biezāks un pēc izžūšanas izskatīsies nedaudz spīdīgs. Tas arī jutīsies nedaudz raupjš. Pēc žāvēšanas noslīpējiet ar 320 smilšpapīru un notīriet. Līdz trešajam slānim jūs sāksit redzēt daudz jaukāku izskatu. Patiesībā jūs, iespējams, varēsit apstāties šeit. Es sānos uzklāju tikai trīs kārtas. Ja jūs nolemjat pievienot ceturto slāni, vēlreiz noslīpējiet ar 320 smilšpapīru un notīriet. Ceturtais slānis, iespējams, būs viss, kas jums nepieciešams. Kad tas izžūst, esat pabeidzis - neslīpējiet!

10. solis: nogrieziet metāla plāksnes

Man ir paveicies strādāt uzņēmumā, kurā ir metāla veikals. Es varu bez maksas iegūt nelielus alumīnija gabaliņus dažādos biezumos. Plātņu izgatavošanai es nolēmu izmantot 1/8 "6061 alumīniju. Jūs varat izmantot visu, kas jums ir, ja vien tas ir pietiekami izturīgs, lai atbalstītu ieejas un izejas ligzdas. Alumīnijs, misiņš, varš, tērauds vai pat dažas plastmasas Labākais. Visdārgākais hobija darbarīks, ar kuru var droši sagriezt 1/8 collu alumīniju, ir lentzāģis. Man gadās, ka esmu ieguvis Kijiji par labu cenu. Varat arī izmantot ritināšanas zāģi, taču asmeņi ilgi neiztur un tos ir grūti kontrolēt (īpaši ar 1/8 "metālu!) Izmēriet plāksnes, izmantojot veidni kā vadlīniju, atzīmējot urbumu atveres. strāvas ligzdu var centrēt uz plāksnes platuma, bet ieejas un izejas ligzdas ir nedaudz nobīdītas. Izmēriet uzmanīgi! Atzīmējiet griezuma līnijas, izmantojot smalku galu marķieri, un noteikti atcerieties, kura līnijas puse ir jāsamazina Pretējā gadījumā jūs varat iegūt plāksni, kas ir nedaudz nepietiekama izmēra. Pirms griešanas urbiet caurumus, izmantojot parasto urbi. Manis izmantotajām ieejas un izejas ligzdām bija nepieciešami 7/32 collu caurumi. I strāvas ligzda bija 5/32 ". Tā kā jūs varat izmantot dažādas detaļas nekā es, izmēriet detaļas, kas jums ir, lai tās būtu ideāli piemērotas. Kontaktligzdas caurums ir pārāk liels, lai izmantotu parasto bitu. Izmantojiet soli ja jums tāds ir. Man tiešām vajadzētu kādreiz to iegādāties. Tā vietā es izmantoju metāla griešanas asmeni uz rullīšu zāģa. Tas darbojās, bet to ir ļoti grūti kontrolēt. 1/8 "6061 alumīnijs ir diezgan grūts! Ar urbtajiem caurumiem jūs varat izgriezt detaļas. Strādājiet uzmanīgi un ņemiet vērā, ka metāls sakarst diezgan ātri. Griešanas beigās no metāla izstarotais siltums bija tuvu manu sāpju slieksnim. Stulba, es zinu! Ja nepieciešams, izmantojiet metāla cimdus, lai sagrieztu metālu. Malas, iespējams, būs nedaudz raupjas, un tām būs urbumi. Tie pat var neiederēties perfekti. Slīpējiet tos gludi ar smilšpapīru uz līdzenas virsmas. Bieži pārbaudiet gabalus korpusā, lai nepārslīpētu. Tagad slīpējiet plāksnes seju, kas vērsta uz āru. Es sāku ar 320 smilšpapīru, slīpējot vienā virzienā 45 grādu leņķī. Es atklāju, ka tas izskatījās jaukāk nekā apļveida virpuļi. Vienkārši novietojiet smilšpapīru uz līdzenas, izturīgas virsmas un berzējiet plāksni uz smilšpapīra. Kad plāksne ir gluda ar vienmērīgu rakstu, nomainiet 320 graudainu papīru pret 2000 smilšpapīra automobiļu smilšpapīru. Slīpējiet ar tādu pašu kustību vienā virzienā. 45 grādu raksts joprojām būs redzams, bet plāksnes apdare būs īpaši gluda un spīdīga. Kad slīpēšana ir pabeigta, nomazgājiet plāksnes zem tekoša ūdens un nekavējoties nosusiniet. Ņemiet vērā, ka slīpēšana padara ļoti smalku. alumīnija putekļi. Tas ne tikai nokļūst pa rokām, bet arī var piesārņot jūsu korpusa senatnīgo apdari. Pirms testa uzstādīšanas notīriet plāksnes vai nomazgājiet tās. Tāpat neēdiet un neieelpojiet putekļus. Droši vien jums tas ir ļoti slikti.

11. solis: iegravējiet metāla plāksnes

Lai kodinātu alumīnija plāksnes, nepieciešami tikai daži pamatmateriāli, 12 V līdzstrāvas barošanas avots (modificēts datora barošanas avots vai automašīnas akumulatora lādētājs), lāzerprinteris, gludeklis, nedaudz iesaiņojuma lentes un kāda nagu laka. Es izmantoju tonera pārneses metodi izveidojiet "pretestības" slāni kodināšanai. Es sāku, izveidojot grafiku programmā Illustrator (pievienots zemāk). Vienā lapā ievietoju vairākus viena un tā paša trafareta eksemplārus, jo drukāšanas solis rada daudz bojātu trafaretu. Raksti ir spoguļattēli, lai, pārnesot tos uz metāla, tie izskatītos pareizi. Izdrukājiet trafaretus uz spīdīga fotopapīra, izmantojot lāzera printeri uz tonera vai kopētāju. Ņemiet vērā, ka tam noteikti jābūt spīdīgam papīram (nevis satīna apdarei!), Pretējā gadījumā toneris nepāriet uz metālu ļoti labi. Es zinu. Es to iemācījos smagā veidā! Pārbaudiet izdruku un izvēlieties labāko. Iespējams, jūs iegūsit varbūt vienu vai divus, kas ir faktiski izmantojami. Pārējiem šur tur būs plankumi, kur toneris nebija pielipis pie fotopapīra. Rīkojoties ar trafaretu, esiet piesardzīgs, jo tas ļoti viegli atslāņosies (ja tas viegli neplīst, jūs nesaņemsiet labu pārnesumu) Izgrieziet labāko trafaretu un novietojiet to uz metāla plāksnes ar seju uz leju. Es izmantoju Kapton lenti (īpašu karstumizturīgu lenti), lai to noturētu, bet tas nav nepieciešams. Pēc tam uzlieciet parastā papīra lapu uz augšu. Dažiem fotopapīriem ir plastmasas pamatne, kas izkusīs uz gludekļa, ja ir atļauts tiešs kontakts, tāpēc parastais papīrs ir svarīgs. Ja gludeklis ir iestatīts uz vidēji augstu (manā gadījumā kokvilnas iestatījums), trafaretu un metālu uzkarsējiet uz 4-5 minūtēm. Pirmās divas minūtes vienkārši turiet gludekli vietā, to nepakustinot. Pēc tam pārmaiņus pārvietojiet un turiet gludekli. Mēģiniet vilkt gludekļa malu gar trafaretu, lai uz tā izdarītu papildu punktu spiedienu, kas palīdzēs pārnešanas procesam un izspiedīs gaisa burbuļus. Pārliecinieties, ka pārklājat arī stūrus; Es atklāju, ka viņiem bija visgrūtāk iegūt labu pārsūtīšanu. Kad esat pabeidzis sapludināt trafaretu ar metālu, izslēdziet gludekli un novietojiet uz trafareta un metāla lielu, plakanu, karstumizturīgu priekšmetu, kad tie atdziest. Tas tiek darīts, lai novērstu fotopapīra izliekšanos pirms tonera atkārtotas noregulēšanas. Es izmantoju stikla cepešpannu 9x13. Kad metāls ir atdzisis, varat noņemt fotopapīru. Tam vajadzētu atstāt spīdīgu melna tonera slāni, cerams, ka tajā nav tukšumu vai kļūdu. Rūpīgi pārbaudiet pārsūtīšanu un, izmantojot nagu laku, izlabojiet visas vietas, kur toneris netika pareizi pārvietots. Lai aizsargātu metāla plāksnes aizmuguri un malas no kodināšanas, pārklājiet tās ar parasto iepakojuma lenti. Man patīk pielīmēt noņemtu vadu plāksnes aizmugurē, lai man būtu kaut kur piestiprināt pozitīvo svinu. Tagad dodieties uz savu kodināšanas tvertni. Es izmantoju plastmasas saldējuma trauku, kas piepildīts ar parastu krāna ūdeni un apmēram 2 ēdamkarotes sāls. Jūs varat izmantot arī mazgāšanas soda; vai nu derēs. Novietojiet alumīnija lūžņu gabalu vienā tvertnes pusē un pievienojiet tam negatīvo (melno) vadu. Pēc tam ievietojiet iegravējamo plāksni otrā pusē, pievienojot pozitīvo (sarkano) vadu. Pievienojiet negatīvo vadu strāvas padeves negatīvajam vai zemējuma savienojumam un pievienojiet pozitīvo +12V līnijai. Ieslēdzot strāvas padevi, no negatīvās plāksnes vajadzētu redzēt burbuļu kaskādi, bet no iegraustās plāksnes - mazāku daudzumu. Es pieņemu, ka tie ir ūdeņradis un skābeklis, tāpēc, lūdzu, dariet to prom no dzirksteles un liesmas avotiem! Pēc 3-4 minūtēm plāksne tiks iegravēta ar ceturtdaļas milimetru dziļu pastāvīgu rakstu. Tās pelēkā matētā apdare lieliski kontrastē ar pulēto fonu. Noņemiet lenti un notīriet nagu laku un toneri, izmantojot nagu lakas noņēmēju. Nomazgājiet ūdenī, un esat pabeidzis!

12. solis: Līme uz metāla plāksnēm

Kad metāla plāksnes ir pabeigtas (un iegravētas), varat tās pielīmēt vietā (izņemot kontaktligzdu, par to vēlāk). Es izmantoju JB-Weld, jo tas ļoti labi pielīp gan alumīnijam, gan kokam. Parastā epoksīda var darboties tikpat labi. Sajauciet JB-Weld un uzklājiet plānu kārtu uz katras metāla plāksnes. Nospiediet tos un turiet dažas minūtes. Pārliecinieties, ka iegravētās plāksnes ir vērstas pareizajā virzienā! Nekavējoties noslaukiet visus izspiedumus, kas vēlāk var ietekmēt pedāļa stiprinājumu vai apdari. Plāksne, kas satur kontaktligzdu, ir nedaudz atšķirīga - nelīmējiet to vietā ar pārējo. Sāciet, pārveidojot kontaktligzdu, nogriežot skrūvju izciļņus. Es izmantoju lentzāģi, bet dremel vai to saliekšana var darboties tikpat labi. Līmējiet kontaktligzdu uz plāksnes, izmantojot epoksīdu vai JB-Weld. Kad līme ir sausa, pielieciet dažādas sastāvdaļas un vadus uz kontaktligzdām, kā parādīts elektroinstalācijas solī. Kad tas ir izdarīts, jūs varat atgriezties un pielīmēt kontaktligzdu un plāksni uz rāmja.

13. darbība: komponentu instalēšana

Tas ir cieši piemērots dažām sastāvdaļām. Dažiem būs vajadzīgi pie tiem pielodēti vadi, pirms tos uzstādīsit korpusā. Sāciet, lodējot vadus pie ieejas un izejas ligzdas, strāvas savienotāja un slēdža. Tos ir visgrūtāk sasniegt, kad ir uzstādīti komponenti. Vadi ir pietiekami gari, lai katrā gadījumā sasniegtu korpusa pretējo stūri. Vispirms ievietojiet ieejas un izejas ligzdas. Jums būs jāpieliek plakanas ligzdas, kas atrodas vistuvāk domkrata atvērumam, lai tas ietilptu korpusā. Piestipriniet domkratu, izmantojot komplektā iekļauto uzgriezni. Tālāk uzstādiet slēdzi. Centieties pārāk stingri nesaskrūvēt uzgriezni, pretējā gadījumā jūs varat sasprāgt korpusa augšdaļu. Tālāk uzstādiet potenciometrus. Ņemiet vērā, kurp iet - izmantojiet shēmu kā ceļvedi un instalējiet 500k audio podu "skaļuma" pozīcijā un 50k lineāro podu "diska" stāvoklī. Novietojiet katlus tā, lai tapas būtu vērstas prom no domkrati. Visbeidzot, uzstādiet strāvas ligzdu. Tas varētu būt sarežģīti piemērots (patiesībā jūs pat varētu to uzstādīt panelī pirms līmēšanas vietā). Caurules ligzda netiks uzstādīta, kamēr vispirms nebūs pievienoti daži komponenti.

14. solis: elektroinstalācija

Sāciet ar caurules kontaktligzdu. Pēc Instructables dalībnieka ieteikuma manā citā pedālē, ValveLiTzer Redux, es nolēmu ievietot nelielu 3 mm dzintara gaismas diodi kontaktligzdas vidū esošajā caurumā, lai apgaismotu cauruli. Dariet to, pielodējot 510 omu rezistoru pie vienas no gaismas diodes tapām, tuvu ķermenim. Ievietojiet gaismas diodi caurumā, pēc tam lodējiet tās tapas tieši kontaktligzdā esošajiem kontaktiem, LED anodam pārejot uz V+ (4. tapa) un LED katodu (caur rezistoru) pie zemes (5. tapa). un 6. un 8. ir savienoti kopā. Palaidiet īsu džemperi starp tām. Vairākas sastāvdaļas var arī lodēt tieši no vienas tapas uz otru. Izpildiet shematisko shēmu un pielodējiet dažus rezistorus un vienu no kondensatoriem, pārliecinoties, ka nav īssavienojumu. Visbeidzot, pielodējiet garus vadus pie tapām 8 un 2, lai vēlāk pievienotu korpusa iekšpusē. var instalēt korpusā. Pārliecinieties, ka tapas 4 un 5 paliek pieejamas! Tālāk ir lielie filtra kondensatori. Manis izmantotie (1000uF, 25V) lieliski iederējās telpā slēdža vienā pusē. Savelciet kopā pozitīvos vadus un lodējiet tos kopā. Savienojiet divus zemējuma vadus kopā ar īsu izolēta stieples gabalu. Pēc tam karsti pielīmējiet vāciņus telpā. Palaidiet vadus no strāvas ligzdas līdz kondensatoriem, savienojot negatīvo vadu ar kondensatora negatīvajiem vadiem, un pozitīvo vadu uz vītņu pozitīvajiem vadiem uz vāciņiem. No turienes turpiniet saskaņā ar shematisku, vadu vadu tikpat kārtīgi kā iespējams nokļūt attiecīgajos galamērķos. Dažas sastāvdaļas, kas vēl jāpievieno, vajadzības gadījumā var pielodēt tieši pie potenciometra tapām vai 1/4 collu domkrata tapām. Neaizmirstiet vadīt vadus no kontaktligzdas 4. un 5. tapas (V+ un GND) uz tapām. uz filtra kondensatoriem. Četrkārtīgi pārbaudiet elektroinstalāciju un izmantojiet multimetru (ja tāds ir), lai meklētu šortus un pārbaudītu nepārtrauktību.

15. solis: Elektroinstalācija - gaismas diodes

Pedālis tagad darbosies, bet, lai patiešām redzētu lieliskās aizmugurgaismotās etiķetes, kas rūpīgi izgrieztas alumīnija folijā, jums būs jāpievieno vēl dažas gaismas diodes. Es pievienoju kopā piecas zilas gaismas diodes, vienu katrai etiķetei. Es izvēlējos zilo krāsu, jo paredzētais pedāļa saņēmējs ir daltoniķis, neredzot sarkanu vai zaļu - pretējā gadījumā, iespējams, esmu izmantojis zaļo. Baltas gaismas diodes patiesībā izskatītos diezgan jauki, padomājiet par to. Es vadu gaismas diodes divās sērijas ķēdēs, vienā ar 3 gaismas diodēm un pārējām divām. Katrai ķēdei ir strāvas ierobežošanas rezistors. Trīs LED ķēdēm es izmantoju 120 omu rezistoru un divām LED ķēdēm 270 omu rezistoru. Protams, jūs varētu pievienot vairāk gaismas diodes, bet nav daudz jēgas. Izvēlieties vienu gaismas diodi no katras ķēdes un pielodējiet rezistoru vienā no tā vadiem. Nav īsti svarīgi, kurš no tiem, bet ņemiet vērā, kuram vadam tas ir pielodēts (anods vai katods), lai vēlāk varētu visu savienot ar pareizu polaritāti. Līmējiet gaismas diodes, lai tās norādītu vispārējā virzienā. viena no etiķetēm. Tad palaidiet vadus starp tiem, apzinoties polaritāti. Pārliecinieties, ka katra ķēde galu galā sasniedz zemi katoda pusē un V+ anoda pusē. Pārbaudiet, vai visā ķēdē nav īssavienojumu, pēc tam mēģiniet to pievienot. Visām gaismas diodēm jāieslēdzas. Ja viņi atkārtoti nepārbauda jūsu elektroinstalāciju, kamēr viņi to nedara!

16. solis: pabeigšana

Kad elektroinstalācija ir pabeigta, jūs varat pieskrūvēt korpusa apakšdaļu. Uzstādiet cauruli, ja vēl neesat to izdarījis. Ja vēlaties, pievienojiet apakšā gumijas kājas, lai novērstu pedāļa slīdēšanu pa zemi. to un pārbaudi! Vijolojiet ar diska un skaļuma regulēšanas pogām, lai pārliecinātos, ka tās dara to, ko vajadzētu. Pārbaudiet apvedceļa slēdzi, lai pārliecinātos, ka tas apiet. Klausieties, vai no izejas nav trokšņa vai dārdoņa. Ja tas pārsniedz pieņemamo līmeni, meklējiet zemējuma problēmas vai nomainiet adapteri. Es atklāju, ka mazāks komutācijas tipa maiņstrāvas adapteris izvadā ieveda daudz mazāk dūkoņa nekā parasts lielgabarīta transformatora tips. Kad viss darbojas perfekti, noteikti parādiet savu jauno mājās uzbūvēto cauruļu efektu pedāli, uzsverot, cik jūs esat foršs, jo tev tāds ir un viņiem nav. Pirms viņi kļūst pārāk greizsirdīgi, norādiet viņus uz šo pamācību, lai viņi varētu izveidot vienu savu.;)